Von einer die auszieht das Fürchten zu lernen oder 99 Tage zum Ende der Welt

Bilder

2010-11-19T12:00:00.000-08:00

So, jetzt habe ich es mal geschafft, die fotos zu sichten und zu bearbeiten. Zu sehen

hier

Epilog

2010-11-13T08:56:00.000-08:00

Wieder zu hause.

Jetzt bin ich den vierten tag zu hause und es ist fast etwas erschreckend, wie leicht ich wieder in mein altes leben zurückgeglitten bin.

Ich fuhr mit dem zug heim – zweimal eine nacht – erst nach Barcelona, danach von Barcelona nach hause. Um ehrlich zu sein – in all den 99 tagen habe ich nie so miserabel geschlafen wie in diesen beiden nächten – schnarcher, bettwanzen und unbequeme matratzen hin oder her. Das hauptproblem waren meine knie und füsse. Immer die gleiche position führte schnell zu schmerzen und kein hin und her drehen konnte eine bequemere position bewirken. Beide male musste ich gegen zwei aus dem sessel und mich irgendwo im zug auf den boden legen und die beine hochlagern. Danach konnte ich dann jeweils wenigstens etwa zwei bis drei stunden durchschlafen.

Wenn meine schmerzenden knie und füsse nicht wären, könnte ich beinahe glauben die letzten 99 tage waren ein traum. Aber dann sind da noch die fotos – und viel wichtiger – die erinnerung an viele wunderbare menschen, die ich getroffen habe. Und eine menge e-mails die ich ihnen schulde. Das vielleicht grösste geschenk, das ich vom weg erhalten habe sind diese menschen – und ich hoffe, dass es mir gelingt mit ihnen weiterhin in kontakt zu bleiben.

Noch ist vieles, was ich erlebt habe, eine art traum. Verrückterweise werden viele meiner erlebnisse erst real für mich, wenn ich sie weitererzähle. Erst da scheinen sie die wichtigkeit zu gewinnen, die ihnen zusteht. Ich bin froh, dass ich eine familie habe, welche es mir erlaubt, den menschen und ereignissen gewicht zu verleihen.

Noch bin ich nicht wirklich angekommen – nicht einmal am Cap Finisterre. Man müsste meinen, mein kopf habe mit meinen füssen schritt halten können, aber dem scheint nicht so. Mein körper allerdings, der ist glücklich wieder in meinem bett schlafen zu können. Ich liebe mein bett!!

Noch zwei tage bevor ich das Cap erreichte, sagte ich mir: gut – das war's. Das machst du nicht mehr. Und dann, als ich mit dem bus zurück nach Santiago fuhr und auf die regennassen granitblöcke an der küste blickte, ertappte ich mich beim gedanken – da wäre es sehr schön entlangzulaufen. Ha! Natürlich werde ich mich kaum mehr auf eine so lange wanderschaft begeben – aber ich glaube zwei-drei wochen im jahr wären wirklich schön. Es muss ja nicht gerade der Camino sein – obwohl – es wird kaum möglich sein, dieses gefühl der gemeinschaft auf einem anderen weg zu erleben. Aber ich will ja jetzt nicht schon wieder auf die walz gehen – da gibt es ein bankkonto, das sich leider nicht von alleine wieder auffüllt. Somit schiebe ich jegliche gedanken an etwelche märsche erst mal von mir und konzentriere mich darauf erst mal wieder mein brot zu verdienen. Bis ich das kann, werden wohl auch noch etliche wochen ins land gehen. Aber die zukunft ist so weit entfernt wie Finisterre – schritt für schritt erreichen wir sie.

Oh – und die waage sagt, ich habe elf kilo verloren. Die meisten meiner kleider schlottern förmlich an mir. Ich zweifle jedoch nicht daran, dass sich das relativ schnell wieder gib – disziplin war noch nie meine starke seite.

Vor ES

Home again.

It's now the fourth day at home and it is almost scary how quickly I fell back into my old life.

I went home by train – two nights of sleeperettes. One from Santiago to Barcelona – where I spent a day sightseeing, and then from Barcelona back home. Honestly – in all the 99 days I never slept as badly as in those two nights – snorers, bedbugs and uncomfortable mattresses not withstanding. The main problem were my knees and feet. Forced to remain permanently in the same position they quickly started to hurt and no shifting of position could take care of that. Both nights I finally had to get up around two and lay down on the floor somewhere in the train and put up my legs. After about an hour of that I could go back to my seat and sleep for two-three hours solid.

Without my hurting knees and feet I could believe the last 99 days were just a dream. But there are the fotos – and more importantly – the memories of many great people I met. And a lot of e-mails I owe them. Maybe the biggest gift I received on the way are these people. I intend to keep in contact with as many as I can.

At the moment a lot of what I experienced seems like a dream. Funnily enough telling about it seems to give it more reality in my own mind. They gain in importance by telling and luckily I have a family which will help me give the people and events the importance they merit.

As yet I do not yet seem to have arrived – not even at the Cap Finisterre. One should think my head could keep up with my feet, but that does not seem to be the case. My body, however, is quite happy to be back home and enjoys the comfort of my bed. I love my bed!!

Two days before I reached the Cap I told myself: that's it, you've done it and that will be it. And then, in the bus from Fisterre to Santiago I looked out at the rain darkened granite rocks along the fog veiled coast and caught myself thinking – I'd like to walk along this coast. Ha! Well – I won't ever spend that much time walking – but two-three weeks during a holiday, yes, I think I'd like to do that. Naturally no other trail will be able to offer that same sense of community as the Camino does. No wonder people seem to return to it.
Well – I first need to replenish my bank account which unfortunately does not do so by itself. Finding the work to do so will take some time. But the future is like the Cap Finisterre – you get there step by step.

Oh -btw the balance tells me I shed eleven kilos. My clothes all hang lose around my body – but I am sure it's only a matter of time before I fill them again. I am unfortunately not very disciplined. Eating is just too much fun.

Tag neunundneunzig

2010-11-07T12:48:00.000-08:00

Etappe: Cee - Finisterre 13km
unterkunft: Albuerge de Paz

FINISTERRE!!!

Ich bin endlich angekommen! Nach einem langsamen märschchen nach Fisterra habe ich mich in der albuerge einquartiert, ein bisschen herumgetrödelt und bin dann zum riesig langen strand gegangen wo ich mir ein paar minuten das meer um die zehen spülen liess... danach wurde es mir zu kalt und ich habe mich in trockenere gefielde verzogen. Zuvor aber habe ich noch meine eigene jakobsmuschel gesucht – davon gab's nur wenige und ich musste ziemlich lange suchen.

Gegen vier bin ich dann dem Cap entgegengeschlurft – viel langsamer kann man wirklich fast nicht mehr gehen. Das wetter ist ziemlich wechselhaft, zwischendurch regnet es immer mal wieder leicht, doch dann reisst der himmel auf und die sonne scheint. Da es immer wieder irgendwo regnet, ist der himmel von regenbogen überzogen.

Am Cap ist es irgendwie ein bisschen – nicht enttäuschend – aber irgendwie fehlt meiner geste des schuhe wechselns das flair. Ich habe fast ein schlechtes gewissen, dass ich die alten schuhe einfach so loswerden will, obwohl die profile ziemlich runtergelaufen und die nähte an gewissen stellen schon am aufplatzen sind. Aber die neuen schuhe sind eine erleichterung. Ich will eigentlich im restaurant, welches es am cape geben soll, essen gehen um die zeit bis zum sonnenuntergang zu überbrücken – aber wie kann es auch anders sein – das restaurant ist geschlossen. Was mache ich also mit den zwei stunden?

Ich wandere der strasse entlang hoch auf den hügelrücken und von dort weiter zu den Sagrada Piedra. Diese sind granitblöcke aufeinandergetürmt. Ich frage eine spanische gruppe, warum dies steine so genannt werden. Sie erklären mir, man könne einen stein zum wackeln bringen und sich dann etwas wünschen. Ich kann mir jedoch im moment nichts vorstellen was ich mir wünsche und schaue daher nur zu wie die spanier ihre wünsche einholen. Danach schlendere ich wieder zurück und setze mich auf einen stein um auf den sonnenuntergang zu warten. Ich habe am nachmittag bereits eine bestellung ans universum geschickt für einen guten sonnenuntergang. Meine vorstellungen von gut und die vom universum klaffen hier leider etwas auseinander – die sonne verschwindet etwa zwei finger über dem horizont hinter einem wolkenbank und das erhoffte spektakel verpufft etwas schwächlich. Trotzdem – gestern hat's geregnet, also warum beklage ich mich?

Danach gehts zurück nach Fisterra. Ich brauche was zu essen! Eigentlich will ich mal noch seafood versuchen aber nach einem blick auf die preise vergeht mir der appetit. Ich lande dann in einem langsamen fastfood bei einem gemischten salat und hamburger. Zumindest habe ich genug gegessen.

Und morgen geht's dann heim.

For ES

I've finally arrived! The end of the way. I take my time to go to the Cap, not sure what to expect. When I finally arrive it is almost a bit of a let down. I change my shoes, but somehow the gesture doesn't seem to carry the significance I gave it. It's in the middle of the afternoon – the second part of the 'ritual' will have to wait – the taking of the picture when the sun disappears in the sea.

I want to eat something but the restaurant there has already locked down for the seasonbreak. So- go back to Fisterra and come again shortly before sunset? I know I won't come a second time. So I spend my time exploring a bit more of the cape. It is a granite promontory and on the top of it are those typical rocky outcrops. Somebody tells me which way to take to get a pretty view down onto the village and the beach. It is along a way which leads to the Sagrada Piedra. I ask some Spanish people why they are called like that. They explain it is because some of them can be caused to wiggle and if you do – you can utter a wish. They all seem intent on finding the wishing stone while I watch slightly bemused.

Finally the sun is starting to get low on the horizon. My wish for a dramatic sunset is, however, only granted in part. There are some pretty light effects, but as the sun disappears about two finger above the horizon behind a band of distant clouds, the hoped for spectacle of colors does not materialise. But then again – yesterday it rained! What do I have to complain about?

Well – ritual over I head back to town to stuff my face. I plan to get some seafood – but when I see the prices I lose my appetite. Instead I end up in a slow fastfood burgerbar where I have a huge insalada mixta and a double hamburger.

Now off to bed – I am, despite having done little, rather tired. And tomorrow – for home.

Tag achtundneunzig

2010-11-06T07:01:00.000-07:00

Etappe: Olveiroa – Cee 20km
Unterkunft: Hotel Inua, Cee

Die letzten zwei tage bin ich allein marschiert und das scheint mir passend. Der anfang und das ende nähern sich einander an – dazwischen ist viel passiert und so ist es denn kein kreis sondern eher eine spirale die ich begangen habe, wo zwar anfang und ende auf zwei ebenen gleich sind, jedoch auf der dritten zu einander versetzt. Ich hoffe doch, dass das ende etwas weiter oben ist oder weiter vorne, je nach dem, damit ich auch von einem fortschritt sprechen kann. Ich habe versucht in diesen zwei tagen etwas ein fazit zu ziehen, aber wie immer sind mir die füsse und die umgebung in den 'weg' gekommen. Besonders heute war der weg über die granithöhen sehr schön und manche winzigkeit lenkt mich von meinem fazit ziehen ab. Ich denke, so richtig darüber nachdenken kann ich erst zu hause, am besten in meinem lederlehnstuhl, bei etwas klassischer musik und nichts anderem zu tun.

Für heute jedoch hinke ich grimmig nach Cee wo ich mir schliesslich ein hotel suche. 30 euro für ein einzelzimmer – mit doppelbett, dusche im immer, und einer ganzen armatur von knöpfen in der duschkabine – und sie funktionieren! Ich spiele etwas daran herum und finde die massagestellung heraus – kann man es mir vergönnen, wenn ich etwas länger als nötig geduscht habe? Ich wollte eigentlich etwas strand geniessen, aber in Cee ist alles promenade. Ich werde wohl morgen auf dem weg ans cap schauen müssen, ob ich ein plätzchen finde wo ich die zehen im sand vergraben kann. Jetzt wandere ich mal runter ins restaurant, um mir ein bierchen zu gönnen und nebenbei den schlüssel für die internet benutzung herauszufinden. Ich hatte drei tage kein internet und bin jetzt mit den einträgen mächtig im rückstand. Und dann mache ich trotzdem noch einen spaziergang.

For ES

The last two days I've been walking alone. That seems fitting – the beginning and the end join again. It is, however, more a spiral that I have walked than a circle. While beginning and end look on the same level in two dimensions, in the third I very much hope that the end has advanced somewhat further along. I've tried to do a summary of my walking in these two days but as usual my feet and the environment get in the way. I think I need the peace and solitude and a moment of idleness at home to be able to really start thinking about it.

For now, however, I limp grimly into Cee, where I finally allow myself the luxury of a hotelroom. 30 euros, a doublebed, and the toilet and shower in the room. Even a massage shower does it have! I don't think anybody will frown upon my unnecessarily lengthy shower though.

I hoped to find a beach in Cee, but they only got a promenade. I will have to try and find a spot on the way to finisterre tomorrow where I can dig my toes into the sand. For now I will wander down into the restaurant, get myself a beer and the key to the internet. And then I will nevertheless do a bit of strandwalking... maybe I will be lucky?

Tag siebenundneunzig

2010-11-06T06:59:00.002-07:00

Etappe: Negreira- Olveiroa 34km
Unterkunft: albergue xunta de galicia

Nachdem mir gestern die knie so geschmerzt haben, habe ich heute das undenkbare gemacht – ich habe ein buch zerstört. Der Mjam mjam do do, der mir bis jetzt gute dienste geleistet hat, ist ca 500gr. Schwer. Ich brauche nur noch die letzten paar seiten, welche ich herausreisse und den rest in der albuerge lasse. Da ich zudem direkt von anfang an den rucksack mit dem neuen gewicht trage, reklamieren die knie etwas weniger. Zudem finde ich, dass eine bestimmte dehnübung den schmerz ebenfalls kurzfristig beheben kann. Damit kämpfe ich mich über die letzte lange etappe. Der anfang davon ist sehr schön durch den wald, mit weichem untergrund, aber ab etwa der hälfte ist alles auf asphalt, und das ist bei der länge schon sehr ermüdend. Aber es wird das letzte mal sein, dass ich so lange laufe. Morgen werde ich am ersten dorf am meer halt machen und dieses unbekannte element etwas geniessen. Und dann ist es nur noch eine vergleichsweise winzige etappe ans cap. Halleluja!!!

For ES

After the pain in my knees yesterday I do the unthinkable – I destroy a book. The mjam mjam do do, my faithful guide to eating and sleeping is almost 500gr. heavy. It is time to slim it down to the bare essentials – the last few pages to the cap. I rip them out and leave the rest of the book at the albuerge. That does help, as little as it seems. And since I have the additional weight right from the start, my knees seem to accept the load much better. In addition I find a stretching move which also helps to stop the pain temporarily. With those aids I fight through the last long etappe. The beginning is beautiful, with an early morning mist, through forest on soft underground. But about the second half is entirely bitumen and walking is very tiring. But I arrive and it will be the last time I did such a monster etappe. Tomorrow I walk an easy 20km to the first village on the sea and stop there to enjoy that unfamiliar element. And then, the day after, it will be a measly 13km to the cap and the end of my walking. Halleluja!!!

Tag sechsundneunzig

2010-11-06T06:59:00.001-07:00

Etappe: Monte do Gozo – Negreira 28km
unterkunft: Albuerge Xunta de Galicia

Ich habe die Compostela nicht geholt. Im nachhinein tut es mir etwas leid, aber nicht wegen dem fötzel papier sondern wegen der messe. Dabei hätte ich vielleicht nochmals andere getroffen, welchen ich unterwegs begegnet bin – aber Sven, der bereits gestern in der messe war, erzählt mir, dass viele von denen bereits gestern dort waren – daher habe ich wohl nicht so viel verpasst.

Ich habe mir die schuhe gekauft – und die dinger wiegen schwer! Kein wunder, dass ich mich heute so dahinschleppte – der rucksack ist noch nie so schwer gewesen und meine knie haben den ganzen weg hindurch gejammert. Zudem war es auch noch heiss! Ich glaube in Galizien geht der herbst direkt in den frühling über, ich sah auf jeden fall bereits blühende rhododendren. Und manchmal hatte ich das gefühl völlig auf dem falschen dampfer zu sein – wenn ich nämlich wieder durch einen eukalyptushain marschierte, fühlte ich mich so in Australien, dass es schon beunruhigend war.

Und noch einen alten bekannten habe ich unverhofft getroffen – Dominik. Minus kopfhaar, plus barthaar und minus 20 kilo. Diese wanderei nützt also! Bei mir ist das fett ja auch so weggeschmolzen – also nicht mehr jammern – die neue schlankheitskur heisst Camino de Santiago.

Jetzt bin ich kaputt aber ich muss noch ins dorf, einkaufen, geldholen und eine internetverbindung suchen.

For ES

I did not go to get the Compostela. Now I am a little sorry, but not for that bit of paper but for the mess, where I might have met many of those that I encountered on the Camino. On the other hand Sven, who was in Compostela already yesterday, tells me that most of those I know have already been to the mess – so I guess I did not miss out on much. I went instead to buy those shoes – and heavy they weigh! The whole day my pack felt incredibly bulky and my knees complained loudly about the aditional weight. Luckily I only need to carry them another three days, two of them short ones. But tomorrow – 33km. I am already groaning at the thought. I really have to put in an early start, because I don't want to walk in the same heat as today. I really think Galizia changes directly from autumn to spring – I have already seen rhododenron blossom.

And I have met another old aquaintance – Dominik. Minus tophair, plus beard and minus 20 kilos. Efficient diet that camino. Now I have to run again into the village, buy some food, get some money and look for an internet connection. Without success. But I find a shop which sells chocolate almonds – and buy sufficient provision for tomorrow.

Tag fünfundneunzig

2010-11-06T06:57:00.001-07:00

Etappe: Arzua – Monte de Gozo ca 34km
Unterkunft: albuerge Xunta de Galicia

Heute morgen bereite ich mich darauf vor alleine zu laufen, aber beim frühstück taucht Nicolas auf, ein älterer Spanier, dem ich schon ein paar mal begegnet bin. Wir schnattern ein wenig beim frühstück und irgenwie habe ich wieder einen begleiter. Nicolas marschiert nicht ganz so stramm wie Renaud und Maria was mir gut passt, und wir kehren einige male ausgiebig ein, so dass wir unter viel gelächter erst um halb sieben abends gerade zum sonnenuntergang auf dem Monte de Gozo (berg der freude) eintreffen. Während der letzten zwei stunden sind immer wieder helikopter über uns hinweg geflogen und wir erzählen uns die schlimmsten räuberpistolen über diese helikopter. Warscheinlich hängen diese mit dem besuch des Papstes zusammen und natürlich stellen wir uns alles mögliche vor.

Tatsächlich könnte es bereits morgen ziemlich mühsam werden und ich frage mich ernsthaft, ob ich überhaupt das ganze theater mit der Compostela durchmachen soll. An den sündenablass glaube ich sowieso nicht und auf der Compostela ist nicht vermerkt, wie weit ein pilger marschiert ist, daher ist sie als 'leistungsnachweis' wertlos. Da sind meine beiden credentiale mit den stempeln jedes übernachtungsortes ein weit besserer beweis. Tatsächlich aber muss ich sagen, interessiert es mich nicht, ob jemand mir abnimmt, dass ich 2400km marschiert bin oder nicht. Wenn ich es beweisen muss – dann ist meine glaubwürdigkeit bereits in frage gestellt. Dann will ich es gar nicht mehr beweisen, denn dann ist es mir egal ob so jemand mir glaubt oder nicht. Ich habe es getan – das ist alles was zählt.

Ich muss auch morgen wieder mindestens fünfundzwanzig kilometer laufen, denn in Santiago will ich nicht schlafen, und die nächste (günstige) übernachtungsmöglichkeit ist erst wieder in Nageira. Zudem will ich mir in Santiago noch neue schuhe kaufen – mit denen will ich dann vom Cap wieder zurücklaufen. Sozusagen als neubeginn. Das wird auch zeit brauchen – somit werde ich wohl einfach die kathedrale ankucken gehen und dann weiter zum shoppen. Maria habe ich bis jetzt leider hier in Monte de Gozo nicht gesehen, obwohl sie hier zu sein scheint – zumindest habe ich ihren namen auf der liste gesehen. Tja... das schicksal wird entscheiden, ob wir uns nochmals sehen.

For ES

I was expecting to walk alone today, but at breakfast I start to chat with Nicholas, an older Spaniard and after breakfast we simply continue together. He is not such a fast walker as Renauld and Maria and that suits me just fine for this longer etappe. We also have a good long beerstops on the way and arrive under laughter only at six thirty, just in time for the sunset, on Monte de Gozo (mountain of joy). During the last two hours helicopters pass us several times and we start to imagine some really bad b movie action thrillers about these helicopters. They probably are connected to the visit of the Pope on the sixth.

That visit could already cause problems today and in fact I am seriously questioning whether to go and get the Compostela. I don't believe that a piece of paper will be necessary so that God forgives me my sins (what kind of God needs an administrator to tell them whom to forgive their sins?!) and since the Compostela does not note the place of departure for the pilgrimage, it is basically useless as a proof of 'achievement'. For that my credentials with stamps from every place I stayed are much more important. In any case – do I need to prove that I walked 2400km? If somebody does not believe me without having to 'prove' it – do I even want to? That person obviously does not trust me enough – so I don't care about their opinion. I did what I did – and that is enough.

Anyway – I need time to buy new shoes – I intend to wear them when I return from the Cap. Sort of as symbol for a new beginning. And buying those will take time too. Pity I could not find Maria, even though she sees to be here – she works for a big store and could get some percents if I bought them there...Ah well, destiny will decide whether I'll see her again.

Tag vierundneunzig

2010-11-02T10:20:00.001-07:00

Etappe:Palas del Rei – Arzua ca 26km... oder so.
Unterkunft: albuerge private Ultreia

Und wieder geht eine reisebekanntschaft zu ende. Schade – es war interessant mit Renaud zu diskutieren und Maria hat mir einen zugang zu Spanien ermöglicht, den ich sonst nicht gehabt hätte. Wäre ich für mich selber auf die idee gekommen, polpo zu bestellen? Schmeckt super, besonders mit gekochten kartoffeln. Und heute in der polperia hatten wir einen weisswein – absolut lecker. (das kommt von einer totalen weinbanause- aber das tröpfen war echt süffig)

Der abschied kommt in Arzua. Renaud will noch weitermarschieren, damit er morgen keine lange etappe mehr hat und am abend seinen flieger erreichen kann. Maria geht mit ihm. Ich winke ab – meine achillessehne hat mir die letzten zwei stunden alarm geschlagen – ich darf es nicht zu schnell angehen. Ich kann heute keine 13km mehr laufen besonders nicht in dem tempo das nötig ist, noch vor einbruch der nacht anzukommen. Ich verabschiede mich also von Renaud – Maria will jedoch morgen auch nur bis zum Monte Gozo gehen, ich werde sie also warscheinlich dort wiedersehen. Da die herberge aber mit 500 plätzen riesig ist, kann es sein, dass wir uns da nicht mehr finden. Ich werde sehen. Es wäre schön mit ihr in Compostela anzukommen. Jetzt nehme ich es mal etwas ruhiger – heute mache ich nur noch internetsprünge...

Was ist ein Christ?

Gestern war in unserem schlafsaal auch eine Chinesin, die seit vier jahren in Spanien lebt und mit ihrem freund unterwegs ist. Sie stellt mir eine verblüffend einfache frage, auf die ich jedoch keine antwort habe: Bist du Christin?

Die frage ist so einfach – aber ich weiss nicht was sagen. Was macht einen Christen aus? Ist es das hineingeboren werden in eine christliche kultur und das sozialisiert werden in christliche werte? Dann bin ich sicherlich Christin. Ich kann das gesamte kulturprogramm nicht verleugnen, die art wie ich denke, und die werte die ich für wichtig erachte sind eindeutig vom Christentum geprägt. Aber reicht das um ein Christ zu sein?

Oder sind es die christlichen riten die mich zur Christin machen? Ich wurde getauft, und konfirmiert und zahle immer noch kirchensteuer. Offiziel bin ich also reformierte Christin. Aber definiert das was einen Christen ausmacht?

Christentum hat doch etwas mit glauben zu tun. Und da liegt der hase im pfeffer. Ich kann gerade die drei grundpfeiler des Christentum nicht annehmne – jungfrauengeburt – auferstehung und dass Jesus Gottes sohn sein soll – zumindest auf eine fleischlichere weise als jeder andere mensch Gottes sohn oder tochter ist. Ich glaube an Jesus den menschen, der genau so menschlich war wie ich es bin – der aber revolutionäre ansichten dazu hatte, wie menschen miteinander umgehen sollten. Bin ich deswegen also keine Christin?

Und sogar wenn ich all dies glauben würde – macht mich der reine glaube zur Christin? Ist nicht gerade das wesen des Christentums, dass es nicht einfach auf worte sondern auf taten fusst? Kann sich nicht nur derjenige Christ nennen, der aktiv umsetzt, was im Christentum die basis ist – nämlich die aktive nächstenliebe?

Wenn dem so ist – dann fürchte ich, dass ich keine Christin bin – so sehr ich glaube, so sehr ich mich mit der natur Gottes und dem wesen Jesu auseinandersetzte – da wo es wirklich zählt – da versage ich.
For ES

And once more a travelcompanionship is breaking up. Pity – it was very interesting to talk to Renaud, and Maria introduced my to some spanish food I would never have tried without her. Today we had pulpo and stewed potatoes – mjam! And the white wine to go with it was just delicious. (here speaks a total ignorant when it comes to wine, but that one was just toooo drinkable!)

It's in Arzua that we have to say goodbye. Renaud wants to continue another 13km so that the etappe tomorrow will be fairly short for him. I cannot go any further today – my achilles tendon is telling me to take it easy. I would not be able to continue in the speed they'd have to go to arrive before dark. Maria, however, does not intend to enter Compostela tomorrow, she will sleep at Monte Gozo like me. So we will hopefully meet again there. It would be nice to enter Compostela together. The albuerge is huge with over 500 bunks, but we will certainly find each other.
Now I will enjoy a quiet evening, an early dinner and bed – but before – as much internet as I can get in :p

What is a Christian?

Yesterday a Chinese woman who's been living in Spain for the past four years asked me a simple question: Are you a Christian?

The question left me baffled. So simple – but so hard to answer. What defines a Christian? Is it the upbringing in a Christian culture, with the ethical and moral values of Christianism? In that respect I am definitely Christian – I cannot deny the values of my culture.

Or ist it the Christian rituals? I got baptised, confirmed and I still pay my church taxes. Legally I am a reformed Christian. But I don't think that does define Christanism either.

Christianism has something to do with faith. But exactly the three basic principles of Christianism are quite unacceptabel for me: the virgin birth, the resurrection and that Jesus should be God's son – at least in any more material sense than any human is God's son or daughter. I believe in the existance of human Jesus who had very revolutionary ideas about how people ought to deal with each other. Does that make me less of a Christian?

But even if I did believe in those three points – would that make me a Christian? Isn't it rather the aktiv living of the creed that defines a Christian in the end? And on that front – the love of others – I fail quite miserably. On that point – I am not a Christian...

Tag dreiundneunzig

2010-11-02T10:12:00.000-07:00

Etappe: Portomarin – Palas del Rei ca. 24Km
unterkunft: albuerge Xunta de Galicia

Das laufen wird seltsamerweise immer mühsamer, je näher ich an Compostela komme. Das mag mit dem wetter zusammenhängen, da es immer noch, trotz meteovorhersage von besserem wetter regnet. Es ist meist nur ein drizzeln aber es reicht um einen zu durchnässen wenn der wind einem den poncho an die beine bläst.

Jeder, den ich treffe und schon länger unterwegs ist, scheint vom gleichen gedanken beseelt. Nur noch ankommen um dann heim zu können! Ich stöhne innerlich beim gedanken, dass ich noch drei-vier tage weitermuss. Am liebsten würde ich es in Compostela gut sein lassen – aber das geht natürlich nicht. Seit Sarria hat sich der weg in eine massenwanderung gewandelt. Ab Sarria gelten die letzten hundert kilometer, und es sind massenweise menschen unterwegs, die sich so die Compostela erpilgern wollen. Gestern hat auch das spanische fernsehen vom besuch des Papsts in Compostela berichtet, es ist jetzt also offiziel. Ich hoffe, dass am fünften, wenn ich dort sein werde, noch nicht der wahnsinn regiert.

Badezimmersänger

Heute sind die duschen gleich an den schlafsaal angegliedert. Bei offener-oder geschlossener tür- hört man manches. Maria ist eine unverhohlene badezimmer diva. Ihr gesang hallt durch den ganzen schlafsaal. Da kann Renaud natürlich nicht nachstehen, und er gibt sein bestes unter der dusche. Das scheint auch andere zu animieren und zur freude aller gibt jeder/jede unter der dusche ein ständchen. Bei Sven ist das warme wasser alle und er quiekt die arie der königin der nacht...

For ES

The closer I get to Compostela the harder I find walking. That may be partly due to the continuing rain. It is a permanent drizzle, not strong but capable of soaking you with time. The meteo promised better weather but that proves to be an empty promise. Tomorrow then.

Everybody who is already a bit longer on the way seems to be intent on only one thing- arrive and then go home. I shudder at the thought that I have to continue for another three-four days once I arrive in Compostela. I'd like to just call it a day then- but naturally that is not an option. I'm not going to give up three days before my objective.

Today the Spanish TV has had a report about the visit so it's finally official. I just hope that on the fifth, when I will arrive things are not already going mad. I intend in any case to be out of town again the same day.

Bathroomsingers

Today the bathroom is joint to the dormitory. Normally an unhappy combination because the flushing of the toilet is rather loud. Maria under the shower, however is louder. Her singing vibrates through the whole dormitory. That seems to set off everybody. Renaud too offers a song and is joined by a basso profundo. After that it is basically a matter of honour to provide the others with some entertainment while under the shower.

Tag zweiundneunzig

2010-10-31T13:24:00.000-07:00

Etappe: Calvor – Portomarin 26 bis 30km (je nach guide)
unterkunft: albuerge de la Xunta Galicia

Es regnet – immer noch. Galizien ist ja dafür bekannt dass es viel regnet, aber der dritte tag mit pflutschnassen füssen ist etwas mühsam. Besonders wenn es am abend nicht mal papier hat um die schuhe zu trocknen. Aber beginnen wir am anfang.

Obwohl wir eine stunde länger schlafen können kommen wir nur schwer aus den federn. In der albuerge gibt es nichts in der küche ausser zwei gläser. Frühstück ist so in der nähe auch nicht zu kriegen, also kramen wir alles zusammen, was wir noch haben als da sind: drei müsliriegel, zwei Kitkat, multivitamin brausetabletten, drei kaffepulversäckchen, eine mini toblerone, zwölf wallnüsse und einen sack rohe maroni.

Maria hat eine tasse aus aluminium und meint damit könne man doch wasser für kaffee kochen. Die tasse hat aber keine gute auflage – das wasser wird nicht richtig heiss. Dafür stellt sich heraus, dass sich Maroni wunderbar auf der herdplatte rösten lassen, also mache ich mal eine portion maroni wärend die anderen die nüsse knacken. Zu dritt teilen wir uns dann zweimal zwei halbe gläser lauwarmen kaffee und am schluss bleiben die müsliriegel sogar übrig. Danach machen wir uns völlig zu spät nach neun auf den weg, zum ärger der herbergsdame, die um neun auftaucht und grummelt, wir hätten schon um acht verschwunden sein sollen.

Obwohl wir gemäss meiner führer nicht so viel zu laufen haben wie gestern bin ich nicht besonders zu fuss. Am anfang regnet es auch nur so spritzerweise und ich bleibe lange trocken, aber dann giesst es mal und der wind klatscht mir den poncho an die beine – damit ist mein schicksal als trockenfüsser besiegelt – innert kurzer zeit muss ich mir um pfützen keine sorgen mehr machen weil der wasserstand in den schuhen dem der pfützen entspricht. Aber immer noch ist der wind relativ warm und so geht das laufen trotzdem. Anscheinend mögen meine füsse auch eher nasse schuhe als heisste, trockene.

In Portomarin kommen wir erst um 16 uhr an. Wir gehen erst mal in ein restaurant essen, danach diskutieren Maria und Renaud ob sie noch weiter sollen. Für mich ist klar – hier ist für heute schluss. Schliesslich entschliessen auch sie sich zu bleiben und wir suchen nach einer albuerge.

Der schlafsaal ist mit mindestens zwanzig plätzen geragelt voll. Trotzdem finde ich noch ein bekanntes gesicht – Sven, der über die lange strecke nach Portomarin gelaufen ist.

Nach etwas haushalten – duschen, wäsche sammeln und in die maschine stecken (und danach draussen darauf lauern, dass ein trockner frei wird) habe ich noch etwas zeit zu schreiben.

Die nächsten zwei tage werde ich es etappenweise etwas leichter nehmen – hetzen bringt jetzt nicht mehr viel, weil die herbergen ziemlich dünn gestreut sind und ich auch so termingerecht ankommen werde.

For ES

It's raining - again. Galizia is known for its rain but a third day with wet shoes that feel like private swimming pools it is beginning to be a bit annoying. Especially since the albergue doesn't even have paper to stuff the boots for drying. But let's begin at the beginning.

Despite sleeping an hour longer (daylight saving is set back) we get up late. The albergue provides nothing in the kitchen except two glasses. There is no handy bar nearby for breakfast so we pool our things for breakfast and come up with: three cereal bars, two kitkat, a minitoblerone, twelve nuts, a bag of raw chestnuts, multivitamin tablets for drinking, and three bags of powerdered coffee.

There is no pot to boil water so Maria tries whether her cup will work. Unfortunately the bottom of the cup is not flat so the water heats extremely slowly. But we find that roasting chestnuts on the hot stove works like a treat, so I roast about half of the chestnuts while the others peel the nuts. In the end we share two glasses of lukewarm coffee between the three of us and dine on the chestnuts and nuts. The muslibars are left for later.

Walking today is a bit more difficult- I take quite a bit of time to get going and am really glad to arrive in Portomarin. We head for a restaurant for lunch and Maria and Renauld discuss whether they want to continue. For me it's definitely the end today. I don't need to add more kilometers for the next two etappes, I will arrive on time anyway.

There is a bit of housekeeping to be done, showering, washing the clothes in the machine and then waiting for a dryer to be free- so I got the time to write. And if I am lucky Sven will even get me a few newspapers to stuff my boots.

Tag einundneunzig

2010-10-31T13:23:00.002-07:00

Etappe: O Cebreiro – Calvor 34km (207km nCF)
Unterkunft: albuerge municipal Calvor

Es regnet. Der start in O Cebreiro ist kalt und ich ziehe unter dem poncho noch die regenjacke an. Die schuhe und socken sind immer noch feucht – also mit schaudernden füssen hinein. Ich marschiere heute mit Maria und irgendwie hat sie es geschafft, dass die grünen augen, Renaud, ebenfalls mit uns marschiert. Oder marschieren wir mit ihm? So ganz kann ich das nicht sagen, manchmal sind mir die mechanismen mit denen sich laufgemeinschaften bilden immer noch nicht klar.

Der weg runter vom O Cebreiro ist ein herausfordung spezieller art. Es ist das erste mal überhaupt, dass ich einen zweiten tag regen habe. Dazu kommt nach einiger zeit noch ein ziemlich heftiger wind, der uns den regen um die ohren bläst. Trotz nasser hosenbeine bin ich aber weniger durchnässt – der wind und auch die regenjacke scheinen das ihre dazu zu tun, dass ich heute weniger im wasser bin. Zudem ist der wind, trotz seiner heftigkeit nicht wirklich kalt. Bis um zwei haben wir die 21km bis Tricastela geschafft – und keiner will schon stoppen. Wir wissen dass wir weiter müssen, die nächste herberge ist aber ist im 13km entfernten Calvor. Also marschieren wir nach einer stunde pause weiter. Trotz des regens und des windes gefällt uns allen der weg, der durch kastanienwälder oben über die hügelkuppe führt. Ganz besonders märchenhaft ist ein tiefeingeschnittener hohlweg, überdacht von mächtigen kastanienbäumen. Und dann sehen wir noch kühe bei deren anblick uns der kiefer runterfällt. Ähnlich wie die Aubrac sind sie gefärbt, etwas kürzer in den beinen aber mit hörnern! Ich fühle mich sofort an die bilder der stiertänzer im palast von Minos erinnert. Nur dort habe ich jemals so wunderschön geschwungene und lange hörner gesehen.

Schliesslich treffen wir ziemlich genuddelt kurz vor sechs in der albuerge ein. Unsere angst, es könnte keinen platz haben ist unbegründet, es ist nur noch ein Italiener da. Jetzt liegen wir alle etwas geplättet auf den betten und hören dem sausen des windes und dem prasseln des regens draussen zu. Es ist doch schön am ende des tages ein warmes dach über dem kopf zu haben. Wenn wir nur nicht nochmals raus müssten um etwas zu essen!

Nachtrag:
Es stellt sich heraus, dass eine albuerge zwei kilometer entfernt die pilger von hier abholt zum essen und wieder zurückbringt. Ein dienst den wir sehr gerne in anspruch nehmen!
For ES

It's raining. The morning starts out cold and I put on my rainjacket underneath the poncho. Socks and shoes are still wet – I put them on with shivering reluctance. Maria and I want to continue at least to Tricastela. And somehow the pretty green eyes, Renaud, is joining us. Or maybe we are joining him -I am not quite sure which way around it is. The mechanics how walking companions find together is still something of a mystery to me.

As the day grows lighter a wind picks up in strength slapping the rain into our faces and against our legs. But there are moments of no rain and somehow my pants dry out on the go. The wind too, as violent as it blows is not cold, so despite all that we never really feel very uncomfortable. It is around two when we reach Tricastela- and neither thinks of staying. But the next albuerge is 13km away – so we just take an hour's rest and then continue. Despite the wind and the rain the way is beautiful – or maybe because of it. Especially the hollow way, shaded by mighty chestnut trees is quite mystical. It is a day to remember.

Nevertheless we are pretty busted when we reach the albuerge. Now we are all laying on the beds, listening to the howling of the wind and the splattering of the rain outside. It is nice to arrive at a warm and dry place in the evening. If we just didn't need to go out again to get something to eat!

PS:
we find out that a bar-restaurant two kilometers away offers to fetch and bring back the pilgrims staying at this albuerge. A service we very happily employ!

Tag neunzig

2010-10-31T13:23:00.001-07:00

Etappe: Villafranca -O Cebreiro 30km (oder so) 240km nCF
Unterkunft: albuerge municipal O Cebreiro

Weiter zu marschieren als geplant scheint langsam die regel zu werden. Ich hatte eigentlich nur bis La Faba gehen wollen oder vielleicht La Laguna, aber La Laguna ist kaum 3km von O Cebreiro entfernt und – tja...

Anscheinend mag ich es auch gegen unfreundliches wetter anzugehen, denn nach 30km und 600 höhenmetern im regen fühle ich mich total fit heute. Ich wurde zwar bis auf die unterhosen nass, in den schuhen bin ich geschwommen und der poncho war innen so pfluddig wie aussen, aber da wo es darauf ankam, am körper fühlte ich mich wohlig warm. In La Laguna gingen wir tropfnass in eine bar – danach war das durchstarten ein bisschen schwierig aber schon bald war mir wieder warm.

Maria wollte unbedingt nach O Cebreiro – sie hat sich in die grünen augen eines französischen schauspielers verguckt. Ich kann sie verstehen – real eyecandy – wie die Amerikaner sagen würden. Ich habe Annick in La Laguna eine nachricht hinterlassen – falls sie es bis dahin schafft, wird sie hoffentlich auch nach O Cebreiro kommen. Hier oben trifft man alle wie haltmachen, denn es ist die einzige günstige herberge. Auch Dario, der Pole ist hier – er will ebenfalls am vierten in Santiago sein – aber er möchte den Papst sehen. Für ihn wird dies sicher der höhepunkt seiner pilgerreise werden.

Jetzt gilt es nur noch das verpflegungsproblem zu lösen. Ich habe nur brot und käse zu futtern, aber heute hätte ich gerne etwas warmes. Also entweder ausgehen, oder im laden etwas kaufen. In beiden fällen muss ich wieder raus ins mistwetter. Das wäre ja nicht so das problem – aber ich ziehe heute meine wanderschuhe nicht mehr an! Ich hoffe die trocknen ein bisschen bis morgen – obwohl morgen soll es weiter regnen – es lohnt sich daher wohl gar nicht.

For ES

Apparently getting further than planned is getting to be the rule. I had originally planned to stop at La Faba – or maybe La Laguna. But La Laguna is a mere three kilometers away from O Cebreiro – on the top of the mountain. Well … and here I am.

Apparently I also like fighting bad weather because after 30km and 600 meters height difference in the rain I feel full of vigour. I got wet to the underpants, my shoes were small swimming pools and my poncho dripped from the inside as much as from the outside but I was dry and warm where it counted – on the body. After we had a stop in a bar at La Laguna getting warm again was a bit of a strain but I got going soon enough again.

Maria absolutely wanted to go to O Cebreiro. She's taken a shine to a pair of green eyes – a French actor. I can understand her – true eye candy. I left Annick in La Laguna a message – if she has made it up to there she will hopefully continue to here. In the albuerge everybody turns up eventually – it's the only cheap one here. Even Dario, the Polish pilgrim is here. He too hopes to be in Santiago on the fourth – but other than most of us he actually wants to see the Pope. It would be the highlight of his pilgrimage.

Now the only problem to solve is the provision problem. I have only bread and cheese – but today I feel like a hot meal. So – go out and buy food or go out to a bar? Whichever – I need to go out. And I do NOT want to get into my wet boots again today. I really hope they dry out a little until tomorrow – although they say it will continue raining – so maybe it's not worth the trouble.

Tag neunundachzig

2010-10-28T11:51:00.000-07:00

Etappe: Molinaseca – Villafranca del Bierzo 30km oder so
unterkunft: albuerge de la Piedra (cooler ort)

Heute morgen habe ich ziemlich heftig den blues. Schon kurz nach dem aufstehen spüre ich, dass wohl irgendwann mal eine heulepisode im busch ist. Ich kann es jedoch aufschieben, bis ich unterwegs bin. Maria, Regina und ich wollen im optimalfall bis nach Villafrance. Regina geht voraus, Maria und ich ziehen gemeinsam los. Als Maria aber die schuhe wechseln muss, marschiere ich weiter und es geht nicht lange geht die heulerei los. Ich bin mir nicht ganz sicher was es ausgelöst hat – erschöpfung, PMS( ich hasse den gedanken) oder einfach auch ein gefühl des überdrussen. Ich will nämlich endlich ankommen und dann wieder mal in einem bett ohne schlafsack schlafen. Aber ich denke, dass auch ein bisschen abschiedsschmerz dabei war. Ich tue mich immer schwerer damit menschen, die ich gerngewonnen habe, einfach so davonziehen zu sehen.

In Ponferrada verliere ich Maria und marschiere von da an alleine. Ich glaube das ich damit letztens auch mühe habe – es gelingt mir nur schwer mich zum laufen zu motivieren und in Cacabelos habe ich das gefühl keinen schritt mehr machen zu können. Es ist etwas nach zwei – ich trinke in einer bar etwas, dann suche ich die albuerge municipal. Diese jedoch motiviert mich überhaupt nicht zum bleiben und plötzlich finde ich die kraft noch acht kilometer weiter zu marschieren. Es geht bergauf und das finde ich ohnehin angenehmer ich komme also verglichen mit meinem vorherigen tempo plötzlich ganz zügig voran und erreiche Villafranca etwas vor fünf. Ich brauche danach allerdings noch ziemlich lange bis zur herberge, der weg lohnt sich aber und als erstes sehe ich im eingangsbereich Maria and Regina. Und als nächstes taucht Annick auf. Sie ist einen teil der strecke per bus gefahren und daher wieder gleichweit wie ich.

Heute habe ich gar keine lust auf restaurant essen ich kaufe tomaten, avocados, käse und mais und mache mir damit einen salat. Und ich finde vollkornbrot! Endlich mal wieder ein bisschen essen wie zu hause. Ich glaube ich habe etwas heimweh...

For ES

This morning I get the blues. Already shortly after getting up I feel – sooner or later I will have a good cry. I can control myself until under way. Maria, who walks with me has to change her shoes and falls back and immediately the crying starts. It's not long – but pretty powerful. I don't know whether it is exhaustion, or PMS (horrible tought) or I am just getting sick of things. I know that I really want to stop sleeping in a sleeping bag. But I think I was also griefing over another farewell. It is starting to wear on me to have to say goodbye to people I have come to like. Worse even if no farewell is ever spoken.

In Ponferrada I lose Maria and have to head on alone. That too seems to start being a problem, I find it hard to motivate myself to continue walking. In Cabalos I feel I can't go along another step. After a drink I decide to go to the albergue municipal. But I don't like to stay there – and suddenly I find sufficient motivation to continue another eight kilometers to Villafranca! Whatever is giving me the power – I reach Villafranca shortly before five but it takes me almost another half hour to get to the albergue. And who do I see sitting there? Maria and Regina. They have reached here shortly before me. And a moment later I get another surprise – Annick. She has done part of the way by bus to catch up. She wants to be in Santiago the same day as I ... so I guess we will try to continue on with the same itinerary.

I don't want to go to a restaurant so I buy tomatoes, corn, avocadoes and cheese and throw together one of my rather quirky salads. And I find wholewheat bread! Finally a little food from home. I think I am getting really homesick.

Tag achtundachzig

2010-10-27T11:37:00.000-07:00

Etappe: El Ganso – Molinseca 32km – 300km bis Cap Finisterre
unterkunft: Albuerge Santa Marina

Erstens kommt es anders als man zweitens...

Heute geht's auf zum cruz di ferro. Dort soll man einen stein von zu hause hinlegen um symbolisch lasten abzuladen. Nun – ich hab das natürlich mal wieder vergessen. Daher habe ich keinen stein von zu hause – ich habe aber einen den ich unterwegs wo aufgelesen habe, weil er mir gefällt. Den hinterlege ich dort. Die geste erscheint mir allerdings ziemlich leer – es ist wieder mal wie mit allen ritualen – wenn der wirkliche inhalt fehlt ist das ganze ziemlich hohl.

Der aufstieg zum cruz di ferro ist wirklich keine anstrengung und auch der sogenannt steile abstieg ist alles andere als – zumindest in meiner sicht. Ich habe eigentlich vor in Acerbo zu stoppen, nach gerade mal 23km. Immerhin habe ich auf den letzten zwei etappen ziemlich vorgelegt, zum nötigen durchschnitt von 28km. Aber in der albergue ist niemand ausser ich – Georg ist anscheinend weitermarschiert und auch sonst will keiner der anderen die ich schon kenne da haltmachen. Ich marschiere etwas im dorf herum, gehe in das restaurant, wo ich Regina, eine Deutsche und Maria, Spanierin beim essen treffe. Ich habe zwar keinen hunger, da ich schon ein bocadillo hatte, setze mich aber zu ihnen auf einen kaffee. Sie fragen mich ob ich nicht auch noch etwas weiter wolle, sie würden nicht hier bleiben. Also ziehe ich nach vier noch weiter, bergab. Im nächsten dorf wollen wir nicht bleiben, uns treibt der ehrgeiz noch weiter. Der abstieg ist so spät am nachmittag wunderschön, die landschaft wirklich fantastisch in ihrem herbstgewand. Allerdings sind wir dann herzlich froh, als wir endlich nach sechs in Molinaseca ankommen und dann noch durch das ganze dorf müssen, um zur herberge zu kommen. Auch Georg ist bis hierher gegangen, Hans und sein hund Anja sind allerdings nicht hier – anscheinend ist er tatsächlich noch bis nach Ponferrada weitergegangen. Und Josef und Ursula, die ebenfalls in El Ganso in der albuerge waren, sind wohl im dorf vorher geblieben – oder in der albergue municipal.

Ich stelle fest, dass es mir langsam eher wichtig ist, wenigstens ein paar bekannte gesichter um mich zu haben. Da laufe ich lieber noch etwas, damit mir das gelingt.

For ES

Today it goes up to the cruz di ferro. Tradition says that if you place a stone from home at the foot of the cross you will releave the load you're carrying. I forgot to take a stone with me from home, but place one I found on the way which I liked there. However, the gesture seems to me empty. That is often the case with ritual without content.

Going up to the cruz is not really hard, and the so threaded descent is anything but steep, at least in my opinion. I intend to stay in Acerbo as I have walked more than the necessary 28km average in the last two etappes. I go to the albuerge but I am so far the only one there. Georg, who was walking before me, seems to have gone ahead, and Josef and Ursula, whom I meet in the village intent to continue at least to the next village as well. Hans and his dog Anja too might continue as far as Ponferrada. I trundle a little lost through the village and end up in the restaurant. There Regina, the German, and Maria from Spain are having a late lunch or early dinner. They ask me to join, and I sit down for a coffee, as I am not hungry after my bocadillo. They ask me if I don't want to continue with them, they intend to go ahead. So after four o'clock the three of us move on, down the mountain. It is a beautiful walk, and the autumn is showing itself from its prettiest side. Nevertheless we are heartily glad to reach Molinseca, and sigh when we realise we have to cross the whole village to reach the albuerge. But finally there we find it a welcoming place – and we find Georg is here too.

I am rather glad that I have a few known faces around me – I am less and less inclined to total strangers – even though they often become very quickly anything but strangers.

Tag siebenundachzig

2010-10-27T11:36:00.000-07:00

Etappe: hospital de Orbigo -El Ganso 31km
unterkunft: El Gabino

Endlich geht es mal wieder über ein paar kleinere hügel und weg von der strasse. Das auf und ab ist jetzt eine regelrechte freude und auch die landschaft ist wieder etwas abwechslungsreicher. Der bodenfrost hat heute ziemlich zugeschlagen und viele gräser und blätter wunderschön verziert.

Ich bin schon vor Georg aufgebrochen und fotografiere was das zeug hält. Am morgen bin ich ganz gern allein aber als er mich kurz vor Astorga einholt bin ich dann ganz froh über seine gesellschaft. Gerade im zweiten teil der etappe wird es etwas lang bis wir El Ganso erreichen und Georg ist ein interessanter gesprächspartner.

Die herberge in El Ganso ist ziemlich klein und rudimentär aber verglichen mit der in Chaumont ist sie sehr gut eingerichtet. Im moment sind schon sechs der sieben betten belegt – und es kommen warscheinlich noch mehr. Das könnte lustig werden.

Ich habe langsam keine lust mehr auf herbergsessen, da da immer fleisch dabei ist. Daher grabe ich heute mal meine letzten reserven aus und koche wieder einmal pasta. Eigentlich möchte ich ja eine gemüsepfanne, aber da es hier keinen laden gibt, esse ich was ich zusammenbrösmeln kann. Vielleicht können ja ein paar pilger zusammen auch ein anständiges mahl kombinieren. Mal sehen.

For ES

Finally the way is getting more interesting again, with low hills and changing vegetation. The morning is particularly pretty as there has been rather heavy frost and grasses and flowers are beautifully covered with a fragile lacing of frost. I start out earlier than Georg and take pictures all the time. I like walking alone in the morning because then I always dawdle as I see many things on the way. Later on, when Georg catches up with me shortly before Astorga that is fine too because by then the day starts wearing and on the long stretch before El Ganso it is really nice to have something to talk about. Georg is an interesting person to talk with.

The albuerge in El Ganso is pretty basic but a far cry from the primitiv Chaumont. Already six of the seven beds are taken and Hans and his dog Anja have just come too. They will sleep downstairs.

By now I do no longer care to eat in the albuergues as they always serve meat but far to little vegetables. I will dig into my last provisions and see what I can get up with. Actually I fancy a huge vegetable pan – but I will get pasta and tomatosauce. *sigh*

Tag sechsundachtzig

2010-10-25T11:07:00.000-07:00

Etappe: Léon – Hospital de Obriga 33km
Unterkunft: albuerge San Miguel

Jetzt sollte die sogenannte Meseta bald mal hinter uns liegen. Die Meseta ist der 'flache' teil zwischen Burgos und Asturga. Als effekt auf dem weg lässt sich sagen – es geht geradeaus-und nochmals geradeaus-und noch etwas mehr geradeaus. Ich hatte mir allerdings die landschaft viel eintöniger vorgestellt. Doch es ist ein dauernder wechsel – manchmal sind die felder riesig und kaum ein baum zu sehen, dann wieder wird der blick begrenzt von kleinen wäldchen, hecken oder auch niedrigen hügeln. In der ferne zu meiner rechten sind immer die küstenberge im blauen dunst zu sehen, oft von dunklen wolken überhangen, die es jedoch bis jetzt nicht zu uns geschafft haben. Zu meiner linken jedoch kann sich das land scheinbar ewig ausdehnen – um dann doch irgenwo seine begrenzung zu finden.

Heute sind wir wieder recht weit gelaufen und lange auch der hauptstrasse entlang. Da war vor allem der lärm ein problem – auch war über lange zeit immer irgendwelche industrie entlang der strasse angesiedelt. Aber so ist das halt – es ist nicht immer nur hübsch – wo gehobelt wird, da fallen späne und Spanien scheint doch sehr elan erfüllt zu sein. Da kann nicht alles antik hübsch sein. Im ganzen habe ich von Spanien einen viel besseren eindruck als vom südlichen Frankreich.

Heute habe ich Josef und seine frau in der albuerge wieder getroffen. Diese sind ja in Le Puy direkt am nächsten tag weitergelaufen – und heute habe ich sie schlussendlich eingeholt. So trifft man sich immer mal unverhofft wieder – wie im leben.

Ab morgen geht's dann ab in die berge und übermorgen steht der höchste punkt in Spanien bevor - 1511 meter – fast so hoch wie die Hagenegg. Ich hoffe bloss es geht nicht auch so runter.

For ES

Soon the Meseta should come to an end. The Meseta is the 'flat' part between Burgos and Asturga. For the way this means – straight ahead, and a little more straight ahead and straight ahead again. However, the landscape itself is not as boring as I imagined. Sometimes the fields are endless and not a tree to be seen, sometimes the eye is limited be little grooves and hedges or low hills. On the right in the distance the mountains of the coast are always visible in the blue haze while on my left the horizon falls away seemingly endless – until it meets with some limitation.

Today we walked again pretty far, and mainly along the road. Here the noise was really a problem and over a long time industry was permanent along the road. But that is how it is – it cannot always be pretty, and Spain strikes me as a pretty vigorous country so there are the ugly parts to content with as well. All in all I rather like Spain better than the south of France.

Today at the albuerge I suddenly meet two known faces- Josef and his wife. They had gone ahead in Le Puy – and now I finally catch up with them. That's how it is, one meets people unexpectedly and loses them unexpectedly – as in life.

Tomorrow we get into the mountains, and tomorrow we should cross the highest point in Spain at 1511m – just a little less than the Hagenegg in Switzerland. I just hope it isn't as steep to walk down again.

Tag fünfundachzig

2010-10-24T12:02:00.000-07:00

Etappe: Mansilla de las Mulas – Léon 19km
unterkunft: monasterio de las Benedictinas Carbajalas

Es wird wieder einmal ziemlich spät da ich erst um sieben aufwache. Wie üblich ist Georg noch später dran, wir machen aber aus, dass wir uns in Arcahueja treffen. Ich marschiere schon mal los, da ich gerne die morgenfrühe alleine geniesse, und Georg geht es ebenfalls so. Da die etappe kurz ist haben wir es nicht sehr eilig nach Léon zu kommen, wir haben genug zeit die stadt zu erkunden.

Die unterkunft ist einfach und diesmal nach männlein und weiblein getrennt. Georg und ich sind fast die ersten da. Gepäck abgeladen und dann machen wir uns auf die stadt zu erkunden. Ich geniesse es, einmal einfach ein bisschen rumzuhängen, hier einen kaffee zu trinken, da die nase hinein zu strecken. Die kathedrale ist bis fünf geschlossen, wir schlendern also etwas durch die strassen und beschliessen schlussendlich, dass wir was essen wollen, der magen hängt durch. Bei zwei bierchen, paella (meine güte ist das ein stress die schrimp zu köpfen und zu schälen!) und kaffee sind dann schnell mal zwei stunden vorbei. Wir drehen noch eine runde und ich kaufe mir in der apotheke noch neue salbe und ein pflaster für die ferse. Die hat sich heute zwar einigermassen benommen, aber morgen klebe ich mal vorsichtshalber etwas drauf. Dann gehen wir in die kathedrale.

Die glasfenster sind wunderschön und einige der schönsten steinmetzarbeiten die ich je gesehen habe sind dort ebenfalls zu finden. Wieder einmal bin ich vom kontrast der spanischen kirchen eingenommen. Ein riesiger leerer kirchenraum und daneben dann fast überfülle an dekorationen. Und wieder einmal passt es. Die kirche gefällt mir. Auch die stadt gefällt mir – einfach weil es eine stadt ist. Wieder einmal stelle ich fest, dass ich ganz gerne mal wieder in die grosse zivilisation komme. Und irgendwie freue ich mich auch auf das ende der reise – so schön sie auch war. Ich bin nicht geschaffen für diese permanente – sinnleere – möchte ich es fast nennen. Das ist nicht negativ gemeint, ich habe vieles erlebt und erkannt, das diese reise wertvoll macht. Aber es ist kein zustand der dauern kann – nicht für mich. Das laufen nimmt zeit in anspruch welche ich langsam wieder für andere sachen nutzen möchte – und ich vermisse auch mein zuhause.

For ES

It's late again today. I wake up only at seven. As usual Georg is even later so I head on already, we will try to meet at Arcahueja. I don't mind as I love walking alone in the blue hour before sunrise. As the etappe is fairly short we're in no hurry today to get to Léon- we have plenty of time to discover the town.

The albuerge is simple and this time there are dorms for men and women separately. Georg and I are almost the first there and just drop our stuff before we head off to the cathedral. Which is closed until 17.00. It's nice to just have time to loll around a little in a cafe, stoll through the town and poke the nose here and there into a church. After a time we find that our stomachs need a stuffing and spend a leasurely two hours over an early dinner. Finally we head for the cathedral. On the way I stock up on cream for my feet and a plaster for my heel.

The cathedral is quite beautiful with huge stained glass windows and some extremely fine stonemasonery. I like the spanish churches with their contrast of great empty spaces and an almost overwhelming mass of fine details in the altarworks. I also like the town – simply because it IS a town. I just love a bit of civilisation. And I am actually looking forward to the end of this voyage. I find that I am not made for this lack of sense. I do not mean this negatively, I have learned many things on the way and would not want to miss the experience, but now I am quite ready to go back home and – do – something. Walking is starting to take time away from other things I'd like to do. And I miss home.

Tag vierundachzig

2010-10-23T09:21:00.000-07:00

Etappe: Bercianos del Real Camino – Mancilla de la mula 26km
unterkunft: albuerge municipal

Nachdem ich gestern ja doch nicht in Calzada geblieben bin (siehe nachtrag von gestern) hat sich auch mein etappenplan ein bisschen verschoben. Ich gehe trotzdem 26km, dafür muss ich aber morgen nur noch zwanzig bis Léon machen. Allerdings sind die heutigen 26km furchtbar harzig. Aus irgendeinem grund laufe ich anders und das endresultat ist eine blase an der linken ferse. Das nervt – und tut auch ganz schön weh. Ich muss morgen schauen wie ich laufe, damit sich das nicht verschlimmert. Es würde mich doch schon sehr ärgern noch auf den letzten paar etappen mit blasenproblemen zu kämpfen zu haben.

Ich habe ausgerechnet, dass ich mit einem durchschnitt von 28km pro tag auf den 8. November am Cap Finisterre sein kann. Georg möchte ebenfalls dann dort sein, wir werden also wohl in der nächsten zeit die etappen etwa gleich legen. Immer vorausgesetzt meine füsse lassen mich nicht im stich. Heute waren meine gedanken meistenteils am boden – und das ist nicht sehr interessant.

For ES

After I did not stay in Calzada yesterday (see PS of previous day) my plans for the etappes changed a little. I still do 26 km today but tomorrow that means I have only twenty left to reach Leon. More time to visit the city. However, I must admit, that today walking did not come easily. For some reason I must have walked differently than normally with the endresult that I got a blister on my left heel. That's annoying – and painful. I have to be careful how I walk tomorrow to not aggravate the problem. It would be highly annoying to get into blister problems for the last few etappes.

I've figured out that I need an average of 28km per day to get to Cape Finistere on the 8. november. That should be possible – if my feet do not give up on my. George too intends to be at the Cape then so we will probably continue in the same rhythm. I just hope my feet will keep up. Today I was at groundlevel with my thoughts – and that is hardly interesting in the long run.

Tag dreiundachzig

2010-10-22T05:58:00.000-07:00

Etappe: Calzadilla de la Cueza – Calzada del Coto ca.26km (korr. Bercianos del Real Camino 32km)
Unterkunft: Albuerge de Calzada del Coto (korr. Albuerge parociale Bercianos)

Heute ist nicht mein tag. Ich habe mir für die nächsten drei tage bis Leon etwas kürzere etappen vorgenommen damit ich in Leon etwas zeit habe die stadt anzusehen und nicht wie in Burgos das meiste nicht sehen kann weil ich zu spät ankomme. Aber es ist wie verhext – das laufen ist heute wirklich beschwerlich und ich komme nicht vorwärts. Irgendwie scheine ich auch gesundheitlich nicht so fit zu sein. Ich will daher in der nächsten bar einen kaffee mit alcazyl zu mir nehmen. Aber die nächste bar lässt diesmal sehr lange auf sich warten. Dort wo es eine gehabt hätte, bin ich durch, um dann in den nächsten drei dörfern entweder keine zu finden, oder diese sind schon zu. Schliesslich mache ich vor einer kirche pause und schlucke mein alcazyl. Ob es nun die rast oder die tablette war – danach geht es etwas besser. Ich kämpfe mich bis Sahagún durch. Von da sind es dann noch etwa fünf kilometer bis zu dem dorf wo ich wirklich anhalten will. Sahagún ist ein grösseres städtchen, daher beschliesse ich hier bis etwa halb vier zu bleiben und erst dann die letzten kilometer unter die füsse zu nehmen. Damit kann ich meinen blogeintrag jetzt schreiben und ins netz setzten – in Calzada ist das nicht mehr möglich. Ich hoffe, das wenigstens die bar offen ist für das abendessen und das frühstück. Hier schleppe ich mich nicht mit lebensmitteln ab, da ich mich darauf verlasse, unterwegs oder am endpunkt jeweils essen zu können. Soweit ging das immer gut.

Nachtrag:
Wenn die pilgerin muss dann kann sie.

Ich komme in Calzada an. Die albuerge ist eine kleine barracke ohne hospitalera. Ich gehe hinein, werfe einen blick in den ersten schlafraum – keiner. Der zweite – ebenfalls leer. Ich habe bis jetzt nie alleine angst gehabt aber ich? Hier? And diesem ungastlichen ort? Des nachts? Alleine? Nada! Niet! Hors de question! Kommt nicht in die tüte!

Ich nehme mir gerade genug zeit um das stille örtchen zu benutzen und stiefle dann gezielten schrittes über die brücke zurück auf den camino. Das nächste dorf ist nur sechs kilometer entfernt – das schaffe ich bis sechs uhr leicht! Da ich eine sehr lange pause gemacht habe, geht es tatsächlich zügig vorwärts, aber am ende des weges ist meine energie dann doch verpufft und ich bin kaputt. Aber ich bin wirklich froh noch weitergegangen zu sein, die herberge hier ist voller leute und äusserst gastfreundlich. Auch Georg ist hier, dem ist es ähnlich ergangen beim anblick von Calzada- und er traff nur wenig vor mir hier ein. So wendet sich alles zum guten.

Auf – und untergänge

Heute ist es frühmorgens besonders schön. Um halb acht steht der vollmond knapp über dem horizont, leicht verschleiert hinter wolken. Ich laufe dem untergehenden mond entgegen und kann daher vielleicht das erstemal überhaupt das schauspiel eines vollmondunterganges beobachten. Es ist nicht wirklich spektakulär, aber hinter dem wolkenschleier nimmt der mond eine orange färbung an, bevor er verschwindet – gerade rechtzeitig, um dem sonnenaufgang platz zu machen. Dieser kündet sich mit einem orangen vorleuchten auf den wolken an. Da ich mit dem rücken zur aufgehenden sonne laufe, habe ich mehr zeit den himmel vor mir zu beobachten. Dort kündet sich der sonnenaufgang mit einer zartrosa färbung über tieferem blau an. Heute hat es zarte cirrus wolken in schleiern, und schäfchenwolken. Während die sonne die wolken direkt über sich in flammendem orangerot anstrahlt, erröten die weiter entfernten wolken nur zart lachsrosa. Das pastelfarbene farbenspiel ist aber genauso schön wie das kräftigere hinter mir. Eine zeitlang muss ich einfach stehenbleiben um hin und her zu schauen von dem lauten sonnenaufgang zu seinem zarteren widerhall. Die natur ist der einzige künstler, der sich soviel schönheit erlauben kann ohne kitschig genannt zu werden.

For ES

Today is not my day. I've decided to cut in three shorter etappes to Leon to recup a little and to have the time to visit the bigger city, day after. But now that I have more time I just don't seem to make any headway. Walking is very hard on me today and I feel a little out of sorts. An alkazyl might help so I decide to take one at the next bar. But the bars today are of a rare scarcity – those that were open I have already passed and the next villages either don't have one – or it is closed. Finally I rest by a church, swallowing my pill and scrunching through the last of my chocolate almonds. Strangely enough I didn't feel any need for sweets for the first two months – while now I suddenly have a permanent craving for them.

Maybe it is the pill – or simply the rest, but after the stop getting ahead is a little easier. I slog on until Sahagún. From there it is another five kilometers to the village I intend to stop at, but since the albuerge there is of the most basic nature apparently, I decide to stop at the larger Sahagún to eat, go on internet and do a bit of shopping. I need a scarf or something – the mornings are starting to be really cold on the head even with a hat. And my painkiller cream is also getting low. Without it my knees can't make it through.

Hopefully the bar in Calzada is open – or food will be a real problem. I do no longer carry provisions as it is usually easy to get something to eat on the way – today is the exception.

PS: if the peregrin must she can.

I arrive in Calzada. The albuerge is a small barrack without a host. I go in, look at the first dormitory. Nobody. It's half past four, normally albuerges are filling up at that time. I take a look at the other dorm – still nobody.

I've never been afraid alone, but me? Here? At this inhospitable place? During the night? Alone? Nada! Niet! hors de question! not to be thought of! I just take a turn on the 'servicios' and then march without another glance back to the camino. The next village is a mere six kilometers away, I ought to get there easily by six o'clock!

Because I have had a very long pause I do get there fairly quickly- but when I do arrive my energy boost has pretty much burnt itself out. But I am glad to have gone on because the albuerge is very welcoming and hospitable. Georg too is here - he has like me taken one look and decided to go on. So things are turning out well.

Ups and downs

This morning is again very beautiful to walk. At half past seven the full moon is just about ready to set in the west. My way is leading towards it so I have the rare opportunity to watch a full moonset. Not that it is in anyway spectacular, but the slightly veiled moon takes on a pretty orange coloration shortly before it drops behind the horizon. Just in time to make way to a rather more spectacular sunrise. It announces itself with a first orange gleam on the clouds before it gets really going. But as I walk with my back to it I have more opportunity to observe the sky in front of me. The sunrise causes the upper layers of a very faint dustveil to gleam in a tender rose fading to mauve. Higher up cirrus clouds in veils and little flocks of sheeplike clouds are slowly blushing in a faint salmonpink. The fascinating cloudformation in its pastel coloring over a pale yellow hill is less flamboyant than the furious sunrise behind me – but maybe all the prettier for it. It is only nature that can permit itself such prettiness without being called kitsch.

Tag zweiundachzig

2010-10-22T05:57:00.000-07:00

Etappe: Frómista – Calzadilla de la Cueza 37km
unterkunft: Albuerge Camino Real Calzadilla

der tag der mich das fürchten lehrte

Bis jetzt gab war ja der titel meines blogs eher eine effekthascherei als ein echtes leitthema. Doch heute morgen, bevor ich aufbreche halte ich mir nochmals diese unendlichen 17km vor augen, und mich graust es bei dem gedanken. Zu wissen, dass man keine wahl hat wirkt auf mich eher demotivierend als motivierend insbesondere, da es auch noch topfeben und schnurgerade aus geht. Es ist daher mit einer gewissen sorge, dass ich mich schlussendlich am morgen aufmache.

Der tag lässt sich ziemlich leicht zusammenfassen. Der morgen startet mit frost und 'hände in die hosentaschen kälte', und ich marschiere zackig, werde von Georg dem Deutschen eingeholt, der von nun an mit mir geht, wir bequatschen uns gegenseitig und kommen damit über die 37 kilometer. Nur die letzten zwei sind wirklich mühsam, da wir schon lange den kirchturm des dorfes sehen, aber nichts vom dorf selber. Dann endlich, nach fast einer halben stunde kommen wir zum absatz -und unter uns liegt Calzadilla. Irgendetwas an dem dorf lässt mich an eine westernstadt denken in die wir zwei desperados endlich einreiten...

For ES

The title of my blog so far was basically just for effects and not really a theme. But this morning when I survey the etappe of today and those final indeterminable 17kilometers of nothing I feel trepidation. To know that there is no choice and that you either get through or die (so to say) is rather a demotivating thought.

The day, in the end is easily summed up. It starts out freezing, with 'hands in the pocket cold' and I walk briskly but not too fast, since I want to space myself. After a time George, the German overtakes me, he falls in step and keeps me company. Under chatting we cover the 37 kilometers. The last two are the hardest, for we see the churchtower for a long time but the village just doesn't seem to get any closer – until we finally crest the hill. There it is and it reminds us both on a western town and we are the two desperados that finally ride in at sundown...

Tag einundachtzig

2010-10-20T09:30:00.000-07:00

Etappe :Hontanas – Frómista ca. 33Km
unterkunft: Estrella del Camino

Heute hat es frost gegeben. Die etappe ist heute lang und ich gehe schon um halb acht los.Wieder einmal ist der tagesbeginn der schönste moment – bis mir die katze den morgen verdirbt. Es wird langsam hell als ich ein lautes maunzen höre. Es tönt irgendwie sehr dringen, als ob eine mutter ihr kleines ruft. Wilde katze, denke ich. Ich laufe zusammen mit anderen pilgern, da sich die gruppe noch nicht durch die unterschiedlichen tempi aufgelöst habe. Jetzt schaue ich über das feld und sehe ein schwarzes etwas, das recht zielstrebig und laut maunzend auf unsere gruppe zukommt. Als die katze näher kommt, sehe ich dass sie ein halsband trägt. Ich bin zu vorderst und laufe an dem tier vorbei, schaue rechts weg. Nicht noch ein verlorenes viech! denke ich. Schlussendlich drehe ich mich doch um – die katze läuft laut maunzend neben dem weg und den pilgern her. Da kann ich nicht mehr – ich lasse die anderen an mir vorbeigehen und warte auch die katze. Es ist ein kleiner kater und er möchte unbedingt ein paar streicheleinheiten. Dieses tier ist an menschen gewöhnt und hat hier auf offenem feld, ohne jede ansiedlung weit und breit nichts zu suchen. Ich frage mich ob ihn jemand einfach ausgesetzt hat. Für einen moment schiessen mir die tränen in die augen - ist es zorn, oder ohnmacht? Oder einfach nur erschöpfung? Ich laufe weiter in einem tempo, dass das tier mit kann. Ich kann eigentlich nichts anderes tun als es bis zur nächsten ansiedlung locken und hoffen, dass jemand da für ihn schaut. Der kater läuft eine ganze zeit mit, manchmal voraus, dann hintendrein. Schliesslich jedoch scheint ihn etwas anderes mehr zu interessieren, er pirscht sich davon. Auch ein paar lockrufe lassen ihn nicht mehr folgen. Wenn er aber noch etwas weiter in die gleiche richtung geht wie die pilger, dann wird er bald zu einem hof kommen.

Das ganze macht mir ziemlich zu schaffen als ich weiterlaufe. Ich kann jedoch vor dem schönen bild von Castrojeriz bei aufgehender sonne nicht die augen verschliessen. Damit allerdings sind die schönen dinge des tages auch vorbei. Für den rest der zeit heisst es einfach – laufen und hoffen bald anzukommen. Die letzten zwei kilometer am canal de castillio entlang sind zwar wieder sehr schön, besonders da die pappeln in goldenem herbstlaub einen prächtigen kontrast zum blauen himmel bilden – aber inzwischen schleppe ich mich nur noch so dahin und habe kaum noch augen für die schöne stimmung. Ich glaube morgen bis nach Calzadilla de la Cueza zu marschieren ist wohl etwas zu viel – wieder ca. 36km und die letzten 17km kein halt möglich. Ich werde es erst morgen sagen können, wenn ich in Carrión de los Condes bin.

For ES

Another long etappe and another early start. The early dawning is as usual the most lovely part of the day – until the cat spoils it. A whole group of pilgrims is marching along, as the different tempi has not yet spread them out. I walk almost at the head. Suddenly I hear a loud miaouwin – sounding quite urgent. A wild mothercat searching for her young one, I first think. Then I spot a black dot, moving urgently towards us. It continues to miaouw and quite obviously wants to get close to the pilgrims. A black cat – with a white collar. I do the cowardly thing and hurry on – I don't want to worry about another lost animal. The miaouwing continues and I look back. The cat is running alongside the pilgrims, calling. Nobody looks at it, wants to know about it – like me. Finally I can't close my ears any longer, I stop and let the others pass. The cat comes close, purrs, and wants to be petted. Did somebody just throw it out of a car, to fend for itself in this place devoid of human habitation? I can't do much for it - except try to get it closer to some house or village. I call to the cat – the little tom follows, sometimes running ahead, sometimes following behind. It must be quite a stretch that he comes along until he suddenly stops and starts hunting. I call again, but he doesn't want to follow anymore. I have to leave him to his business – but if he continues a little further along the same way he will eventually come to a farm.
It takes me quite a bit of time to get over this but finally the beautiful sight of Castrojeriz at sunrise does take my mind off it.

After that – it is just walking and hoping to arrive. The last two kilometers along the canal de castillio is quite pretty again, with the poplars in their golden autumn leaves a stark contrast against the blue sky -but by that time I just drudge along, hardly able to see the pretty sight. I am heartily glad to finally arrive in Frómista. Those 33 km were pretty much the limit – I am not sure I can do another 34km tomorrow. Especially since the last 17km are just – do it or die. No possibility to stop or even take a break – just straight, flat going. I guess I will have to decide tomorrow before that part starts. Today – I cannot even consider it.

Tag achtzig

2010-10-20T09:29:00.000-07:00

Etappe: Burgos – Hontanas 30km (ca. 544km bis Cape Finistere)
unterkunft: Albuerge el Puntido

Die vierzig kilometer von gestern stecken mir heute etwas in den knochen. Bis zum ersten dorf nach neun kilometern mag ich nicht so richtig – nach einem bocadillo und einem americano con leche geht es dann um einiges besser. Heute kommen wir in die region der Meseta – ein hochplateau, das wirklich flach ist. Allerdings ist es nicht ganz so eintönig wie ich befürchtet hatte, aber es geht ja morgen und die weiteren tage noch damit weiter. Da jetzt alles abgeerntet ist, sieht alles ein bisschen farblos und immer gleich aus.

Ich entschliesse mich bis Hontanas zu marschieren – das sind 30 kilometer. Kurz vor Hontanas signalisieren mir meine füsse, dass es für heute damit auch ganz bestimmt genug ist. Ich hoffe, dass das dorf bald kommt und freue mich, als ich das schild sehe 'Hontanas 0.5 km'. Nur – wo ist das dorf? Bei nur noch einem halben kilometer sollte man doch etwas sehen? Ich marschiere seufzend weiter- wieder so eine komische distanzangabe – und erreiche einen plötzlichen abhang. Unten im tal, ein paar hundert meter weiter, liegt es – die häuser um die kirche geschart wie kücken. Diesmal gehe ich nicht in die albuerge municipal, obwohl diese empfohlen wird, weil eine andere albuerge gleich viel für die nacht kostet und ich dort auch noch abendessen und frühstück kriege. Und die albuerge ist sehr schön – auch wenn die wirtin etwas an freundlichkeit zu wünschen übrig lässt.

Jetzt sitze ich draussen – ein bisschen kalt an den fingern, weil die sonne hier nicht her scheint, aber sobald ich in die sonne gehe, ist es zu hell und heiss. So war es heute schon den ganzen tag – wolkenlos, sonnig, aber doch fröstelig mit einer kräftigen bise. Einmal zu kalt, dann wieder zu warm.

Morgen wollte ich es eigentlich etwas leichter nehmen, aber die albuerges liegen wieder mal so blöd, dass ich wohl wieder eine dreissig kilometer etappe machen muss. Oder viel weniger. Ich werde meinen füssen mal vorsichtig klar machen, was morgen auf sie wartet.

For ES

The fourty kilometers of yesterday do not go unpunished. Starting out is pretty hard and only after my first break do I finally get up to speed. Today the path goes up to the high plateau -and here it IS really flat. That kind of horizon ist something one cannot see in Switzerland. Now that the crops are in the colors are very monochrome, ranging from pale yellow to reddish brown under a bright blue sky. As yet it is not as boring as I feared – but then that is just the beginning of the Meseta.

I intend to walk thirty kilometers today – to Hontanas. I have not yet reached the village when my feet tell me – Hontanas is definitely the last stop for today. Finally I see a sign announcing 'Hontanas 0.5km'. Great! But where is the village? At that distance one ought to see it already. I sigh – another of those strange distances. But then I reach a sudden drop – and there, a few hundred meters away in the crook of the valley is the village. Ah – what a pretty sight for my poor feet.

I do not stop at the municipal albuerge even though it comes recommended but stop at the albuerge which has dinner and breakfast as well. I am lazy – I don't want to cook and breakfast is always a topic in any case. The albergue is neat although the friendliness of the hostess is a bit on the short side.

Tomorrow I will have another 32km hop – can't help it as the albuerges are not spaced more conveniently. I will try to put it easily to my feet...

Tag neunundsiebzig

2010-10-18T11:58:00.000-07:00

Etappe: Villafranca- Burgos 40km
Unterkunft: albuergue municipal Buros

Ich bin tot - oder eher meine füsse.

Mein kopf hat es nicht zugelassen den bus zu nehmen – und dies obwohl die heutige strecke gestrichen voll mit eintönigem laufen war. Am mühsamsten waren wohl die neun kilometer von der passhöhe nach San Juan de Ortega. Alles geradeaus, durch einen wald von eichen, fichten eichen, nochmehr eichen und nochmals fichten. Die kirche in San Juan ist dann ein kleines trostpflaster und der kleine rote kater, der sich dort maunzend streicheleinheiten wünscht ist noch das herzigste. Der kerl ist so versessen darauf gestreichelt zu werden, dass er mir tatsächlich am hosenbein hochklettert, damit ich ihn hochhebe. Was ich natürlich gerne tue und ihn ausgiebig kraule.

Dann aber musst ich weiter. Das wetter ist unentschieden, viele wolken, dann wieder etwas auflockerung, aber erst gegen Burgos hin hellt sich der himmel endgültig auf. Es ist ziemlich kalt und ich trage die ganze zeit den poncho über den rucksack geworfen, der ist immer wieder ganz praktisch als windschutz. Kurz vor Villafria habe ich die wahl – entweder über die felder richtung Burgos und dann dem fluss entlang, oder durch Villafria und die industrie. Die felder sind zwei kilometer weiter. Trotzdem entscheide ich mich für die felder, denn ich möchte so lange wie möglich auf naturpfaden laufen.

Der weg am fluss entlang – ist leider nur ein name. Vom fluss sehe ich nichts, da der weg zwar parallel aber nicht in nähe zum fluss verläuft. Im übrigen ware wohl auch da nichts zu sehen – was in Spanien den namen 'fluss' hat würde bei uns kaum als bächlein deklariert. Dass diese 'bächlein' es aber in sich haben können kann man immer wieder an den anscheinend überdimensionierten brücken auf dem weg sehen - die doch immer mal wieder einem hochwasser zum opfer fallen.

Und dann erreiche ich schliesslich Burgos. Es ist kurz nach vier – und bis ich endlich an der kathedrale und der herberge ankomme ist es sechs. Irgendwo habe ich wohl den weg am fluss entlang verloren und bin durch die stadt, was mir aber nichts ausmacht, denn die stadt mit ihren modernen bauten gefällt mir. Als ich dann die kathedrale erreiche bin ich nochmals baff – wunderschön – besonders auch weil sie gerade restauriert wird und in hellem glanz erstrahlt.

Leider muss ich sagen, dass um halb sieben abends meine prioritäten nach einem 40km marsch nicht auf der kultur liegen, sondern auf dem leiblichen wohl. Ich brauche dringend was zu futtern – entweder mikrowellen schnelldingsbums oder ein restaurant. Ich lasse das schicksal entscheiden – was ich zuerst finde. Restaurant. Ich verputze einen riesen teller gemischten salat und dann auch noch eine omelette mit gemüsefüllung und ziegenkäse. Lecker. Danach reicht es gerade noch um meinen blog zu schreiben – es ist schon fast bettzeit. Und ich muss noch schmieren und salben. Die wanzenstiche jucken extrem und ich hatte noch nie von einem insekt solche pusteln – ich werde wohl morgen noch in einer apotheke ein antihistamin kaufen müssen.

For ES

Short version – I made it to Burgos on foot – and even add two kilometers because I take the longer variante across the fields to keep as much natural soil under my feet as I can. Getting to the center of the town takes almost two hours and I arrive only at six in the evening-which is still not bad considering that I made almost two hours rest all together. I like the town- it's modern, bustling and has a very positiv feel about it. The old part of it is as lovely as the modern one and the cathedral-newly renovated and shining in its glory is quite a sight to behold. But to my shame I have to say that at half past six in the evening my thoughts are not on culture but on my empty stomach. So I head out for dinner- a huge salad and an omelette filled with vegetable and goat cheese. To my surprise I clean it all off. But now it is almost time to go to bed – first I need to cream my bones – and I will probably have to go past a drugstore because the bedbugbites itch like hell. I've never had such pustules from an animal bite than from those critters. Might need some antihistamine there.

Tag achtundsiebzig

2010-10-17T10:50:00.000-07:00

Etappe: Grañón- Villafranca Montes de Oca 30km (sagt die hospitalera, ich meine es sind 27km)
unterkunft: albuerge municipal Villafranca

Bettwanzenalarm!

Jetzt haben sie mich doch erwischt! Heute morgen wache ich auf und mein ganzer hals und der auschnitt ist zerstochen. Erst denke ich, es beschränkt sich auf die halsregion aber dann finde ich weitere bisse am fuss – und das ist bedenklich, denn damit könnte sich eine bettwanze in meinem schlafsack eingenistet haben – oder ihre eier darin abgelegt haben. Noch blöder ist – sie könnte diese auch in meinem polarpulli abgelegt haben, denn darin habe ich gestern geschlafen. Und waschen geht einfach im moment nicht, denn der wird nie trocken und es ist viel zu kalt um ohne zu laufen. Und der schlafsack soll nur mit dreissig gewaschen werden -bettwanzen eier werden aber erst durch temperaturen ab 60 grad getötet. Zum glück hat die albuerge in Villafranca einen kühlschrank mit gefrierfach – da stopfe ich dann die jacke und den schlafsack rein – die kälte sollte die eier ebenfalls abtöten. Bäh – aber rausgehen ist heute nicht mehr drin – dazu ist es zu fröstelig. Das heisst, es gibt heute wieder mal hörnli und tomatensauce – oder evtl. apfelkompot – den armen apfel schleppe ich schon seit vier tagen mit mir herum, er sieht schon ganz verbeult aus. Drin ist es allerdings auch nicht viel wärmer und so renne ich überall mit der wolldecke umgewickelt herum.

Dann kommt auch noch die herbergsleiterin und teilt uns mit, dass die herberge, in der ich morgen schlafen wollte, geschlossen ist. Ich kann also morgen entweder eine etappe von 17km machen - was mir gar nicht passt – oder bis Villafria gehen und von dort mit dem bus nach Burgos. Ab Villafria sind es zehn kilometer nur durch das industriegebiet. Jeder sagt das ist sehr mühsam da zu laufen - ich werde in Villafria entscheiden. Heute ging es mir wieder gut mit laufen.Vielleicht mag ich ja die zehn kilometer auch noch marschieren. Der grind würde es gerne, aber wenn es nicht mehr drin liegt, dann nehme ich den bus.

Jetzt mache ich mich mal besser ans nachtessen.

For ES

Bedbug alarm!

Now they did get me! This morning I wake up with red itching spots all over my neck. First I think that's it but then I discover more bitemarks on my foot – and that is a problem because that means a bedbug has penetrated all the way down – and in all likelihood remained there. If it has laid its eggs into my sleepingbag – it does not bear thinking! This needs to be dealt with immediately. But my sleepingbag cannot be washed at 60 degree – and only a temperatur like that will kill the eggs. In addition my polar might also be infected- I slept in it. Washing is out of question, it would never dry til tomorrow – and it is far too cold now to walk without it. So I do the next best thing – I stuff polar and sleepingbag into the freezer compartment of the fridge in the albergue tonight. Freezing should also kill of the eggs. But that means – I stay inside – going out without polar is too cold. I will cook here. Pasta and tomato sauce – or apple compot. I've been lugging that apple around for the last four days – it's looking quite bruised already.

Then the hospitalera tells us, that the albuerge I intended to stay tomorrow has been closed. So I can either stay in one much earlier – doing a mere 17 kilometers, or try to get into Burgos – that would be a fourty kilometer etappe. Worse – the last ten kilometers go through industrial grounds and are generally considered the worst of the worst. I could, however, take a bus in Villafria – and drive the last ten kilometers into town. My head does not like that solution – but my feet will decide in the end.
Now, however, important things first – dinner is needed.

Tag siebenundsiebzig

2010-10-17T05:26:00.000-07:00

Etappe: Najéra – Granón 28km
unterkunft: Kirche San Juan Bauttista

gemäss etappenfahrplan wäre heute eine kleine 21km etappe vorgesehen-aber das ist mir ein wenig zu kurz. Da mir aber meine füsse gestern ziemlich schmerzten entscheide ich mich erst in Santo Domingo zu entscheiden, was ich tun will. Zudem will ich es etwas langsamer angehen, und laufe mit Annick, die ihre waden schonen will. Wir gehen erst gegen acht uhr los da ja die etappe kurz ist. Nach drei stunden allerdings brennen mir die füsse als ob ich keinen schongang eingeschaltet hätte. Wir kommen nach Cirueña und sehen das erste mal, was der bauboom und die wirtschaftskriese in Spanien angerichtet haben. Das dorf selber ist sehr klein, aber draussen hat irgend ein investitionsgenie die idee gehabt einen golfplatz zu errichten und eine ganze trabantenstadt für mehrere tausend einwohner. Grauslich- da ganze strassenzüge links und rechts im gleichen strickmuster erstellt wurden – dazwischen wieder ödland und keinerlei versorgungseinrichtungen. Und kaum ein haus ist bewohnt, das ganze ist eine riesige geisterstadt.

In Cirueña verliere ich dann Annick auf die übliche weise- ich gehe vor in die bar, und Annick scheint diese nicht zu finden. Nach der pause entschliesse ich mich wieder im gewohnten tempo zu marschieren- ich habe den eindruck, dass schnellere, kürzere schritte die füsse weniger belasten, da das gewicht weniger lange auf ihnen ruht.

In Santo Domingo de la Calzada muss ich mich entscheiden. Es ist erst knapp zwei -zu früh um schon anzuhalten. Ich suche mir eine internetverbindung um den gestrigen blogeintrag zu laden und sehe in einem kommentar, dass Grañón sehr empfohlen wird. Damit ist die sache klar – ich marschiere weiter. Die sieben kilometer mehr bringe ich in knapp einer stunde und zwanzig minuten hinter mich und die füsse geben keine piep von sich(sozusagen) Erst als ich die schuhe ausziehe spüre ich dann die verschiedenen wehwehchens - und schmiere diese sofort.

Endlich ist wieder mal eine kirche offen – es erstaunt mich wie sehr es mich stört, dass hier in Spanien die meisten kirchen ausser beim gottesdienst immer geschlossen sind. Endlich kann ich wieder mal singen – es ist vielleicht die stärkste form des glücks die ich empfinden kann – dieses ganz im ton aufgehen in der besonderen akkustik einer kirche. Ein kleiner moment des einsseins.

Jetzt muss ich unterbrechen – wir werden zum kartoffelschälen 'abkommandiert', das ist des pilger's beitrag zum heutigen abendessen. Ein kleiner freiwilliger geldzustupf kann auch gegeben werden – das bleibt dem gewissen des pilgers überlassen.

For ES

According to the plan for the etappes today's march will be 21 km long – that seems not enough for me. But since my feet were quite sore yesterday I will leave the final vote to them, once I am in Santo Domingo. I also decide to take it slowly today and join Annick who also wants to take it easy because of her calve. But after three hours my feet are really burning -doesn't seem to do them any good that slow walking. When in CirutñaI I loose her because I go ahead to the bar and she doesn't seem to find it, I decide to return back to my normal walking speed. My theory is that in fact the sole of the foot is under less pressure when I walk faster, and also carries the weight less long – and since I make the same amount of steps that will make a difference in the long run. Harder on the rest of the body but easier on the feet.

In Santo Domingo I root up an internet connection to post the entry from last night and there in a comment I read that Grañós is a good place to stay the night – that would be just another seven kilometers down the road. The decision is quick – and my feet outvoted. In fact the distance does not seem hard – up to the last kilometer or so when I see the roofs of the village but it just doesn't seem to come closer.

Now I am in the church – under the roof by the tower. That is a wonderful place, although the matresses are REALLY thin. The two blankets in the garage are quite on a par with these matresses. If we are lucky no more pilgrims will come – we are at present about nine people – I guess a second one will be possible.

Now I must stop – we are called to clean the vegetables. That is the pilgrims' part in cooking. And a small monetary recompense on a voluntary bases – each pilgrim decides on his own conscience.

Tag sechsundsiebzig

2010-10-16T05:23:00.000-07:00

Etappe: Logroño – Najéra 31km
unterkunft: albuerge municipal

Es wird langsam kalt. Gestern hat zwar auch schon eine kräftige bise geblasen aber heute als wir alle vor dem café in Navarrete sitzen geht es uns plötzlich eisig in die knochen. Fast auf einen schlag stehen wir auf und erinnern uns, dass wir weiter müssen. Die sonne hat nämlich ihren abschied genommen und damit wird es wirklich fröstelig. Heute habe ich den fasi den ganzen tag getragen.

Meine füsse möffeln zwar, aber wenn ich jedesmal auf deren wehschreie hören würde wäre ich immer noch in der Schweiz. Heute bin ich, abgesehen von den pausen, mal wieder alleine unterwegs. Es gefällt mir und ich komme, obwohl ich es etwas geruhsamer angehe, noch ganz gäbig vorwärts. Für die 31 km brauche ich nur sieben stunden marschzeit und mache eineinhalb stunden pause. Ab Ventosa geht es in einem rutsch 11 km durch. Es hat auch noch einen Paso – dessen höhe ich allerdings kaum merke, da es gemächlich rauf und danach wieder runter geht. Der blick geht von der höhe über das land, das aus flachgelagertem rotem sandstein besteht, in den das wasser täler gefressen hat. An den hängen dieser tafelberge wächst der berühmte Rioja. Es ist ein schönes bild mit dem weingrünen laub, das sich teilweise zu orange und weinrot verfärbt. Daneben auf den brachen blaugrünes stacheliges grass und diese rote erde.

Ich folge dem weg in eine kleine hohle gasse und finde ihn plötzlich von einem auto blockiert. Die böschung ist mir zu hoch um raufzuklettern ich muss also am auto vorbei. Es scheint leer zu sein also quetsche ich mich links in die enge lücke – und stelle dann fest: ooops – rücklehnen sind runtergelassen und eifriges gepfötel im gange. Ich stolpere über einen ast, der mit grauslichem geschepper an der wagenseite entlang kratzt und die zwei turteltauben entgültig auffliegen lässt. Ich entwinde mich aus dem gewirr der zweige und kann mich eines lauten lachens nicht enthalten. Welche ortsunkenntnis hat die beiden liebeshungrigen ausgerechnet die rennbahn der pilger aussuchen lassen für ein geruhsames stündchen?! Hinter mir höre ich schon das nächste pilgerpärche, das am auto vorbei will. Ich lache nochmals und hoffe, dass dies nicht einen permanenten knacks in die liebeslaune der beiden gemacht hat.

Wie üblich sind die letzten kilometer die längsten – und auch unschönsten da es wieder durch das industriegebiet der stadt geht. Schliesslich tapse ich mit, meinem gefühl nach, letzter kraft in die gemeinde herberge und lasse mir ein bett geben. Und treffe wieder einmal auf ein bekanntes gesicht, Annick. Das letzte mal hatten wir uns vor zwei wochen gesehen. Da ich endlich heute mal gemüse kochen will frage ich sie, ob sie mit mir isst – denn alleine würde die portion ohnehin zu riesig.

For ES

It is getting cold. Yesterday I could still walk without my polar – today I don't even consider it. The morning starts sunny but when we take our rest in Navarrete clouds suddenly cover the sun – and as one we remember, that we ought to continue. Today I walk alone which is nice especially as I generally meet the same people at the bars when I make a pause. That keeps the contact going.

There is again a paso in the etappe- but it is hardly makes itself felt as the ascent is so slow. On the top I can see across the valley. It is a plateau from horizontal red sandstone into which the rivers have dug their course. On the sides of those mesas the famous wine, the Rioja is grown. It is a pretty image with the darkgreen of the vines, some of their leaves turning to orange and red, and the bluegreen grass on the unworked land, with the red soil shining through.
The path slowy descends into some hollow way– and is suddenly blocked by a car. The sides of the path are too high for me to climb – so I will have to squeeze through. The car seems to be empty but when I am level with the window I see – oooops, the backrests are down and some enthusiastic grappling under way. I stumble over a branch which skritches along the side of the car with a horrible sound, causing the two turtledoves to fly apart. I entangle myself from the branches and escape, laughing out loud. What total lack of regional knowledge has caused this Romeo to bring his Juliet to the runway of the pilgrims?! Already the next couple of pilgrims is trying to get past the car. I laugh again, hoping this isn't putting a lasting crimp into their lovelife.

Finally I reach the municipal albuerge with the last shred of energy – at least it feels like that. I hobble to my bed, happy to get rid of my shoes and socks – and meet a known face. Annick. We've last seen about two weeks ago. It is a pleasure to see her here again. She has even heard about the story of the dog. Looks like I am getting infamous.

Since cooking for one is such a bother and I need vegies badly, I propose she join my meal. It's bound to be fun – and experience tells me, that there might be more to feed as well once the cooking gets going. We will see.

Tag fünfundsiebzig

2010-10-14T09:05:00.000-07:00

Etappe: Los Arcos – Logroño (ha - habs geschafft das waggelige ding auf das 'n' zu mechen!)28km
unterkunft: Albuerge municipal Logroño

der schmerz sitzt tief

Heute verpenne ich – warscheinlich hat mein unterbewusstsein sich schon auf eine leichtere etappe eingestellt und daher nicht alarm geschlagen. Dafür gibt's heute super brot, dunkles mit sonnenblumenkernen und vollkornbrot. Bis ich endlich aus der stadt raus bin, ist es schon hell. Ich laufe relativ zackig los, merke aber bald, dass sich die gestrigen 37km nicht so ungestraft wegstecken lassen. Daher falle ich bald in ein ruhigeres tempo zurück. Es ergibt sich dadurch, dass ich praktisch gleich laufe wie Karl, ein Deutscher, der in der gleichen albuerge übernachtet hat. Wir kommen ins gespräch und so geht's zusammen bis nach Viana. Ich denke, er war nicht allzu gestresst von meiner gesellschaft, sonst hätte er nicht immer gewartet, wenn ich wieder an einem strauch riechen muss oder ein foto machen. Ein teil der strecke ist nämlich ein richtiges geruchsparadies, wenn man die sträucher etwas genauer untersucht. Da wachsen wild rosmarin, lavendel, und noch verschiedene andere büsche die leicht riechen wenn man daran reibt. Auch die vögel scheinen mir heute besonders sangesmunter. Bis Viana geniesse ich daher den marsch, obwohl mir schon da die füsse ziemlich weh machen.

In Viana gehe ich in die nächste bar während Karl woanders mittagessen will. Danach marschiere ich alleine weiter. Die zehn kilometer bis Logroño sind allerdings sehr mühsam. Es geht recht viel über asphalt und am schluss durch das industriegebiet der stadt. Tja – dies ist halt nicht die France profonde, wo die dörfer am abserbeln sind aus lauter unterentwicklung. Da gibt's halt auch ein paar weniger schöne aspekte. Es ist jetzt fünf – da gehen in Spanien wieder die läden auf. In der albuerge haben sie die eigentlich moderne küche eingemottet und stellen einem nur eine microwelle zur verfügung – ich habe also die wahl zwischen fertigkost oder einem späten abendessen im restaurant. Ich geh mal in die stadt und sehe was sich anbietet. Was nicht ganz einfach ist – irgendwie scheinen mir ein paar zehen abhanden gekommen zu sein -zumindest dem gefühl nach.

For ES

Today I oversleep – my subconscious has probably noticed that today's etappe is short in comparison to yesterday so takes it easy. But I have a great breakfast with homemade dark bread. When I finally leave town it is light. At the beginning I walk briskly but soon realise that yesterday's kilometers are still in my feet – I have to take it more slowly today. With a slower speed I happen to walk next to Karl who stayed at the same albuerge last night. We start talking and I guess he didn't mind my company too much or he wouldn't have waited for me to stop sniffing bushes or taking pictures. Today nature presents me with many odours in the bushes by the wayside. Here grow wild rosmarin, lavender, and several other bushes with spicy smells that I don't know. And I get to eat my first almonds fresh from the tree. The eighteen kilometers to Viana are thus quite enjoyable despite the feet.

In Viana I need to head for the first bar available -Karl wants to eat lunch somewhere else so we separate. After that I continue alone. The final ten kilometers, however, are far less enjoyable than the first eighteen. The track follows for a long time a road, and then enters the industrial suburb of Logroño. Ah well, this is not the France profond, where the villages are dying for lack of development. So things are not always just pittoresquely pretty.

I pick the first albuerge that is on the way which happens to be the municipal one. They ought to have a kitchen – but although it would be quite modern they apparently decided it was too much trouble – so the stoves are covered over and there is only a microwave. So I have the choice between a precooked dinner or a late one. Some choice. I will go to town now, as it is past five, when the shops open again – and decide what offers itself then.

Tag vierundsiebzig

2010-10-13T10:16:00.001-07:00

Etappe: Cirauqui- Los Arcos 37km
Unterkunft: albuerge Fuente del casa Austria

Wieder ein frü hstart – etwas später als sieben. Ich marschiere im licht der lampe runter zur römischen brücke wo ich feststelle – ooops, da fehlt mir was. Also kehrt um und alles nochmals hoch um die stöcke zu holen, die ich vergessen habe. Tja- wie schon meine Mutter sagte: wer's nicht im kopf hat hat's in den füssen. Da hatte ich es heute ganz besonders. Schon gestern stand fest, dass ich heute eine wirklich lange etappe machen möchte - ob ich es allerdings schaffen würde, entscheide ich erst, nachdem ich von der zweiten etappe bereits zehn kilometer gemacht habe. Dann bleiben mir noch zwölf – und da gibts keinen pardon – einmal angefangen muss ich durch, denn es gibt kein dorf und nichts dazwischen. Das wetter ist perfekt zum laufen – die sonne scheint aber ein kühler wind weht. So kühl, dass ich sobald ich sitze ein bisschen kalt habe. Ich bin bereits um viertel nach eins in Villa Mayor de Monjardin – damit bin ich schon 25 km gelaufen. Ich erlaube mir eine ausgedehnte pause und verspachtle ein riesen käse sandwich und ein bier. Danach fühle ich mich gestärkt für die letzte etappe – es ist wieder wunderschön zu laufen.

Der weg führt durch eine weite leicht gewellte ebene mit unglaublich grossen äckern, deren ende sich dem blick verliert. Auf beiden seiten ist die ebene von hügelketten eingegrenzt. Die felder und äcker branden gegen die hügelkette wie ein gieriges mehr und zwängen sich in jede flache stelle. Darüber ragt die hügelkette wie eine insel heraus, ein ort anscheinend unberührter wildnis in dieser kulturlandschaft.

Überhaupt gefällt mir in Spanien dieses patchwork von wildnis und kulturlandschaft, ein intimes nebeneinander, das so in der Schweiz kaum zu sehen ist. Wo der hügel zu steil ist bleibt einfach die natur so stehen wie sie gerade wächst. Darin kann sich auch wildes leben verstecken – dem es aber im moment trotzdem an den kragen geht – wie schüsse von den hügeln zeigen.

Ich komme endlich in Los Arcos an – das 'drei letzte kilometer syndrom' war heute besonders hart zu bekämpfen. Ich schaue direkt in der ersten albuerge rein und finde leicht platz. Da wird deutsch gesprochen – das ist ganz angenehm als abwechslung. Und da in der albuerge auch ein masseur seine dienste anbietet, erlaube ich mir nach der heutigen anstrengung eine massage. Das tut guuuuut!

Als nachtessen gibt's dann nichts grosses mehr, nur das brötchen das ich am morgen gekauft habe und eine banane. Ich habe heute eh schon genug gefuttert. Und recht schnell dann ins bett.

For ES

Another early start – which turns into a blind one as I realise down at the roman bridge that I have forgotten something. Turn and straight back up the hill again – to get my walking sticks. As my mother always says: those without brains have legs. And legs I need aplenty today as I intend to do one and a half etappes or a total of 37 kilometers. Whether I will be able to do it I can only decide in Villa Mayor de Montjardin. At that point I have already walked 25 km and 12 more are to be done. But if I start I cannot stop because there is no village between Villa Mayor and Los Arcos.

Walking today is again wonderful. The sun shines but a cool wind blows which makes walking comfortable. The last part is- although tough as it seems particularly long also very beautiful. It leads through an undulating valley, bordered by a range of hills on both sides. The plowed fields are huge- their borders are lost to the eye. What is also quite striking is, that there do not seem to be any farms associated to those huge expanses of fields. I have no idea where the farmers live.

The fields are like a hungry sea- branding against the flanks of the hill devouring as much as they can, encroaching on every flat space. But the range of hills is like a safe heaven for a seemingly still untouched wilderness. Thait is one aspect I like about Spain – that patchwork of wild spaces and cultivated fields. Wherever the land gets to steep or rocky to plow under it remains in its natural state, creating little islands for the wildlife. Which is at the moment under threat, as the gunshots from the hills tell me.

Despite the wonderful environment- the last three kilometers are getting tough – as usual. I am really glad to arrive in Los Arcos and head right into the first albergue – a little afraid I might find no place as I am fairly late shortly before five.

But there is still ample room for me. I take a shower and then – oh luxury of luxuries – I have a massage on my feet and legs. Not much for dinner – I have already eaten plenty today- and an early night.

Tag dreiundsiebzig

2010-10-13T10:15:00.001-07:00

Etappe Pamplona – Cirauqui ca.32km
Unterkunft: Albuergue Maratlotx

Gestern habe ich noch herrlich zu abend gegessen – so richtig geschlemmt an einem feinen salat, fritierten kartoffeln (nicht pommes frites) und dann einem dessert – crema catalan – wie gefrorene creme brulé. Mjam! Danach geht es allerdings etwas länger mit schlafen.

Aufbruch ist um sieben durch das noch nächtliche Pamplona. Eigentlich gibt es überall gelbe pfeile aber in dem ebenfalls gelben licht sind die kaum auszumachen, daher erlebe ich kurz mal eine kleine panik da ich das gefühl habe falsch zu sein - und den stadtplan nicht mitgenommen habe. Aber dann verlassen wir nach geraumer zeit doch die stadt.

Heute ist das laufen ein wirkliches vergnügen- es macht mich einfach glücklich. Der weg ist angenehm, die gegend ist schön und das wetter mit leichter bewölkung ideal. Es geht wieder mal über einen pass, aber der höhenunterschied kann ich heute mit einem schulterzucken wegstecken. Gestern habe ich die letzten pillen genommen, ab heute creme ich nur noch, aber die kur hat meinen knien und füssen wirklich etwas gebracht. Und damit ist auch die freude wieder im laufen.

Es ist interessant, wie der weg den menschen unterschiedliche aufgaben stellt. Guy, der immer wie gestochen davonmarschiert ist, hat sich ja eine sehnenentzündung geholt. Er hat erkannt, dass er die sache etwas langsamer angehen muss. Ich dagegen habe das gefühl, dass ich mich nach der decke strecken muss – und will daher für den rest des weges meine etappen verlängern. Die konsequenz davon ist – unsere wege trennen sich. Das es allerdings ganz so schnell und ohne ein aufwiedersehen geschieht hatte ich nicht erwartet. Guy, Chantal und Claude sind etwas vor mir in Punte la Reina – ich habe immer mal wieder ein foto gemacht oder etwas gelesen und daher wird der abstand immer länger – und plötzlich sind sie weg. Warscheinlich sind sie in eine bar, oder zur pilgerherberge – da ich aber auf keinen fall in Punte la Reina bleiben will sondern noch weiter, hat es keinen sinn, nach ihnen ausschau zu halten. Ich besuche also die kirche – und platze dabei ins ende der messe. Nachdem die kirche leer kann ich sie in aller ruhe bestaunen. Es ist vielleicht das erste mal, dass mir vergoldeter barock und verschnörkelte gotik gefallen. Die kirche hat ein wunderschönes kompliziertes kreuzgewölbe und vorne ist ein (ich glaube das nennt man retablo) etwas riesiges, mit vielen figuren geschmücktes und total vergoldetes. Normalerweise mag ich solchen überfluss an gold nicht – aber neben der sparsamkeit des restlichen gotischen raumes ist dies beeindruckend.

Es ist erst halb zwei und ich mache mich über die berühmte brücke auf, den letzten teil der strecke zu bewältigen. Immer noch mag ich laufen, obwohl mich der letzte anstieg etwas an elan kostet. Ich will bis Cirauqui, obwohl ich mich frage ob ich nicht sogar noch fünf km weiter bis Lorca laufen soll – es würde die morgige etappe etwas kürzen, die ansonsten 37km lang sein wird. Dann lasse ich das schicksal entscheiden – Cirauqui ist ein wunderschönes dorf und sollte ich unterkunft in der herberge erhalten werde ich bleiben. Ich bin erst der zweite pilger heute – und so ist die sache klar.

Für den rest des nachmittags faulenze ich.

For ES

Yesterday I had a great meal of a yummie salad, fried potatoes, (not french fries though) and then for dessert a creme catalane which was just absolutely delicious. Sleeping was a bit difficult after such indulgence though.

This morning we are woken at six – no mercy about it. At seven we are on the way again, through the still nightly Pamplona. It takes quite long to get out but once we are the walking is marvellous. The way is comfortable to walk, the environment beautiful, and the weather perfect for walking. Today walking makes me happy especially because the therapy seems to have done a lot of good to my knees and feet. They carry me quite far today – and might have gone even further if need be.

It is interesting how people find they have different things to learn on the way. Guy who got a tendonite because he overstrained in his need to walk fast, has to slow down. I on the contrary have to push myself to my limits. And that means that we will have to separate. That it would happen this quickly, however, I did not anticipate. Guy knows that I want to go ahead after Punte la Reina and he tells me that he will only go along if the town ist not worth taking a look. Then, shortly before the town I lose him, Chantal and Claude from sight, because I take pictures and read a few panels. I never see them again, probably because they have gone to an albergue or bar. And since I intend to go ahead anyway there is no use looking for them. No goodbye, no see you later. That's how it goes.

I push ahead, intent to go at least to Cirauqui or even five kilometers further to Lorca. But when I come close to Cirauqui the little town is so beautiful I decide to let destiny chose. If there is a place – I will stay – otherwise there are still enough kilometers left in my feet to go to Lorca. But I am only the second pilgrim to knock on the door – so I stay.

For the rest of the afternoon I laze around.

Tag zweiundsiebzig

2010-10-11T10:18:00.000-07:00

etappe: Zubiri – Pamplona 23km
unterkunft: Casa Paderborn

Wieder geht's um sieben los da kein frühstück zu haben ist. Wir kommen schnell voran und sind schon eine stunde später im nächsten dorf – wo es auch nichts zu pickeln gibt. Ich habe zwar einen apfel gehabt aber jetzt muss noch ein müeslistengel herhalten – denn die nächste möglichkeit für etwas essbares ist erst wieder in Arre und das ist gerade mal 4 km vor Pamplona. Wir kommen um elf in Arre an und finden endlich eine bar. Ich muss mich an einer tortilla versuchen – und wieder sind die augen grösser als der magen – obwohl – es ist letztendlich das fett, das mich daran hindert den letzten rest zu essen. Geschmeckt hat's trotzdem. Mit der sprache ist es so seine sache, ich radebreche in einer mischung von italienisch und ein paar brocken spanisch. Irgendwie geht's immer, und verstehen tue ich recht gut, wenn sie nicht zu schnell sprechen.

Wir beeilen uns etwas nach Pamplona zu kommen, ab jetzt gilt, wer zuerst kommt mahlt zuerst – daher wollen wir bei öffnung der Casa Paderborn dort sein. Die herberge liegt schön nahe am alten zentrum von Pamplona und macht um zwölf auf – und wir sind ein paar minuten früher da. Es bringt echt was, um sieben loszuziehen, da der tag dadurch viel länger wird. Wir erhalten einen viererschlag, da Jean-Luc noch etwas weiter gezogen ist – er versucht jemanden zu treffen. Ich plane für morgen eine monster etappe von 32km, da ich versuchen möchte einen tag einzusparen. Wenn ich früh losmarschiere, kann ich auch eine rechte pause machen und doch noch vernünftig früh ankommen. Aber jetzt gehe ich mir erst mal die stadt ansehen.

Später

Ich gehe um die ehemalige stadtmauer herum, welche noch in beeindruckender grösse erhalten ist, und durch das französische tor in die altstadt und bin bald enttäuscht. Zu unrecht eigentlich, denn immerhin ist Pamplona eine ziemlich grosse stadt; da eine erhaltene altstadt im stil von Fiscac zu erwarten ist etwas ungerecht. Auf jeden fall sind warscheinlich fast alle häuser in den letzten hundertfünfzig jahren neu gebaut worden. Also besuche ich die kathedrale und das dazugehörende museum – und da legt sich meine enttäuschung. Die front sehe ich nicht – die wird gerade renoviert aber das innere der kathedrale ist wunderschönste gothic. Der kreuzgang ist in einem erstaunlich guten zustand und die ausstellung von music instrumenten und eine sammlung von marienstatuen ist ebenfalls sehr interessant. Ich verbringe daher den grössten teil der zeit im museum bevor ich mich noch zur Plaza de Castillo. Dabei fällt mir auf, dass praktisch jedes haus im erdgeschoss entweder eine bar oder ein restaurant hat. Essen die Pamplonesen den nie zu hause? Auch auf der plaza reiht sich eine bar an das nächste restaurant. Ich kaufe mir eine crepe gegen den kleinen hunger und mache mich dann gemächlich wieder zur herberge auf. Ich weiss wo ich heute abend essen möchte – und möchte endlich mal wieder selber wählen was es geben soll, auch wenn ich grundsätzlich das essen bisher immer genossen habe. Ich habe aber ein grünzeug manko und möchte dem gerne etwas abhelfen.

For ES

Again we leave at seven because there is no breakfast. I eat an apple and there is one of those everpresent drink automats that hands out hot chocolate. That will have to do for breakfast. We hope to find something in the next village- but there is nothing open yet. So the next foodstop is only in Arre – and that is hardly four kms away from Pamplona.

Still, when we arrive we are hungry. I have a tortilla with fish – or at least half of it and that is too much – more because it is so oily than anything else. But's it quite nice to eat nevertheless.

We don't stay long at the bar, we want to reach Pamplona when the casa Paderborn opens – there are many pilgrims on the way so first come, first served. No reservations possible. We get a room for four – Jean-Luc has gone ahead because he hopes to meet somebody at the next village.

I go to the city via the long way – along the old city wall which is impressive and in a very good state, through the french gate and into the old ville. Where I am quite disappointed – none of the buildings seem older than one hundred and fifty years. On the other hand- Pamplona is a vital city so naturally things had to adapt. I go to the cathedral and the adjoining museum and my disappointment dissipates. The cathedral is beautiful in its gothic style, the cloister is in a wonderful condition considering its age and the two expositions of old musical instruments and statues of madonnas are very interesting. I spend most of my time in the museum and then head back to the auberge. In the evening I want to go out to a restaurant – without a pilgrim's meal because I for once want to chose what I am getting. Not that the food so far was bad, but I am getting a vegetable manko and wish to remedy that today.

Tomorrow I plan to walk 32 km. That will allow me to gain a day on the next four etappes. Early start and a long pause should get me there.

Tag einundsiebzig

2010-10-10T07:18:00.000-07:00

etappe: Roncesvalles – Zubiri 22km
unterkunft: Gite Zaldiko

menschliche symphonie

110 menschen in einem raum der die höhe und struktur einer kirche hat – man müsste eigentlich meinen, dass schlaf da unmöglich ist – den EINER schnarcht immer! Interessanterweise ist das gegenteil der fall – bei so vielen unterschiedlichen knarzern, schnarrern, säuslern und rochlern beginnt sich das ganze zu einer veritablen symphonie zu vermischen, bei der ein allgemeine hoher geräuschpegel entsteht, den das ohr jedoch ausblenden kann. So habe ich denn erstaunlich gut geschlafen und sogar das lichtan um viertel nach sechs nicht wahrgenommen. Sonst bin ich immer als eine der ersten wach.

Ohne mitleid aus dem schlaf gerissen hat der arme pilger keine andere wahl als sich anzuziehen und davon zu machen. Draussen ist es kurz vor sieben noch stockdunkel, es regnet leicht und keiner weiss so recht wo's lang geht. Jean-Luc hat eine helmlampe, damit leuchtet er den weg. Ich fische schnell meine eigene raus und so kann sich unsere kleine gruppe gefolgt von ein paar 'nutzniessern' im dunkel einigermassen sicher bewegen. Zumindest zieht keiner einen schuh voll aus den massenhaft vorhandenen pfützen. Das ziel jedes einzelnen – Burguete erreichen, das eine halbe stunde entfernt liegt – und endlich etwas zum frühstück finden.

Die erste bar, die frühstück verspricht, ist um diese zeit noch dunkel – wir trotten knurrig weiter, bis ein 'aqui' uns aufhorchen lässt. Eine bar deren besitzer geschäftssinn hat. Wir entledigen uns unserer umhänge, rucksäcke und anderer hindernisse und stürmen die bar. Milchkaffee – frische gipfeli mit käse und schinken – kuchen – frischgepressten orangensaft! Das maul wässert uns und wir bestellen schnell, bevor die nächste horde pilger eintrifft und uns die köstlichkeiten vor der nase wegfuttert.

Als wir die bar wieder verlassen hat es praktisch aufgehört zu regnen. Weiter geht es, wieder einmal in die höhe. Auf einer bergkuppe verspricht uns in der ferne blauer himmel bessere zeiten, aber es bleibt ein versprechen. Der blick ist wunderschön über die wegfallenden hügel – aber bevor wir dorthin kommen (wenn überhaupt das die richtung ist :p) geht es nochmals über einen pass. In der zwischenzeit verliere ich die anderen, entweder weil sie schneller oder langsamer sind. Irgendwann sind sie alle verschwunden – also trötschgele ich alleine weiter. So langsam bräuchte ich eine pause – aber das wetter erlaubt es nicht also versuche ich bis Zubiri durchzuhalten.

Es geht runter, die erde ist nass und klebrig und bleibt unter den sohlen stecken. Sofort hat man das gefühl die schuhe wiegen ein kilo mehr – man bleibt stehen, streift das übel an einem stein ab, macht zwei schritte und ist wieder gleichweit. Da bleibt nur ignorieren – sonst kommt frau nie an.

Es können kaum noch ein kilometer bis Zubiri sein, da werde ich überholt – von Jean-Luc, Chantal und Claude – und Guy. Die haben alle in einem restaurant rast gemacht – und mich jetzt trotzdem noch überholt!

In Zubiri wollen Chantal und Claude in einer gite bleiben – Guy überlegt ob er auch dort bleibt. Ich schaue, ob es sich machen lässt durch längere etappen einen tag einzusparen aber ein kurzes blättern im Miam Miam Dodo zeigt mir, dass das nichts bringt. Ich bleibe also auch. Was sich als eine zumindest momentan glückliche entscheidung erweist, denn kurz darauf fängt es wieder an zu kübeln.

Jetzt sitze ich auf meinem bett im achterschlag und spiele computer. Die anderen schlafen alle, meist weil sie letzte nacht nicht zum zu kamen, weil sie gefroren haben. Im refugio gab es keine decken.

For ES

110 people in one room which has the construction and dimension of a church – one should expect that sleep will be impossible. Because ONE of them always snores! In fact that is not the case. The rumblings, rattlings, sudden 'gnarks' and grunts mingle into a human symphony which is in itself fairly loud but easy to tune out. So I sleep quite well and even fail to notice the lightson at quarter past six.

Torn from her sleep pitilessly, without any breakfast in view, what can a poor pilgrim do but get up and out? Shortly before seven it is still pitchblack, it is raining lightly and nobody seems to know where exactly to go. My Michelin gives us a general idea so we tromp off, Jean-Luc's speleo lamp lights up the path for a few meters, and when I fish out my own lamp we can all walk in fair safety. At least none of us gets a dumping in one of the many puddles on the way. Each of us is full of vigour – driven by the sole desire to reach the 2 km distant Burguete to finally get breakfast.

The first bar that promises breakfast is still dark at that time of day. We grumble on through the pretty village until an ' aqui' lets us hope. A barman with economic sense: hot milk coffee, croissants filled with cheese and ham, freshly squeezed orange juice, sweet cake – his offer sets our mouths watering. We hurry inside, quick to order before the next batch of pigrims can get to the food first.

When we leave the bar the rain has stopped and it is day. We continue – inevitably up and down. From the top of a hill blue sky promises better weather – but it remains a promise. But the view over the undulating hills, wrapped in mist, is lovely. We continue and I eventually lose the others, either because they are too fast or too slow. So I drudge on alone. Up the pass once more. I am in need of a rest now my feet tell me, but there is no place to stop so I push on, hoping to reach Zubiri soon.

The soil is getting muddy and sticks to the shoes. Immediately it feels as if the shoes are a kilo heavier. I scratch the stuff off at a rock, make too steps and am where I started. There is no other way than to ignore it or I will never get down.

About a kilometer before I reach the village, I am overtaken – by Jean-Luc, Claude, Chantal and Guy. They stopped in a bar – and still have overtaken me! Finally in Zubiri Claude and Chantal want to stay, Guy considers staying there as well while I try to figure out whether pushing on will save me a day in the long run. It doesn't so I listen to my feet and stay as well.

Now I am sitting on my bed, playing with the computer while the other four are taking a nap, because they missed out on sleep last night. The refugio did not furnish any blankets and they slept badly because they were cold.

Tag siebzig

2010-10-09T09:44:00.001-07:00

etappe: St.Jean – Roncesvalles
Unterkunft: Pilgerhostel Abtei Roncesvalles

Die königsetappe

Jeder sagt, die etappe von St.Jean nach Roncevalle sei die königsetappe. Es gibt verschiedene gründe. Zum einen gibt es keine andere mit dem gleichen grossen höhenunterschied – 1150 meter. Dazu kommt man hier endlich in die Pyrenäen. Für mich hat diese etappe jedoch aus einem anderen grund den namen verdient. Nämlich vom rein emotionalen erlebnis her.

Ich schaffe es heute tatsächlich um sieben das haus zu verlassen. Draussen ist es noch stockfinster, aber da es einfach nur geradeaus der strasse nach geht ist das kein problem. Die stadt ist noch dunkel und ruhig aber dann – clack-clack-clack. Von aller orten kann man das clicken der pilgerstöcke hören und aus jeder gasse marschieren sie an – bestockt, berucksackt und mit einer gewissen entschlossenheit im blick. Ob neuanfänger oder schon zweidrittel zum ziel – für jeden ist die etappe etwas spezielle,s geht es damit doch endlich nach Spanien. Schnell zieht sich das feld in die länge als die fitteren sich absetzen. Da ich früh dran bin, bin ich vorne, gehöre aber nicht zu den wirklich schnellen.

Nach einer viertel stunde ist die strasse bereits erkennbar. Im osten erhellt sich der horizont. Wolken hängen relativ tief besonders im westen aber im osten liegen sie locker. Schon bald lässt sich ein erster rosa schein auf den blaugrauen wolken erahnen. Da die wolken in mehreren schichten liegen färben sich manche schon orange wärend andere noch drohend blau darüber hängen. Es wird etwas steiler und ich schnaufe aufwärts, ohne aber den horizont im osten aus den augen zu lassen. Bald fährt das himmlische feuerwerk zu voller grandeur auf. Je weiter wir nach oben kommen, desto mehr weitet sich der blick über das land. Staffel um staffel immer spitzer und höher werdender hügel erheben sich, überdacht von diesem feurigen – manchmal fast lieblich, manchmal fast blutig drohenden himmel.

Fast eine stunde lang dauert das augenfest bis sich die sonne kurz zeigt, um sich dann für den rest des tages mehrheitlich hinter den wolken bedeckt zu halten. Das passt mir, damit wird es nicht so heiss – denn der morgen ist warm und schwül.

Ich drehe mich an einem ort um und wen sehe ich direkt hinter mir? Guy. Ich hatte mir fast gedacht, dass wir früher oder später übereinander stolpern würden. Wir quatschen ein bisschen bevor er davon zieht, da er immer noch schneller als ich läuft.

Als wir weiter nach oben kommen wird der wind, der anfangs eine willkommene kühlung darstellte, immer kräftiger. Schliesslich bläst er so heftig, dass er einen aus der spur werfen kann. Von vorne, von der seite von hinten zerrt er an mir. Damit wird die steigung, die eigentlich keine grosse herausforderung ist, doch noch anstrengend – ausser er kommt von hinten, da stösst er mich so heftig den berg hoch dass ich schon fast rennen kann. Leider kommt das nur allzu selten vor.

Nach vier stunden erreiche ich den ersten col – und kurz darauf die Rolandsquelle. Diese liegt am alten weg unterhalb der hügelkante und ist etwas vom wind abgeschirmt. Zudem kann man dort bestens sitzen – und Guy ist bereits da am mittagessen. Wir spachteln zusammen und ich stelle fest, dass es inzwischen fast etwas kalt ist – besonders wenn man sich nicht mehr bewegt. Die mittagspause wird daher ein bisschen kürzer als vorgesehen – aber auch das reicht schon um meine füsse, die es heute sowieso schon leicht haben wieder in gang zu bringen.

Dem alten weg folgend geht es jetzt in einen buchenwald, und damit verliert der wind seine kraft. Er rauscht zwar mächtig im blätterdach aber auf dem weg hat er gerade noch genug zupf um mir die haare zu zerzausen. Es ist eine erleichterung und ich kann jetzt wieder kräftig ausziehen. Ich überhole dabei auch Norm, den Australier (nicht Kanadier wie ich mal schrieb... wie peinlich). Er war an der Rolandsquelle an mir vorbeigelaufen weil er vor dem angedrohten regen in Roncevalle sein will. Er macht noch die königsetappe und kehrt heute abend mit dem auto nach St.Jean zurück wo Sue seine frau auf ihn wartet. Dann geht es zurück nach hause.

Nochmals geht es kräftig nach oben, bis endlich die passhöhe erreicht ist. Beim abstieg will eich eigentlich die variante nehmen, da jeder sagt, der weg durch den wald sei so steil, ich verpasse sie aber und lande doch auf dem waldweg. Und bedaure es nicht. Die anfänglichen paar hundert höhenmeter sind etwas steil aber danach ist der weg sehr schön durch den buchenwald. Es hat massenweise bucheckern und ich kann meinem sammlertrieb nicht widerstehen und sammle sie. Doch – welche enttäuschung - von zehnen ist jede einzelne leer oder wurmstichig!

Der wind heult jetzt fast mit sturmesstärke unter den bäumen hindurch bis ich endlich etwas tiefer im wald drin bin. Ich gebe den bucheckern noch eine zweite chance – und siehe da – diese sind alle reif und voll. Beim weitermarschieren knabbere ich bucheckern wie sonnenblumenkerne. Ich kann halt an nichts essbarem einfach so vorbeigehen!

Auf der passhöhe hat es ein bisschen getröpfelt und in der ferne sieht es nach regen aus, ich ziehe also den regenschutz präventiv schon mal an. Aber erst kurz vor Ronceval beginnt es dann wirklich zu regnen... und scheint sich jetzt auf dauer niedergelassen zu haben. Morgen gibt es wohl eine regenwanderung.

Jetzt bin ich im Refuge der Abtei – ein ehemaliges hospital das mit 110 betten bestückt ist – und jedes einzelne davon ist besetzt! Die pilger sind aber nicht alle von St. Jean gekommen, viele beginnen erst hier. Nun – man nennt den saal den schnarchsaal – ich bin gespannt wie ich schlafen werde.

For ES

Everybody says that this etappe is the royal etappe. Mostly they say it because no other has such a height difference. Also this is where you enter the pyrenees. But for me this is the royal etappe for emotional reasons. Nature just provided me with several unparalleled spectacles and I enjoyed every minute of the walk – even though part of it was getting very streinous.

I set out at seven – it's still pitchblack but I can find the way as it is all straight ahead following the road. From all over I can hear the click-click-click of walking sticks in the dark town. Out of town the groups of pilgrims soon disperse as the faster draw ahead. I am early so quite ahead – but not amongst the fastest.

Slowly the night shifts to a grey predawn. On the horizon in the east a first glimmer shows the coming day. It is overcast, with clouds scattered on several layers. A faint tint of orange begins to show on the lower strata of clouds. As I continue the pale tones gain brilliance and soon the sky in the east is a feast for the eye of orange, yellow, pale blue and dark grey, cast onto billowing clouds. As I mount higher my eye travels further into the distance, and the hills nearby grow more and more pointed and high.

It is very warm for an october morning and humid too. Luckily a wind is blowing, refreshing me. At one point I turn around and discover Guy right behind me. I thought I would meet him sooner or later. We chat a bit and then he draws ahead as he still walks faster than me. Usually we meet then during the pauses.

At Orisson the wind begins to gain strength. As I continue, trying to keep up with the others the wind buffets me from right, left, back and front. Sometimes it blows me right out of my tracks. Walking gets hard – not because of the path who is steadily but not steply rising. But the wind requires additional power and only when it comes right from the back can I profit from it as it blows me right up.

After four hours I reach Roland's fountain. It is situated on the old road which runs below the crest of the hill and at this particular spot is sheltered from the wind. Guy is already having lunch there. Now that I am not moving I start to feel cold and we cut the meal short. Guy goes already ahead while I look for a convenient spot. At that moment Norm the Australian (not Canadian as I wrote earlier) walks by. He has left Sue in St. Jean and wants to finish the etappe before the rain starts. He will then return back to St.Jean.

I overtake him a little later because the going gets easier as the old road enters a forest. Here the wind loses its power and has just enough punch to ruffle my hair.

An hour later I am on the pass and can finally start walking down. I intend to take a variant as the guide books say the way through the forest is very steep – but I still end up on the marked path – and do not regret it. True, it is a bit steep at the beginning, but I've done worse, and later on it is a really beautiful walk under the beech trees. There are plenty of beechnuts and I gather some to eat – but out of ten every single one is either empty or wormy. I am disappointed. But a little later I cannot resist – I give the nuts a second chance and this time I get a perfect crop. For the rest of the way I am munching beechnuts. I just can't walk past something edible without taking a taste!

In the pass it has drizzled a moment and as I look over Spain it seems there is rain further away. I put on the raincoat – but the rain properly starts only a few hundred meters before I reach the Abbey.

The pilgrim's refuge is an old hospital. It has 110 beds – and every single one is taken! There is no kitchen we have to go to the restaurant and tomorrow we start on an empty stomach. Well... I got some homemade bread but we can turn in for coffee only at the next village some 6 km away.

I wonder how well I will sleep this night.

Tag neunundsechzig

2010-10-08T09:17:00.001-07:00

etappe: Ostabat – St.Jean Pied de Port 23km
Unterkunft: Acceuil pelerin de St. Jean

Letzter tag in Frankreich

endlich ist es so weit-morgen fängt das letzte drittel des wegs an. Um meine hundert tage einzuhalten muss ich allerdings etwas dampf machen. Das sollte eigentlich schon möglich sein die offizielle etappenverteilung hat oft kürzere etappen- ich sollte eigentlich auch da etwas schieben können. Und mit dem erreichen von St.Jean habe ich mich auch aller meiner wanderbücher bis hierher entledigt, sowie derjenigen, welche ich in Spanien jetzt nicht brauche. Da hat sich ganz schön ein gewicht zusammen geläppert – steile eineinhalb kilo papier! Etwas weniger gewicht ist wichtig – ich werde das schnell mit esswaren auffüllen müssen, da für die nächsten drei tage ziemlich wüste ist.

Ich habe Guy wiedergefunden – und ihn sogleich wieder verloren. Er war im acceuil und wir wollten uns danach auf ein bier treffen, da er in einer anderen herberge ist – aber irgendwie haben wir uns nicht mehr gefunden. Ich dachte eigentlich wir könnten zusammen abendessen, aber da ich ihn nicht mehr gesehen habe, habe ich mich entschieden büchsenfutter zu mir zu nehmen – linsen um genau zu sein – die haben mich furchtbar gelustet. Eigentlich wollte ich etwas mehr gemüse essen – mit dem französischen essen hat man etwas ein gemüse manko. Es fehlt mir schon richtig, aber im acceuil kann man nur etwas aufwärmen, nicht richtig kochen – also büchsenfutter.

Morgen muss ich früh raus, der weg ist lang und steil. Da sind mehr pausen nötig. Seit gestern nehme ich neben der creme für die knie auch noch tabletten – heute haben sich die knie schon viel besser benommen, aber ich werde jetzt brav weiter salben und schlucken. Bis Pamplona erreicht ist, geht es wieder zünftig runter, da brauchen die knie jede unterstützung.

In der gite hocken zwei frauen aus dem ort und schnattern – da läuft das mundwerk, da kann ich gar nicht mehr mithalten! Ich glaube das ist das erste mal, dass ich 'treppenhausklatsch' höre.

For ES

last day in France. Finally I have finished the second leg of my itinerary. Tomorrow I will cross the Pyrenees – that will take some walking. But to keep to my onehundred days I need to push a bit faster ahead than the guidebooks propose. Since many etappes are just around 20km it should be possible to shift things a bit. I have sent a packet back home with all my guidebooks – one and a half kilo less in my backpack! But I will probably soon be on the old weight, because now we need to carry food with us. Until Pamplona it is basically the desert.

I have met Guy again – and immediately lost him again. He was at the acceuil and we intended to meet for a beer later on but I could not find him. I guess our ways will cross again though. Since I couldn't find Guy I don't want to go out for dinner so I will have tinfood – lentils. I wanted vegetables -with French food vegetables are pretty rare and I am starting to miss it – but the gite doesn't have a kitchen meant for cooking you can only heat up something in the microwave – therefore tinfood.

Tomorrow I will have an earlier start than usual – if I manage to get into gear – the way is long and I need to make longer pauses to keep going. My knees are given a treatment of painkillers and salve and today things were much better but I now need to continue with it. From Roncevalle to Pamplona it is all down – that will be a strain on the knees.
As I am writing I am entertained by the chattering of two local women in the kitchen. God – they talk a mile a minute – I would never be able to keep up! I think that's the first time that I hear what we call stairwell gossip.

Tag achtundsechzig

2010-10-07T09:13:00.000-07:00

Etappe: Aroue – Ostabat 21km
Unterkunft: Gite Izarrak

Schmieren und salben hilft allenthalben?

Ich hoffe es wirklich – denn die letzten paar tage haben meine knie sich sehr unangenehm aufgespielt. Die heutige etappe war nicht mal besonders lang und zudem habe ich zweimal abgekürzt um steile abstiege zu vermeiden – trotzdem reklamieren die knie. Heute wird auf jeden fall geschmiert, was das zeug hält. Ich glaube einer meiner fehler ist, dass ich eine therapie nicht durchziehe sobald es etwas besser geht. Jetzt muss ich wirklich mal mehrere tage hintereinander sauber salben, sonst wird das nicht besser. *jammertante*

Heute sind die hügel schon höher, und man hat von den höhen einen wundervollen blick auf die gestaffelten reihen der Pyrenäengipfel. Das Baskenland ist wunderschön mit seinen behäbigen höfen, den weiden, wiesen und wäldern über die sanften hügel verteilt. Ich frage mich wie es vor zwei wochen hier ausgesehen hat. Nach dem regen der letzten tage sind jetzt die braunen äcker von einem flaum von zartem grün überzogen und alles wirkt saftig und fruchtbar. Der herbst lässt sich jedoch trotz der schwülheissen tage nicht mehr verleugnen. Es hat schon viel laub diese auf dem boden und die eichen fangen an sich zu verfärben. Und die kastanien werfen ihre früchte ab -es hat mir das herz abgedreht an den vielen marronies am boden einfach vorbeilaufen zu müssen - aber ich wüsste nicht wie sie zubereiten in den gites. Und endlich höre ich wieder kuhglocken – oder auch schafglocken so wie es aussieht. Das gebimmelt hat mir gefehlt.

For ES

diplomacy - greasing the knees

The last few days the knees have been ganging up on me. Today wasn't even a big etappe and I took two shortcuts to avoid more than necessary walking down but still - they are unhappy. I think myw mistake is to stop a therapy the moment things seem better. I really need to keep on using the balm for several days in a row or they will never get better *whinge whinge*

Day after tomorrow I will cross the Pyrenees, after that I will see how my knees are behaving. Today the hills have been getting higher as we come closer to the mountains and from the top of them the view is spectuacular as row after row of moutainpeaks fade into the distance. The land of the Basks is very beautiful with its stately farms and the meadows, pastures and forests on rolling hills. Now it is all verdant and fertile but I wonder what it looked like two weeks ago, before the rain. The brown fields are now covered by a fuzz of green. But despite the current humid heat autumn cannot be denied. Dry leaves are already thick on the ground and the oaks start to change color. Edible chestnuts get crushed by walkers and cars and it breaks my heart to see such waste. But I wouldn't know how to prepare them at a gite so I leave them reluctantly. And I can hear cowbells again – or as it is sheepbells. I have missed their clanging.

Tag siebenundsechzig

2010-10-06T11:58:00.000-07:00

etappe: Sauvlade- Aroue 28km
unterkunft: gite Maison Bellevue

Ich schaffe es einfach nicht vor acht aus den startlöchern. Gegen sieben uhr dreissig beginnt es zu tagen – um viertel vor acht wäre es hell genug um loszuziehen. Ich geniesse die frühen morgenstunden wenn es langsam hell wird und die wolken in allen möglichen farben glühen. Ich wollte eigenlich die Pyrenäen im ersten licht erwischen – aber bis ich auf dem nächsten hoger oben bin ist es schon zu hell. Für den rest des tages ist tschumpeln angesagt. Ich muss den rest der etappe die ich gestern nicht geschafft habe heute noch dazu machen. Die ersten drei stunden gehen – dann ist eine längere pause fällig, weil sich schon die füsse melden. Und so geht es weiter – hoch-runter-pause und da capo. Gegen vier habe ich nur noch zwei kilometer zu machen – aber es ist heiss und ich frage mich, wie man das schaffen soll während eines heissen augusttages?! Ich bin auf jeden fall froh im gite anzukommen - und treffe gleich als erstes auf altebekannte gesichter. Die Kanadier Sue und Norm die ich nach Fiscac aus den augen verloren hatte. Nach einem ganzen tag allein tut es mir richtig gut jemanden zu treffen, den ich schon kenne.

Auf den hund gekommen

jetzt bin ich schon den zweiten tag wieder hundelos – aber erst heute habe ich zeit über mein erlebnis mit Hund nachzudenken. Ich habe dabei ein paar sachen über mich gelernt – und nicht alle sind so super. Ich habe zwar die verantwortung für das tier übernommen- aber nicht schnell genug, und nicht effizient genug. Ich habe festgestellt, dass ich offensichtlich eine weitaus autoritärere person bin, als ich selber dachte – und Hund hat das anscheinend begriffen. Auf jeden fall hat er erstaunlich gut gespurt dafür, dass ich eigentlich keine ahnung von hunden habe. Er hat sicher eine gute grunderziehung genossen aber er hat auch akzeptiert, dass ich das sagen habe. Und ich habe festgestellt, dass ich es zwar mit Hund interessant fand, aber dass das vorausdenken für ein zweites gehirn ganz schön anstrengend sein kann. Immerhin hat Hund ein paar macken – hühner und kühe jagen zum beispiel. Da musste ich immer schon im voraus erkennen, dass eine problemzone naht und Hund rechtzeitig zurückpfeifen und bei fuss gehen lassen. Er ist mir zweimal ab – aber nach einem ensprechenden schnartz von mir sofort wieder zurückgekommen. Danach ging es dann schon recht gut – der hund ist intelligent und hat schnell gelernt was genehm ist und was nicht. Aber so ein intelligentes tier testet einen auch dauern, man muss sich immer wieder neu beweisen und darf sich von seinem charm nicht um den finger wickeln lassen. Tönt das jetzt, als ob ich langsam auf den hund komme? Ein bisschen schon. Ich frage mich, ob ich nicht im tierheim bei den hunden etwas sinnvolles tun könnte, zum beispiel mit ihnen laufen gehen und evtl auch etwas gehorsamkeitstraining. Ohne dass ich mir jetzt gleich einen eigenen hund zulegen möchte. Es ist nicht das erste mal, dass ich darüber nachdenke – aber Hund hat mich darin noch etwas bestärkt. Interessant, was sich auf dem weg alles so ergibt – und es sind manchmal nicht die sachen, welche man erwartet.

For ES

short version: I went off early, enjoyed the morning, fought through the day and was happy to arrive. I met two old acquaintances and was glad about it.

Dogtails

This is the second day I walk without Dog, but the first I really have time to think about it. I've learned a few things about myself – not all of them to my advantage. Sure – I took charge of Dog – but I did so far too slowly and not sufficiently efficient. I've also learned that I am apparantly more authoritarian than I thought – but Dog apparently understood that quickly. In any case he obeyed surprisingly well considering that I haven't the first idea about dogs. I just think that dogs have to be treated like kids – there have to be rules, and I am the one who declares them. It certainly helped that Dog had a good training. But I find that having to think for two brains is tiring. Especially since Dog is no saint – he likes to chase chickens and cows. He got away twice – but after an angry shout from me he came back- and after that he was tempted, but didn't run after them again. Dog is intelligent and such an intelligent animal is always testing you – takes permanent attention.

Does that sound as if I'd like my own dog now? Not necessarily, but I do think about getting involved with the animalshelter near me. I have been thinking about this before – but Dog gave me an additional incentiv.

Tag sechsundsechzig

2010-10-05T08:55:00.000-07:00

Etappe: Arthez – Sauvelade 19km
Unterkunft: Gite de l'abbaye

Heute wiegt mein rucksack besonders schwer.

Ist es weil das schuldgefühl auf meinen schultern lastet, dass das gewicht heute so gross zu sein scheint? Gestern habe ich mit Hund's besitzer ausgemacht, dass er ihn heute morgen holen kommt. Ich warte bis halb zwölf mit gepacktem sack. Danach muss ich aufbrechen oder ich kann das gehen heute vergessen. Ich überliste Hund und schliesse ihn im appartment ein. Draussen kann ich ihn nicht lassen, er ist schon über den gartenzaun gesprungen um mir zu folgen, so sehr hängt er bereits an mir. Aber er vertraut mir und so lässt er sich im appartment einschliessen, bevor ich mich davonmache.

Es ist der abgang eines feiglings.

Ich habe ein ungutes gefühl, dass ich Hund einfach den besitzern der gite aufgeladen habe – irgenwie rechne ich damit, dass Hund's besitzer ihn gar nicht abholen kommt. Aber ich will nicht anrufen um mir gewissheit zu verschaffen.

Mein schlechtes gefühl löst sich dann etwa eine halbe stunde, nachdem ich aufgebrochen bin auf, da mein telefon klingelt. Der besitzer ruft an, er kann es erst auf vier hin schaffen. Ich erkläre, dass ich weitergewandert bin, dass aber Hund auf ihn wartet und wie er ihn holen kann. Danach scheint mein rucksack etwas leichter zu sein.

Ich kann allerdings nicht mehr bis an mein gewünschtes etappenziel gehen, Navarrenx ist fast 30km weg und mir fehlt der ganze morgen. Also suche ich mir die nächstweiteste gite welche in Sauvlade ist – von dort sind es leider immer noch fast 12 km bis Navarrenx. Ich werde also morgen eine monsteretappe machen müssen um bis zum übernächsten etappenziel zu kommen – dabei tun mir die füsse schon nach den läppischen 19km weh. Um ganz ehrlich zu sein habe ich im moment eine motivationskrise. Es ist mühsam, dass das laufen nach den ersten zwei-drei stunden einfach nur noch schmerzhaft ist. Ich fühle mich wie die kleine meerjungfrau – diese hat bei jedem schritt das gefühl von tausend nadeln gestochen zu werden. So geht es mir – und das auch noch im bett. Ich hoffe, dass meine stimmung wieder etwas besser wird, sobald ich in St. Jean bin – dann habe ich zwei drittel des wegs geschafft und eine neue erfahrung beginnt – denn in Spanien kann man nicht reservieren – da ist das wandern immer auch mit der ungewissheit verbunden, am etappenziel evt. keine unterkunft zu finden und noch weiter zu müssen. Aber morgen will ich erst mal etwas von der verlorenen zeit einholen sonst komme ich nie an.

For ES

Today the backpack seems extra heavy.
Is it because if the feeling of guilt weighing on my shoulders? Yesterday I agreed with Dog's owner that he would come to fetch him this morning. But until eleven thirty I hear nothing from him. If I wait any longer I will be unable to do any walking today. I must leave. As Dog has already jumped a fence to follow me in his eagerness, I cannot leave him outside. I misuse his trust in me and trap him inside the apartment and then leave.

It is the departure of a coward.

I have a bad feeling that I have burdened the gite owners with Dog, as I feel that Dog's owner doesn't want to get him, but I don't call to make sure.

My sense of guilt is eased when half an hour after my departure my phone rings and the owner calls. He can't make it before four in the afternoon. I explain that I have had to leave, but that Dog is waiting to be picked up and how to get there. After that my backpack feels considerably lighter.

However, it is too late to do the whole 30km to Navarrenx so I have to look for a stop a little less far away. Sauvlade is still some 12km from Navarrenx – that means I have to walk them tomorrow in addition to the normal etappe. That means 30km tomorrow instead of today. Ahh well... and that while my feet are already on fire after the measly 19km of today.

To be honest – I am getting a bit tired to fight against the pain all the time. Regardless of how long I walk – after the first two-three hours my feet will hurt. As well as my knees. I feel like the little mermaid – when she got her feet they hurt as if pricked with thousand needles at every step. That's what it feels – even in bed.

I hope reaching St. Jean will get me out of the crisis – after that things will be different. For one thing I will have done two thirds of the way- and in Spain it will be impossible to reserve beforehand. One comes – and if there is no bed left you have to continue for another five-six kilometers to the next refuge. Ah well step after step we get there – tomorrow first the 30 km – the rest will follow.

Tag fünfundsechzig

2010-10-04T08:34:00.000-07:00

Etappe: Arthez
unterkunft: gite en Coussenav

In der nacht fängt es an wie aus kübeln zu schütten und wind peitscht die bäume und reisst das laub von den ästen. Ich bin gottenfroh, dass ich entschieden habe heute in Arthez zu bleiben um mit Hund zum vet zu gehen. Am morgen ist es so grauslich, dass ich Hund hineinlasse, er darf aber nur an einem einzigen ort sein. Hund schläft den ganzen morgen, ich spiele freecell.

Gegen 14 uhr lässt der regen etwas nach, aber der wind bläst unvermindert weiter. Es ist aber ein relativ warmer wind und so mache ich mich etwas schaudernd mit Hund and der leine auf zum vet – in der feigen hoffnung, dass sich mein problem damit regelt.

Ich erkläre der empfangsdame was mit Hund ist, und sie holt das lesegerät um zu kontrollieren ob Hund eine wanze hat. Nichts. So einfach scheint sich mein problem nicht zu lösen. Wir diskutieren die optionen – wenn Hund gegen tollwut geimpft wird, kann er erst nach einem monat einen grenzübertritt machen. Sie meint aber, vielleicht habe die tierärztin eine lösung. Diese kontrolliert nochmals zur sicherheit die wanze und da -peep- das gerät schlägt an. Nach einem moment suchen hat die empfangsdame die angaben – Hund heisst Looky, ist ein labri – bobtail mischling und ein jahr alt. Und Hund kommt auch nicht aus dem Aubrac – aber doch immerhin von ca. 150 km entfernt. Wir rufen den besitzer an. Der hat ein restaurant und kann heute nicht weg, wird Looky aber morgen holen kommen.

Tja – und so werden sich unsere wege bald trennen. Ich habe zwar kein super gefühl nach dem gespräch mit dem besitzer aber warscheinlich hätte ich das bei jedem. Immerhin habe ich den hund doch etwas liebgewonnen – da sucht man gern den fehler beim besitzer.

For ES

During the night it starts raining. Wind whips the trees and tears the leaves from the branches. In the morning the weather is so horrible, I allow Dog inside but he has to stay in one spot in the room. He sleeps the whole morning while I play freecell.

Around two in the afternoon the weather lightens up. The rain diminishes to an occasional drizzle while the wind continues to blow but it is surprisingly warm. Nevertheless a little shudderingly I head out towards the vet, Dog on a leash the gite owner lent me, hoping a little cowardly, that this will solve my problem

At the vet I explain the receptionist my predicament. She gets the reader to look whether Dog has been chipped. Nothing. It looks as if I do not get lightly out of my responsibilities. The receptionist explains that dog needs to be vaccinated against rabies, but that the vaccine will only work after a month so before that time Dog cannot go across the border. But maybe the vet has another solution. She too runs the reader over dog for security's sake and then – peep! – the reader responds. After a moment's search we have Dog's ID – his name is Looky, he is a labri – bobtail cross and a year old. And he hasn't been on the way since Aubrac -but still- he lives a good 150 km away. We call the owner who cannot fetch him today but will come tomorrow early to pick him up.

Well – so we will have to separate soon. I am not totally happy after my talk with the owner- but then I would probably have reservations with everybody. After all I have come to love the dog so I'd like to find fault with the owner.

Tag vierundsechzig

2010-10-04T08:32:00.000-07:00

Etappe: Arzacq-Arraziguet – Arthez-de-Béarn 28km
Unterkunft: Gite en Coussenav

Hund hat sich die ganze strecke tapfer geschlagen, aber jetzt ist er kaputt. Ich habe glück mit der unterkunft, die familie bei denen ich bin haben selber hunde. Die besitzer meinen, dass Hund schlecht behandelt worden sei und daher auf die piste gegangen ist. Ich erkläre ihnen, dass ich die SPA einschalten möchte und sie sagen mir, dass der hund dann kaum überlebenchancen hat, da man ihn, wenn er innerhalb von 48 Std. nicht abgeholt wird, einschläfern wird. Sie suchen auf dem internet, ob es für Hund eine suchanzeige gibt, aber da ist nichts.

Grossartig. Jetzt habe ich drei möglichkeiten – entweder schleiche ich mich irgendwo ab und überlasse Hund wieder seinem schicksal – das wäre die simpelste lösung. Oder ich übergebe ihn dem sicheren tod. Das wäre die pragmatischste lösung. Und die letzte – voller stolpersteine – unmöglichkeiten – komplikationen: Ich akzeptiere was das schicksal mir in die hände gelegt hat und werde hundebesitzerin. Jeder erklärt mir, dass Hund mich als seine meisterin ansieht ... und so schnüsselig sie ihn alle finden – haben will ihn keiner. Wenn ich mich jedoch darin schicke, dass Hund bei mir bleibt – dann werde ich wohl den rest der wanderung vergessen müssen. Es ist viel zu kompliziert mit einem hund in Spanien unterwegs zu sein – wenn er denn überhaupt über die grenze kommt. Das gleiche gilt natürlich auch für die Schweiz. Den hund nach hause zu nehmen ist sicher genauso kompliziert. Irgendwie hoffe ich immer noch, dass jemand Hund sofort adoptieren möchte – die hoffnung des feiglings? Ich frage mich warum ich jetzt so eine entscheidung treffen muss. Und so gerne ich auch Hund habe – irgendetwas sträubt sich in mir – tief drin bin ich wohl immer noch nicht bereit mich so zu binden. Was vielleicht der grund ist, dass Hund gerade jetzt auftaucht. Aber alles philosophieren nützt mir nichts angesichts der sehr realen entscheidungen die ich jetzt eventuel gezwungen bin zu treffen. Morgen gehe ich zum Vet um zu sehen ob Hund vielleicht einen chip hat. Danach werde ich sehen.

Katz und Hund

In der gite lebt auch ein kater der gemäss der besitzer halbwild ist – er ist aber zutraulich genug um einen anbiederungsversuch zu machen. Das passt Hund, der heute schon erfolgreich zwei katzen in die bäume gejagt hat, gar nicht. Ein erster versuch endet damit, dass er den kater verjagt. Aber Diabolo ist nicht so leicht unterzukriegen. Von der anderen seite des gartentörchens, welches das gite vom privatgelände trennt, maunzt er und pfötelt. Da kann ich natürlich nicht widerstehen. Ich gehe auf die andere seite und streichle die katze. Hund ist entrüstet. Ich streichle ihn auch, gleichzeitig mit der katze, dann gehe ich zurück. Diabolo webt sich langsam durch das törchen, während ich ein wachsames auge auf Hund habe. Aber der kater ist so selbstsicher, Hund weiss nicht wie ihm geschieht. Schliesslich dringt das viech doch auch noch in den bereich vor, der ihm versagt ist, nämlich das wohnzimmer! Diabolo macht die runde, kommt dann wieder raus und legt sich frech hin. Hund hält verdutzten frieden. Das nachtessen kommt und zur vorspeise gibt es pate. Es ist viel zu viel für mich – und da draussen zwei hungrige mäuler warten gebe ich Hund mal ein kleines stückchen um zu sehen ob er das frisst. Diabolo will auch was – aber damit ist Hund's geduld erschöpft. Er jagt den kater unter das auto. Wo er von mir natürlich auch sein stückchen pate kriegt.

Später wagt sich Diabolo wieder heraus und wird von Hund so lange ignoriert, bis er ihm verächtlich den rücken dreht. Das kann ein rechtes hundeherz jetzt nicht einfach wegstecken – und nochmals hinter der katze her. Aber ohalätz – das viech hat einen buckel und ein fauchen, dass es einem treuherzigen schäferhund ganz anders wird. Hund zieht sich strategisch zurück und Diabolo macht mit einem verächtlichen schwanzzucken einen abgang.
For ES

Dog has battled along bravely the whole distance – but now he is kaputt. The weather was very humid and warm, and Dog's fur is pretty thick. I am in luck with the gite, the owners have dogs of their own. They give me some dogfood and then take a look at Dog. Their opinion ist that Dog has been mistreated and that's why he has gone awol. I tell them that I want the SPA to get Dog but they have misgivings – if Dog is not picked up within 48 hours he risks to be put down. They take a look on the internet but there is no search record on Dog.

Great! Now I have three possibilities – either I 'lose' Dog somewhere-that would be the simplest solution. Or I deliver him into certain death – that would be the most pragmatic solution. Or lastly- full of complications, problems, and stumbling blocks – I become a dogowner. In which case I more or less can forget about the rest of the way. Taking Dog along in Spain is much too complicated as few refuges accept dogs. I try to palm Dog off to all those people who find him so cute – but none seem to want him. Do I really have to take such a decision? And why now? Maybe that is the reason why Dog has turned up right now. But there is no use philosophising in the face of the decision I might soon have to take. But first – or last- I^ll go to the vet tomorrow to see whether Dog has a chip. After that I will see.

Cat and Dog

In the gite there are also cats, amongst them a tomcat who is, according to the owners, half wild. But he is still tame enough to come and pay a visit. That doesn't sit well with Dog, who has already successfully chased two cats into the trees today. He chases the cat away. But Diabolo, the tomcat, is not that easily intimidated. He comes again and meaows from the other side of the gardendoor, which separates the private part of the garden from the gite. I cannot resist – I have to go and pet the cat. Dog is insulted. I pet him to, at the same time as the cat. Diavolo carefully insinuates himself through the gardendoor while I keep a watchful eye on Dog. The self-confidence of the cat puzzles Dog who doesn't know how to react. Diavolo, to his annoyance, even goes inside the appartment, where Dog is not allowed, inspects it and then comes out again where he has the gall to lie down under a chair. Dog keeps confused peace. Dinner arrives. There is pate – far too much for me. But there are two hungry mouths outside. I offer Dog a little, and Diavolo loudly demands a share too. Now that settles it! Dog's patience runs out and he chases the tomcat under the car. Where he naturally gets his share of the pate anyway.

Later Diavolo reappears from under the car. Dog ignores him until Diabolo turns his back to him. What self-respecting dog can accept such impertinence! Again he goes after the cat – but the creature has a hiss and a fluff that unsettles the poor Dog considerably. He beats a strategic retreat and Diavolo saunters of with a swish of his tail.

Tag dreiundsechzig

2010-10-02T11:55:00.000-07:00

Etappe: Aire sur l'Adour – Arzacq-Arraziguet 33km
Unterkunft: gite centre d'acceuil

Hunde und kleinere katastrophen

Hund hat sich heute entschieden ganz bei uns zu bleiben. Die etappe ist sehr lang und ich kann sehen, dass es hart für ihn ist, aber er ist sein eigener hund und entscheidet wann er nicht mehr kann. Im centre d'acceuil ist der manager sehr verständnisvoll und erlaubt dass er auf dem gelände bleibt. Aber wir müssen eine endgültige lösung finden. Bruno ruft dem SPA an – das ist der französische tierschutz aber da ist am wochenende niemand. Also ruft er der polizei an, da sagt ihm einer würde den hund holen kommen – er kommt aber nicht. Nach einem neuerlichen anruf sagt man ihm wir sollten morgen im laufe des vormittags vorbeikommen und den hund bringen.Na grossartig – damit wäre der tag dann futsch. Daraufhin wird es Bruno zu bunt – und da er morgen nicht nochmals mit Hund laufen will, zieht er aus der gite aus, damit er morgen ohne das tier starten kann. Hund bleibt hier – ich werde wohl noch zwei etappen mit ihm gehen und montag dann der SPA anrufen, um zu sehen was zu machen ist. Jetzt bin ich erschossen, denn die 33km haben mich ganz schön geschlaucht, besonders auch weil es heute extrem heiss war. Man würde nicht glauben, dass es oktober ist. Und morgen soll es auch nochmals so heiss werden. Aber wenigstens ist die etappe 5km kürzer.

For ES

Dog decides to stay with us completely today. The etappe is very long and wearing on the dog... but he is his own master and decides when to quit. He bravely pushes on, intent on keeping up. At the centre d'acceuil the manager allows Dog to stay on the grounds as long as he doesn't enter the rooms. But we need to find a definitiv solution. Bruno calls the SPA but on weekends nobody is there. So he tries the police where he is told somebody would come to pick up Dog. But they just prevaricated – nobody comes and when he calls again he is told to pass by the gendarmerie later in the morning tomorrow. Great – we are pilgrims – we start before eight. Bruno in any case has no intention going on with Dog and decides to leave the gite and find lodging somewhere else so that he can leave without Dog in the morning. The dog stays here and I will continue probably til monday when I can contact the SPA. I do hope we can find a solution then. For now I am busted. The etappe was long – I don't think there are many more kilometers per day in my feet. But it was also extremely hot – incredible to think that it is beginning of November. And tomorrow it's supposed to be as hot. Great. But at least the etappe will be 5km shorter.

Tag zweiundsechzig

2010-10-02T11:54:00.001-07:00

etappe: Nogaro – Aire sur l'Adour
unterkunft: gite hospitalier de St. Jacques

Hund ist immer noch bei uns. Am morgen hat er beschlossen mit Bruno zu gehen, da der schon etwas vor mir fertig war. Danach bleibt Hund bis zur mittagspause bei uns, auch wenn wir von anderen pilgern überholt werden. Meist ist die distanz nicht so gross und wir holen sie normalerweise wieder ein und damit ist Hund zufrieden. Wärend des mittagessens allerdings marschieren drei pilger an uns vorbei. Hund wird ganz aufgeregt, läuft ihnen voraus, stoppt dann um zu sehen ob wir kommen und als wir bei der pause bleiben, kehrt er wieder zu uns zurück. Als jedoch eine zweite pilgergruppe vorbeimarschiert, kann er seiner aufgabe nicht länger untreu sein. Er rennt davon um den pilgern den weg zu weisen. Bruno ist gottenfroh das tier loszusein.

In Aire marschieren wir auf die touristinfo zu – flup – Hund steht neben uns. Später in der gite treffen wir die anderen pilger, mit denen er gegangen war – als er uns sah verliess er diese sofort. Bei der gite erkläre ich, was mit dem hund ist und sie erlauben ihm auf der terasse zu bleiben. Ich gehe dann noch eine büchse hundefutter kaufen will ihn aber nicht selber füttern. Er ist auch so schon genug an mir interessiert.

Am abend gibt es pizza zum mitnehmen. Ich will nicht in ein restaurant und dort ewig essen da ich weiss, wie schnell ich die nötige bettschwere habe. Ein pilger ist meist um 21.00 uhr im bett. Und natürlich sind meine augen wieder einmal grösser als mein magen – ich kaufe eine grosse pizza und merke schon nach dem ersten viertel – die mag ich niemals. So geht's doch immer! Und ich lerne es nie. Aber was soll's – damit steht der lunch für morgen fest.

For ES

Dog is still with us. This morning he goes with Bruno as he is ready earlier than I. I catch up with him later out of town. Dog continues to lead us even when after a short pause some pilgrims overtake us. He is torn between his desire to stay with us and his task to guide the front. But until our midday break affection wins out. As we lunch, however, a group of pilgrims passes us. Dog runs, excited to lead them on – but when he sees that we have no intention to come along he returns. But when a second group of pilgrims passes, his instinct takes the upper hand. He disappears – quite to Bruno's relief. For the rest of the day he is gone – until we come to the tourist office at Aire – there – pfuit – he appears like a rabbit from a magician's hat. Later we learn that at our sight he immediately deserts the pilgrims he's been 'guiding' so far.

We arrive at the gite and I explain Dog's presence. He is allowed inside onto the terrasse where he can sleep tonight. I head out to get a tin of dogfood – but I don't want to feed him myself. The host mixes some pasta under the food – but Dog carefully eats around the pasta – no rubbish for him!
And tomorrow – I guess we will just continue. I have no idea what is going to happen at the Spanish border – there is no SPA between here and there where I could leave Dog. And Spain – that's an entirely different kettle of fish.

Tag einundsechzig

2010-09-30T08:35:00.002-07:00

Etappe: Eauze – Nogaro 20km
Unterkunft: gite d'etape Nogaro

Der morgen startet mit einer überraschung – es regnet. Keiner hat damit gerechnet, anscheinend auch der meteo nicht. Also gehen wir halt im regen los- wenn das sprichwort stimmt kann der höchstens bis mittags dauern. Und so ist es dann auch.

Auf halber strecke machen Bruno und ich rast – und handeln uns wieder einen hund ein. Plötzlich ist er da – ein zotteliger schäferhund mit schlappohren, einem stummelschwanz und treuherzigen augen. Bruno meint er gehöre einem pilger da er den hund in Eauze dem pilger folgen sah – mir aber schwant böses – das hatten wir doch schon mal! Und tatsächlich – was auch immer wir versuchen, der hund bleibt vor uns und wartet wenn wir an einer kreuzung zögern. Wir versuchen ihn dann gemeinerweise an Reinhart, einen österreicher weiterzureichen, und einen moment lang folgt der hund auch ihm – aber dann, bei einer kirche ist er plötzlich wieder da – und bleibt.

Jetzt höckelt er brav beim eingang der gite – er ist mit mir zum einkaufen gekommen und wollte mir sogar in den laden folgen – und ich konnte es mir nicht verkneifen für den hund futter zu kaufen. Ein pilger trifft ein – will den hund mit dem stock verjagen weil er meint, der sei böse und fresse hühner und jage kühe – kein wunder, dass er da meinen leckerlis nur bedingt zuspricht. Jemand meint, der hund folge schon seit Montreal den pilgern – die dame im gite ruft dort an, aber der hund ist nicht bekannt. Der pilger mit dem stock meint daraufhin, der hund komme aus dem Aubrac. Das sind fast zwölf etappen! Unmöglich, da seinen besitzer noch zufinden - zumal der hund auch kein halsband hat. Aber das tier kann doch nicht ewig weiterziehen. Ich versuche die giteleiterin dazu zu bringen, dass sie die polizei informiert – aber ich glaube sie hat angst, der hund werde dann einfach abgetan. Und das wäre sehr schade, der hund ist ein schatz und würde leicht neue besitzer finden, da bin ich sicher. Aber einfach weiterziehenlassen kann man ihn auch nicht – über kurz oder lang wird er garantiert überfahren. Ich weiss nicht, was ich tun soll. Verflixt – warum hat Gott mir ein gewissen gegeben! Es ist so viel leichter, sowas einfach zu übersehen!

For ES

The day starts with a surprise – it rains. Nobody had expected it not even the meteo. Well – there is nothing to it but walk – and if the saying is correct then the rain ought to finish by noon – which it does.

Halfway through the etappe Bruno and I stop for coffee – and acquire another dog. Suddenly he's there, fluffy sheperd type with a stubby tail and floppy ears and eyes that could melt ice. Bruno thinks the dog belongs to another pilgrim because the animal was at Eauze and followed a pilgrim there – but the whole looks familiar to me – another guide dog, who waits for us to come along, cannot be turned back and knows every trick to stay in front. We try to palm him off to another pilgrim, Reinhard who overtakes us. For a moment the dog actually follows Reinhard but then, after we visit a church he is suddenly there again, waiting for us.

And now he sits at the entrance of the gite – he has followed me when I make my purchases and even sneaks into the shop – I can just get him out again. I can't resist and buy him some crunchies. Another pilgrim arrives, wants to drive him away with his sticks, exclaiming the dog is bad, that he eats chickens and hunts cows. No wonder he doesn't finish the crunchies I gave him- and when I hear that apparently the animal has been following pilgrims since Aubrac I can understand him pinching the occasional chicken. The dog is a survivor. But I can't believe he's been following people for almost two weeks. It will be impossible to find his owner. Especially since he has no collar. But the dog can't just go ahead for ever. I try to get the gite manager to inform the police or a vet, but she seems to fear that they'd just do away with the dog. And that would be a shame, he is such a pretty polite dog. I don't think it would be difficult to find a family for him. Letting him go ahead would be dangerous-sooner or later a car is bound to hit him. I just don't know what to do – Sometimes it's a bother to have a conscience – it's so much easier to overlook problems like that.

Tag sechzig

2010-09-30T08:35:00.001-07:00

etappe: Condom- Eauze 33km
unterkunft: gite comunale Eauze

Ich bin angekommen- das ist fast alles was ich sagen kann. Meine füsse sind gekocht und ich bin kaputt. Unterwegs habe ich Bruno eingeholt – er hat mit mir wieder die gleichen etappen, da ich ja auch einen tag gerastet habe. Er hat mich dann sozusagen ins ziel gebracht da ich versucht habe mit ihm schritt zu halten.

Wir kommen um fünf an und gehen in die gite communal. Bis jetzt ist das die ungemütlichste – sie hat zwar alles, aber es ist unpersönlich und kalt dort. Ich kann mich zu nichts aufraffen, nicht mal zum schreiben. Um sieben gehen wir in ein restaurant essen und sind da bis fast um neun – und danach gibt es nur noch das bett.

Die letzten vier

Es ist ein seltsames geheimnis um die letzten vier. Egal wie lange man gegangen ist – eine kurze oder eine lange etappe – die letzten vier sind immer die längsten. Kilometer ist das. Sobald man weiss, dass man auf dem schlussspurt ist, ziehen sich die kilometer endlos. Die füsse brennen (auch die brennen immer, egal wie lange die etappe), der rucksack drückt, der magen knurrt – und der erhoffte endpunkt kommt und kommt nicht in sicht. Im gegenteil dazu sind die ersten vier immer so schnell geschafft – es ist richtig gemein. Damit wäre dann auch die relativität der zeit gezeigt – und das obwohl man immer vier kilometer die stunde geht. Die schritte werden zu bewegungen in melasse und der fortschritt scheint zu nichts zu schrumpfen. Und dann- wenn man glaubt jetzt geht gar nichts mehr - ist man da. Das ist vielleicht das erstaunlichste – man kommt immer an.

For ES

I arrived. That's the most I can say. My feet are cooked and I am dead. Along the way I overtake Bruno, who after my own day of rest has again the same itinerary as I do. He basically gets me across the finishline – since I try to keep up with him – or I would possibly still be walking.

We arrive at five and head for the gite communal- which is the least welcoming of all the gites so far. It has everything needed but it is impersonal and cold – shivering cold. I don't feel like doing anything -not even writing. At seven Bruno, Reinhart the Austrian and I head for a restaurant and eating occupies the rest of the evening. After that it's bed.

The last four

It's a strange thing with the last four. Regardless of the distance one has walked – a long or a short etappe- the last four are always the longest. Kilometers that is. The moment I know that the objective is only an hour's walk away time just seems to stretch like a rubber – and arriving seems to be a thing of impossibility. Movements seem to pass through molasse and progress shrinks to zero. If anybody doubts relativity - I propose a few different length daywalks with hurting feet and they will see how variable time is. And when the first four kilometers pass so quickly it seems unfair that the last are so indeterminably long. And then – just when you are about to despair – you're there. That is the most suprising – one always arrives.

Tag neunundfünfzig

2010-09-28T07:30:00.001-07:00

etappe: Condom ruhetag
unterkunft: Gite Le Gabarre

Wir verschlafen. Ich wache erst kurz vor acht auf – ungewöhnlich, da ich normalerweise um halb sieben wach bin. Aber offensichtlich hat mein unterbewusstsein vermerkt, dass ich nicht raus muss. Ich habe noch nicht mal die frühstückslieferung um sieben gehört. Schliesslich stehe ich auf – und wecke damit auch Lena und Katharina. Die haben nun wirklich verpennt und sind erstaunt, dass es schon so spät ist.

Und wieder ist ein moment des abschieds gekommen. Ein unterbruch bedeutet normalerweise, dass man die leute nie mehr sieht, da sich die etappen verschieben. Vielleicht laufen wir uns in St. Jean nochmals über den weg – aber für jetzt haben wir uns voneinander verabschiedet. Ich geniesse das rumhängen – und zum glück bin ich nicht alleine im gite – da gibt es auch noch etwas zu plaudern. Der tag ist schön, draussen ist ein fluss, und ein grosser park, eine interessante stadt – aber ich geniesse das rumlümmeln auf dem sofa.

For ES

We oversleep. I wake up shortly before eight – an hour later than I usually do. Apparently my system already took note that I didn't need to get up today. I didn't even hear the breakfast arriving it is finally the smell of coffee which wakes me up. I get up and thus also wake up Lena and Katharina who are totally surprised to see how late it is- now they REALLY overslept.

And once more it is time to say goodbye. An interruption usually means that you don't meet the people again who walked with you because you fall behind on the trail-and you usually never catch up again. Maybe we will meet again at St.Jean, you never know. But for now we have taken leave of each other. I enjoy just hanging around and reading. Fortunately there are three americans staying too so I have somebody to chat to as well. The day is beautiful, there is the river out there and a big park, an interesting town – but I stay on the sofa- except for a trip to the cyber coffee.

Tag achtundfünfzig

2010-09-28T07:11:00.000-07:00

etappe: Lectour -Condom ca.26km
unterkunft: gite la Gabarre

Gemäss routenplaner ist die heutige etappe 33km lang. Out of question – wenn da nicht wieder eine variante wäre, die le Romieul auslässt und damit gute 6 km spart. Da ich nicht auf einem sightseeing trip bin und mir ehrlich gesagt noch eine kirche egal ist, kommt nur die variante in frage. Nach meinen berechnungen ist die strecke dann auch noch weniger lang als im führer angedroht – aber sie hat es in sich. Die variante führt über eine naturstrasse. Das müsste eigentlich angenehm sein, aber ich habe noch auf keiner strasse so gelitten wie auf dieser. Die oberfläche ist pickelhart wie beton – kein lockerer kies, und der streifen neben der strasse ist grösstenteils ebenfalls von diesem steinharten fast weissen lehm zubetoniert. 5Km – und jeder schritt scheint direkt in die fussgelenke und knie reinzuschlagen. Ich schleppe mich bis ans ende weil ich da mittagspause machen will und finde zum glück schnell eine wiese zum ausruhen. Nicht nur ich habe dieses stück strasse als hart (im zweifachen sinne) empfunden. Nach mir kommt ein kanadisches ehepaar vorbei, und auch sie stöhnen. Schliesslich tauchen auch noch Lena und Katharina auf. Wir hatten uns vor Moissac aus den augen verloren. Jetzt gehe ich den rest mit ihnen, da ich fühle ich brauche jemanden der den schritt bestimmt, sonst plage ich mich ewig. Mit sprechen geht auch das gehen leichter. Schliesslich sind wir sogar schon um drei in Condom und da ich ziemlich genau vier kilometer pro stunde marschiere, kann ich sagen, dass wir niemals die angegebene distanz gelaufen sind. Trotzdem habe ich das gefühl, dass meine füsse und meine knie heute besonders gelitten haben. Zudem kommt am abend ein trockener husten hinzu – zeit mal einen tag auszusetzen. Ich bin seit achtzehn tagen ohne pause unterwegs – der kopf möchte auch weiter – aber mein verstand sagt mir, dass ich besser mal etwas ruhe. Es liegen noch weitere 1000 km vor mir – da muss ich mir ein paar reserven einbehalten.

Le Gabarre ist eine tolle gite in einer ehemaligen armagnac destillerie. Das gebäude ist hoch, mit schönen massiven holzbalken. Die ganze vorderseite ist ein langer aufenhaltsraum mit drei grossen fenstertüren, tischen, bänken einem bett als sofa und antiken stühlen und schränken. Dahinter liegen zwei grosse schlafsäle. Im ersten moment denkt man- um himmels willen – das wird laut. Aber tatsächlich hört man sehr wenig von den anderen. Die küche ist ebenfalls tiptop ausgestattet – und das ist echt eine seltenheit. Manche 'küchen' nennen gerade mal eine pfanne ihr eigen! Auf jeden fall ist dies ein guter ort um einen tag auszuspannen. Ich beschliesse den nächsten tag mit lesen zu verbringen und finde auch ein paar bücher zum lesen. Für entspannung ist also gesorgt.

Der weg ist grausam

Annick geht nach Le Romieu – weil sie sich leider dorthin etwas schicken hat lassen. Jean-Paul muss in Lectour bleiben, weil seine füsse nicht mehr mitspielen. Bruno bleibt in Moissac zurück, weil er eine ruhepause braucht. Kleine gruppen, die sich auf dem weg gefunden haben, werden so durch die umstände wieder auseinandergerissen. Ich diskutiere das mit Annick bevor wir uns trennen. Sie meint – ja so ist das halt. Aber jeder versteht es, wenn man nicht auf jemanden wartet, weil dieser krank ist oder ausruhen muss. Denn wir alle haben ein ziel und das können wir nicht erreichen, wenn wir immer bleiben. Zudem eröffnet uns das abschiednehmen auch die möglichkeit wieder neue bekanntschaften zu machen – denn sobald man in einer gruppe ist, bleibt man gerne unter sich. So enthält jedes ende auch einen neuanfang – genau wie das leben.

For ES

According to the trail planner the next etappe is 33km long – out of question for me. Fortunately there is a variant which will cut 6 km from that – and I frankly can do without visiting another huge church. I am, after all, not on a sightseeing trip. But the variant does come at a price. It is a natural road and normally ought to be rather more comfortable than a paved road. But this one has a surface of hard packed loam which is hard as concret – and the greenstrip on the side has also been ploughed under the loam. So every step bangs right into the ankles and knees. Five kilometers of unmittigated misery – there is a moment when I think I cannot endure that any longer. But I snail on to the end, carried along only by the thought that I will make a long pause once that part is over.

I am not the only one who thinks that part was hard – the Canadian couple groans just as much as I do as they make rest on the meadow I am already having lunch. Then Lena and Katharina come along – more chipper than I feel. We've lost sight of each other before Moissac but they are agreable to take me along. I feel I need company for the rest of the way – talking takes the mind of the mangled feet. (after the rest I am much better – but once the feet start hurting they keep hurting)

We reach Condom already at three – much faster than calculated which tells me that the distances in the travel books are not correct- because I KNOW I didn't do more than 4km per hour. We don't complain though. After a little meandering through the town I reach the gite on the other end of the town – and congratulate myself once more for my choice. The place used to be an Armagnac distillery and consists mainly of two long rooms as wide as the building – one in the front which is the common room – one in the back which has been split into two dorms and showers and toilets.

There are antiques in the common room, little memorabilia of when it was a distillery, the roof is held up by huge beams and three big glass doors open into a yard. Well – I right away decided that here I would stay a day more, because the last few days have been wearing on me and I have been walking for eighteen days straight.I don't WANT to stop – somehow one gets into the habit of moving on -but reason tells me that I do need to allow my body a bit of rest. So I will spend the day reading- writing – doing nothing.

The way is cruel

Annick will go to Le Romieul because she has to pick up a pack – Jean-Paul needs to stay in Lectour because his feet are giving him hell – Bruno stays in Moissac to take a day off. So small groups that have found together on the way split up again as people move on, leaving others behind. I discuss that with Annick. She nods: yes – but people understand, because each has an objective and if we stay back we will never reach it. And then as groups break up we have a chance to meet other people, because groups tend to stick together. So within every end is a new beginning - just as in life.

Tag siebenundfünfzig

2010-09-26T09:37:00.002-07:00

etappe: St. Antoine – Lectoure
unterkunft: Gite l'etoile d'occitane

Letzte nacht habe ich nicht so super geschlafen – ich glaube aber nicht, dass es das lautstarke schnurren meiner zimmergenossen war. Ich konnte wieder mal keine position finden die bequem war. Tja – etwas gejammert muss sein.

Heute ist das erste mal, dass für die wanderer speziel etwas gemacht wurde. Die route führt grösstenteils der strasse nach und bis jetzt musste man sich als wanderer einfach auf der strasse ganz links auf dem schmalen grünstreifen halten. Heute jedoch führt ein spezieller weg neben der strasse entlang, teilweise ist er sogar rechts und links mit büschen und bäumen bepflanzt welche in ein paar jahren schatten spenden werden in dieser offenen landschaft. Der boden ist zwar hart aber trotzdem ist es angenehmer als auf der strasse. Die landschaft ist sanft gewellt – aber wenn man die wellen hoch muss kommt doch noch eine ganz anständige steigung zustande. Im moment ist es braun in braun da die meisten felder abgeernted und schon umgebrochen sind. Manche müssen schon ziemlich lange gepflügt sein, da auf ihnen schon wieder mit vereinzelten sonnenblumen wachsen.

Der weg führt an mehreren sogenannten bastiden – wehrdörfern vorbei, die natürlich alle auf dem höchsten hügel hocken. Schliesslich kommen wir nach Lectour. Der weg nähert sich über ein plateau, führt dann hinunter in ein sanftes tal und auf der anderen seite wieder hoch. Dabei hat man auf die ganze länge dieser stadt auf dem felssporn einen schönen blick. Sie wirkt fast etwas toscanisch da es am hang zedern und zypressen wachsen. Wir sind ganz schön froh anzukommen – irgendwie hat die etappe trotz ihrer nur 24km doch angehängt.

Da es in der gite kein abendessen gibt kochen ein paar von uns zusammen. Das essen ist gut und ich habe ziemlich hunger aber gegen ende wird mir plötzlich ganz komisch. Für einen moment meine ich dass ich gleich umkippen werde und zur sicherheit verziehe ich mich auf die toilette. Das ganze scheint aber blinder alarm zu sein. Trotzdem gehe ich mich hinlegen.

Herzensbisse

an einem ort zweigt ein weg ab und führt über eine brücke. Es ist nur eine lücke im bewuchs und man könnte sie fast übersehen. Aber als ich dort vorbei komme höre ich ein jämmerliches schreien. Ein kleines tigerkätzchen sitzt vor der brücke und weint. Ich versuche es zu berühren aber es bleibt vorsichtig weg – und will doch klar etwas von mir. Seine pfötchen treten den boden dann kreist es etwas um mich herum, und schreit, schreit, schreit. Ich habe jedoch den eindruck, dass ich das maunzen der alten gehört habe und denke mir, dass diese warscheinlich in der nähe sein wird. Trotzdem ist es mit schlechtem gewissen, dass ich das katzenbündel zurücklasse. Ganz besonders, als ich feststelle, dass es mir nachläuft – aber bald zurückbleibt.

For ES

Last night I sleep badly but I don't think it is the noisy 'purring' which is the reason. I just can't find a position which feels comfortable. Ah well – a bit of whining had to be.

Today it is the first time that the trail has been specially prepared. Before when it followed a road we just had to try and balance along the green edge on the left. But today there is a special trail set aside beside the road and they even planted trees and bushes- even figues. The shadow and the fruit will be greatly welcome once the trees have grown a little. The countyside is still anything but flat, and we follow a line of bastides – walled villages.They are naturally always on the highest hill in the region - and we have to get up there. Even though the walk is only 24 km I find it hard in the end- despite a few lengthy pauses. But finally we draw near Lectoure. We have a great view of the cathedral and the town on its plateau. There is something a bit tuscan about it, surrounded as it is by cypresses and cedars. The last bit is again pretty steep and we are happy to reach the gite.

As there is no dinner served a few of us cook together. I am quite hungry but suddenly I feel a wave of nausea rise and fear to faint. I go to lie down but after a moment it's over. Looks like a false alarm.

Tag sechsundfünfzig

2010-09-26T09:37:00.001-07:00

Etappe: Moissac – St. Antoine 28km
unterkunft: gite in St. Antoine

Die etappe heute ist eigentlich 31km lang aber man hat die möglichkeit anstatt auf den hügel und wieder runter zu klettern im talboden am kanal entlang zu laufen. Keine frage welche variante ich gewählt habe. Auch so ist es noch eine lange etappe aber da es über lange strecken ganz flach ist, geht das laufen gut und ich erreiche einen etwas höheren marschdurchschnitt. Heute mache ich auch zwei lange pausen, eine in Pommevick die andere in Auvillar wo ich in einem teeshop einen wunderbaren toast mit honig und ziegenkäse und melonenpüre habe. Danach ging das laufen auch besser. Zudem marschierte Patrick kurz vor mir ab und sein zackiger schritt motivierte mich schneller zu laufen. Manchmal muss man sich einfach von der energie eines anderen motivieren lassen, sonst wird der weg unendlich lang. Um vier komme ich dann in St. Antoine an – und das ist ziemlich gut für mich. Sogar die füsse haben mich auf dem schlussteil kaum geplagt [das kommt dann jetzt ;) ] Da in St. Antoine nichts zu besichtigen ist, mache ich für den rest des nachmittags blau.

Der rechte weg oder der richtige weg

Beim diskutieren der heutigen etappe erwähnt die gastgebern die oben erwähnte variante. Ich finde daraufhin, dann sei für mich klar, dass ich unten durch laufen würde. Sie meint daraufhin mit einem ironischen unterton: Es gibt leute die würden das nie machen, die bestehen darauf den 'richtigen' Jakobsweg zu gehen. Da sie uns kurz vorher erzählt hatte, dass die gemeinde Moissac den weg durch die stadt anders leiten will, damit die pilger an einem neueröffneten hotel vorbeikommen, weiss ich was sie mit ihrem ironischen ausdruck meint. Es erstaunt mich wirklich zu hören, dass es menschen gibt, die denken, dass sie genau da durch gehen wo schon die alten pilger durchgingen. Noch mehr erstaunt mich, dass sie denken, dass nur dieser weg der rechte sei. Ob dies die gleichen leute sind, welche dem öffentlichen ritual mehr wichtigkeit zumessen als der inneren spiritualität?
Ich denke, dass genau das beharren auf der 'authentizität', das genaue befolgen des 'richtigen' weges davon abhält zu erkennen, dass es hier nicht um einen äusseren, sondern um einen inneren weg geht. Der Jakobsweg ist nur ein symbol für eine innere reise und auch wenn es eine sache des stolzes ist, jeden meter zu fuss gegangen zu sein – die innere reise ist davon nicht abhängig. Diese benötigt einen offenen geist und die bereitschaft, neues anzunehmen und altes loszuwerden. Der kilometerzähler und der kartenknecht werden unter umständen genau dies nicht haben, weil ihr blick vom 'richtigen weg' verbaut ist. Mein weg hat zu hause angefangen – daher war es für mich auch so wichtig von dort loszugehen. Wenn er nicht bis Compostella führt – kein problem – solange meine innere reise zu einem ziel geführt hat. Bis jetzt muss ich gestehen – habe ich noch keine erleuchtung gefunden. Aber meine bisherigen reisen haben mich gelehrt, dass die wichtigen änderungen und erkenntnisse manchmal erst zu tage treten, wenn ich wieder zu hause bin.

For ES

The etappe today would be 31 km if following the proposed route up the hill and then back down again – but there is the possibility to stay in the valley and follow the canal. No height differences, no painful descents and less kilometers. Is there any question which variante I am taking? Even though – 29 km are still a long stretch but since it is pretty flat I can walk at a bit more than the average four km per hour. Today, however, I take care to take two long stops, one after 14 km at Pommevick and one after 20 km at Auvillar. There I have a wonderful toast of honey, goatcheese and melonchutney on dark bread. Exquisite mixture and I enjoy it thoroughly. After the rest walking goes much better – especially since Patrick, a very fast walker, leaves the town just before me. I try to keep him in sight to keep moving. Sometimes we need to be drawn along by the energy of somebody else or the way becomes indeterminably long. So I reach St. Antoine at four which is good time for such a long etappe. Since there is nothing to be seen at the village I now enjoy just a bit of lazy time.

The proper way or the right way

Yesterday as we discuss the variants the hostess says a little ironically: there are people who would never take the variant as they mean to follow only the proper Camino Santiago. I understand her irony as she has just told us that the town wants to change the waymarks so that the way passes by a newbuilt hotel and no longer by their gite. The choice of route is often a question of economics...

I am a little surprised that there are people who believe they are actually following the itinerary of the old pilgrims. And that is of any importance. I wonder whether those are the same people who think public rituals of importance but have no inner spirituality.

For me the Camino Santiago is just a symbolic expression of the inner voyage one takes – and even though it might be a matter of pride to have walked every meter oneself – the actual distance or route taken is of no importance. The inner voyage needs an open spirit and the will to accept new things and discard old ones. Adherring to the'proper' itinerary might just prevent one to have the necessary openness for any changes.

Well – to be honest – so far I have not had any enlightenments – but then I know from previous travels that changes often only take root when I am back home.

Tag fünfundfünfzig

2010-09-24T11:57:00.001-07:00

etappe: Lauzerte – Moissac 25km
unterkunft: gite Ultreia

Le jour de tous les tenues

Heute war vor allem das wetter bemerkenswert. In der nacht gewittert es- ganz nach wettervoraussage – und diese verspricht uns auch heute regen. Am morgen hängen die wolken tief und ein leichter regen fällt, wie vorausgesagt. Endlich, denn seit zwei monaten ist hier kein tropfen mehr gefallen. Für den pilger gilt wieder einmal – regen am morgen kann den pilger nicht aufhalten. Also den faserpelz angezogen und den poncho übergeworfen.

Die ersten zwei stunden regnet es – nicht stark und mit unterbrüchen aber doch so dass man feucht wird. Lena und Katharina haben da eine andere lösung – sie benutzen regenschirme, weil sie finden damit schwitze man weniger, und sie haben sicher recht – solange es nicht windet. Ein kräftiger wind jagt uns dann auch in das erste restaurant am weg. Nach einer langgezogenen rast verlassen wir das gastfreundliche haus wieder – und sehen, dass sich die wolken auflockern. Schon bald ist der himmel über uns wolkenfrei und die sonne brennt. Also faserpelz ausgezogen und poncho verstaut. Ich bin nass bis zum hintern aber der laue wind trocknet das bald wieder.

Doch unser optimismus ist verfrüht. Der blaue himmel hält zwar fast eine stunde, aber im westen türmen sich erneut dunkle wolken auf. Inzwischen haben wir hunger und suchen ein plätzchen um zu essen. Das erweist sich als schwierig – bänke sind rar, die wiesen nass. Schliesslich finden wir ein paar grosse steine. Wir haben uns kaum gesetzt – platsch – ein tropfen. Noch einer, und noch einer. Anstatt des essens müssen wir schleunigst wieder unsere regenschütze hervorkramen. Ich fische noch einen apfel aus dem rucksack, aber essen muss ich ihn im laufen. Zwischendurch hört es immer wieder auf und dann werfe ich den vorderen teil des ponchos nach hinten um wieder etwas auszutrocknen. Sobald ein neuer regenguss kommt, kann ich dann nur nach hinten greifen und das ding wieder überziehen. Die technik hat sich gut bewährt – aber das ewige hin und her geht mir etwas auf den kecks. Schliesslich hellt es wieder auf – aber diesmal traue ich dem frieden nicht und lasse den ponche aufgeschnallt. Nach einem aufstieg bin ich hungrig und will endlich meine hörnli mit gemüse von gestern essen. Es hat keinen ort zum sitzen, also esse ich halt im stehen. Das bedeutet aber, dass ich meine gewohnte halbe stunde rast nicht machen kann und als ich weiterziehe zeigen mir meine füsse klar dass ihnen diese fehlt. Auf den letzten paar kilometern nach Moissac trottle ich neben einer leidensgenossin her. Um sie und mich von unseren wunden füssen abzulenken beschliesse ich ihr von meinem lieblingsschauspieler zu erzählen – wenn ich ihn sehe fühle ich mich gut – warum soll das nicht auch bei wunden füssen helfen? Und tatsächlich, meine begeisterung trägt uns schlussendlich bis in die stadt hinein. Aber es ist mit unendlicher erleichterung, dass ich in der gite ankomme.

Moissac ist wieder eine stadt die einst eine grosse abtei hatte und noch heute den 'schönsten' kreuzgang europa's sein eigen nennt. Das kann ich natürlich nicht versäumen und so mache ich mich schmerzenden fusses auf in die stadt. Der kreuzgang ist es wert aber meine knie machen mir die hölle heiss und so setze ich mich noch in die grosse abteikirche. Um 18.00 uhr singen die nonnen und ich höre etwas zu aber schliesslich zieht es mich in die gite zurück. Ich bin heute extrem geschafft. Morgen werde ich auf jedenfall die etappe abkürzen und keine umwege in die hügel machen sondern brav am kanal entlang trotteln. Zwei-drei kilometer mehr oder weniger machen im moment einen riesen unterschied für meine füsse.

For ES

Today it's mainly the weather which is remarkable. In the night it rains – as forecast and today it is supposed to continue. That's good for the environment because there has been no rain for two months. For the pilgrim it means : rain in the morning cannot deter the pilgrim. Therefore – out with the polar and on with the poncho.

The rain is not strong but a steady drizzle can also wet and soon I get dampish. Other pilgrims have other solutions, some walk with an umbrella which works fine as long as there is no wind. Such a wind chases us into the next restaurant where we enjoy a coffee. When we come out again we find that the rain has stopped and the sky is actually clearing up. Soon it is in fact so warm that we have to discard the polar and clear away the poncho. I am wet to my a** but the wind soon driesmy pants again.

But the promise of fine weather doesn't hold. Soon another assault of black clouds amasses in the west. We're hungry now and look for a nice dry spot to eat. We make out a few rocks that look inviting but the moment we sit down – splat – a raindrop. Splat, splat – we just have time to get our rainprotection out again before it starts to rain for good. I fish an apple out of the backpack but have to eat it while walking. For the next couple of hours the rain turns on and off. When it stops I throw the front of my poncho back over the head to dry out. The moment it resumes I can just grab the front and pull it back down. That works quite fine but the permanent to and fro is getting on my nerves. Finally it clears up again – but I will not discard the poncho for good. I do get hungry and try to find a spot to eat - but everything is soaking wet. Finally I give up – I need to eat so I do it standing up. The pasta and vegetables is from last night and I carry it in the blue plastic bag my aunt gave me in Kehrsatz and which has served me well so far. After eating I head on – but that means I do not take my usual rest of at least half an hour – and as I get close to Moissac my feet are loudly complaining about the lack of rest. I draw even with a fellow sufferer and to distract her and me from our pain I start telling her about my favorite actor. He makes me smile and feel good just by seeing him, so maybe that will be good against my hurting feet. And indeed – my passion carries us finally into the town. But I am glad to reach the gite.

Moissac once had an abbey and a huge church. There is also a cloister left with exquisite stonemasonery. That I naturally have to see so I on hurting feet into town. Church and cloister are indeed well worth visiting but after some time my knees are giving me gip so I head back to the gite. For the rest of the day I do – nothing.

Tag vierundfünzig

2010-09-23T10:11:00.000-07:00

etappe: Lescabanes – Lauzerte 22km
unterkunft: Gite d'etape les figuiers

Heute morgen mag ich nicht so recht aufstehen- obwohl ich schon vor dem wecker wach bin. Ich habe wieder komisch geträumt. Man sagt ja, dass der Jakobsweg jeden einmal zum weinen bringt. Bei mir macht er das anscheinend im traum denn schon wieder habe ich geträumt ich würde weinen. Irgendwas ist im busch aber ich habe noch nicht herausgefunden was.

Nach einem stilvollen frühstück marschieren wir alle ab. Da so ein puff auf dem weg ist, halte ich es für weise wieder zu reservieren. Der weg ist heute zum laufen ok, aber landschaftlich ist es mehr oder weniger eine wiederholung von gestern. Was mir am morgen jedoch auffällt sind die vögel. Endlich singen wieder einmal vögel. Die letzten tage waren in dieser beziehung sehr ruhig.

In den letzten tagen hatte ich immer wieder einen verspannten rücken und der rucksack wollte nicht so recht sitzen. Komische sache, dass man am abend den rucksack ausziehen kann und er hat perfekt gesessen und am morgen will er einfach nicht so richtig passen. Ich habe jetzt herausgefunden, dass mir das gewicht zu direkt auf den schultern lag weil der hüftgurt zu weit war. Ich habe ihn nachgezogen – anscheinend ist da etwas substanz verlorengegangen. Viel mehr darf es aber nicht mehr werden, sonst habe ich keinen platz mehr am gurt für meine kameratasche! Und heute im spiegel in der dusche fand ich dann auch – so viel kann's nicht sein. Bah – spiegel – wenn es etwas gibt wo sie gut drin sind, dann sind es falsche tatsachen. Ich glaube denen nichts mehr!

Heute haben wir kurz an einem ort gehalten der Montcuq heisst. Man merke – das spricht sich 'mongüg' aus und nicht 'monkü' (mein hintern). Auf dem rausweg kamen wir dann an diesem foto vorbei – ich konnte nicht widerstehen – Kuhkü...

So... jetzt geht's ans kochen – ich habe extrem lust auf gemüse und koche heute daher mal selber.

For ES

This morning I don't feel like getting up, even though I wake up before the alarmclock goes off. I've been dreaming again something rather strange. They say that the camino gets everybody to cry – with me it does it in my dreams because I dreamt again that I cried. Something is going on there, but I haven't figured out what.

After a stylish breakfast we leave. It's humid and fairly warm, and I am missing the morning freshness. Soon clouds start to cover the sky which is fine with me, I don't want a day like yesterday. The landscape has nothing new to offer but one thing I notice are the birds. Finally I can hear them sing again. It's been very silent the last few days.

The last few days I've had problems with my backpack. I started feeling my back – the pack just didn't seem to fit properly. It is interesting how you can take the thing of in the evening, slip it on in the morning and – it just doesn't feel right. I finally noticed that the pack was weighing on my shoulders because the bellybelt was too loose. It tightened it – looks like I lost some matter there. I just hope it won't be much more, because otherwise I'll have a problem fitting my camera bag to the belt. Today in the shower the mirror seemed to tell me – it's not all that much! Bah – mirrors- If there's one thing they are good at it's wrong facts. I won't believe anything a mirror tells me!

Today we passed through a village with the name of Montcuq. Please note that the prononciation here is 'moñkük' and not moñkü (my ass). But wenn we came out of the village and saw the picture (see above) I just couldn't resist.... That's not coocoo that's Cowkü.

Now off to dinner. Today I have a great need for vegetables so I cook myself. Prolly will have enough left for tomorrow too.

Tag dreiundfünfzig

2010-09-22T11:50:00.000-07:00

Etappe: Cahors – Lescabanes 22km – der halbe weg liegt hinter mir.
unterkunft: gite l'etape bleu

der etappenführer will mir heute nochmals eine 30 kilometer etappe unterjubeln – da ich aber sehe, dass die morgige nur 15 kilometer sein soll suche ich mir ein übernachtungsziel welches nicht so weit weg ist. Damit werden die beiden etappen etwa gleich lang. Mir passt das sehr, da ich nach den letzten drei doch eher langen etappen etwas müde bin. Auch meine knie können etwas ruhe gebrauchen.

Es hat etwas nebel als ich mit Lena und Katharina, meinen zimmergefährtinen, Cahors über die berühmte brücke mit den drei türmen verlassen und dann einen in fels gehauenen steilen pfad hinaufklettern. Wieder einmal kreiert der nebel eine ganz eigene atmosphäre und der blick von der höhe herunter ist zauberhaft. Recht bald schon ist die morgenkühle vorbei und es wird warm. Wie gewohnt geht es immer wieder auf und ab über die kalkhöhen und jetzt laufen wir in einem gelände das viel offener ist als gestern noch – die hitze beginnt mir bald zuzusetzen und ich bin gottenfroh, dass es nicht August ist – ich glaube da hätte ich einen hitzschlag gekriegt. Auch so noch habe ich wohl etwas viel sonne abbekommen.

Auf dem weg ist das reinste rennen los – irgendwie muss man sich fast hüten, sich vom allgemeinen drängen nicht anstecken zu lassen. Nachdem ich höre, dass die gite in Lescabanes schon besetzt ist, halte ich es für weise ein bett zu reservieren – in einer gite die ein bisschen ausserhalb des dorfes liegt. Da hat es platz. Katharina und Lena meinen sie wollen es in Lescabanes versuchen, aber ein wenig später tauchen sie dann doch hier auf – im dorf war nichts mehr zu kriegen. Wieder einmal dürfen wir in einem renovierten alten haus nächtigen – und eine wunderbare ambiance geniessen. Jean-Michel und seine frau freuen sich jeden tag neue pilger zu treffen und es ihnen wohl gehen zu lassen. Ich lasse es mir gern gut gehen. Der lange, faule nachmittag tut das seine dazu, dass ich mich hier ganz relaxed fühlen kann.

Ein gefühl der freiheit

Es ist interessant wie sich das hochland hier von dem von gestern unterscheidet. Die erde ist hier schwarzbraun aber immer noch mit kalk unterlegt. Doch hier wird viel ackerbau betrieben, der blick schweift über weiter felder zwischen denen locker ein paar eichen stehen. Aber was den grössten unterschied macht – die felder sind hier nicht mit steinmauern umgeben. Überhaupt sieht man hier kaum steinhaufen – anscheinend ist die humusschicht hier höher. Auch die ewig gegenwärtigen stacheldrahtzäune gibt es hier kaum und so fühle ich mich endlich wieder einmal nicht eingepferchtwie eine kuh. Es überrascht mich immer wieder wie grundlegend sich eine landschaft ändern kann je nach nutzung. Heute habe ich trotz der hitze die offene landschaft und das gefühl der weite genossen.

For ES

Today I decide to take things a bit easier as the last three long etappes have been a bit hard on me and my knees. 22 kilometers should get me to the gite quite early in the afternoon and allow me a bit of repose.

I leave Cahors in company of Lena and Katharina, my to roommates. There is again a little fog as we walk over the famous bridge with the three towers and start to climb a steep path hewn into the cliffside. The view over the fog veiled town is again magical but soon the freshness of the morning gives way to the warmth and the fog disappears. The day promises to be hot – and is. The path leads its usual undulating way up and down, through sparse forest first, then between wide fields. There are many pilgrims on the way and for part of the time it feels like a race is going on – it is hard not to fall into the general push forward. But I want to take it a bit easier today so I let them get ahead of me. As I heard that the gite in Lascabanes is already full I take the precaution to reserve a bed in a gite a little off the track – there is still room left.

The sun is pretty strong today and there is little shadow on the way so I am grateful that it isn't August – the heat would have diminished me to a spot of grease. Even though I think I got a bit too much sun. For a time I walk alone but finally I catch up to Lena and Katharina again and bother them with my company. We try to remember old folksongs but while I usually know the melody – I hardly remember the texts. But singing we reach the village, where I head into the direction of my gite in a hamlet nearby, while they want to attempt their luck in the village proper. But I have hardly arrived myself and been shown the amenities, when the telefon rings – they could find nothing and the proprietor goes to fetch them at the village. Now I am enjoying the sense of – doing nothing and just hanging around.

A sense of liberty

Today we are again on calcite – The soil is black and not red as yesterday and the forest has given way to wide fields. But most remarkably there are no more stonewalls and barbed wire fences. I can only guess why that is so – there are surely as many stones in the field here as in the fields yesterday. But here the eye can roam wide and enjoy the view into the distance – and without those stonewalls I finally feel no longer like a hemmed in cow. I marvel ever again how a different use can make such a difference in appearance to the countryside. Today I enjoy a sense of liberty, despite the heat.

Tag zweiundfünzig

2010-09-21T11:58:00.000-07:00

Etappe: Bach – Cahors 27 km
Unterkunft: Jugi Cahors

Heute morgen starte ich mit schwierigkeiten. Ich habe leichtes kopfweh und auch das 'vegetalien' frühstück kann da nichts machen obwohl es eine wunderbare abwechslung zu den ewigen baguettes ist. Ich trotte dann los und habe wirklich mühe, die ersten acht kilometer hinter mich zu bringen. Auf dem weg sind auch die beiden Französinnen aus der gite, Patrick, der mann der einen ist mit dem auto nach Cahors voraus gefahren und wird dann mit dem velo zurückkommen um sie zu begleiten. Daher sind deren rucksäcke viel kleiner und sie marschieren schneller. Ich mag ihnen heute nicht so recht hintennach bis ich in Mas le Vers im kleinen pilgerrelais ein alcacyl nehme. Im relais sind auch schon Bruno und Karl – der Schweizer und der Österreicher – und nach der pause hänge ich mich an die beiden an, da sie gleich laufen wie ich. Das alcacyl scheint zu wirken und nach der pause geht es mit laufen so viel besser, dass wir bereits um vier in Cahors sind. Die Jugi ist ok – die stadt – soso, aber sie hat wenigstens geschäfte. Ich zäpfe direkt in einen Orange shop ab damit mein internet problem endlich gelöst wird – aber der techniker ist ratlos und kann mir nur sagen, ich solle versuchen das program auf der homepage des modemanbieters runterzuladen, oder in foren nach einer lösung zu suchen. Ich bin beeindruckt – wirklich. Wenigstens gibt er ehrlich zu, dass er keine ahnung hat wie das problem zu lösen ist. Ich werde heute abend mal schauen – die jugi hat ja internet wifi. Tja – und bis da hin gehe ich mir die haare schneiden lassen.

Splitter

Die gegend, durch die ich wandere erinnert mich an Australien. Die erde ist rot und der weisse kalkstein sieht manchmal wie knochen aus. In Australien waren dies oft die knochen von widdern die im dienst gestorben waren – hier ist es bloss das rückgrat der erde. Der weg ist gesäumt von steinmauern – das erbe von generationen von menschen welche die erde urbar gemacht haben. An manchen feldrainen erheben sich grosse steinhaufen oder die ränder sind wie geröllhalden, und die wege auf denen wir gehen sind oft meterhoch über dem boden, weil auch sie als steinablagen gedient haben. Das macht das gehen nicht immer leicht, da die losen steine manchmal nur mit kuhfladen etwas zusammen gehalten werden. Zwischen den einzelnen feldern kann man heute noch wagenbreite zufahrten sehen, die jedoch oft genau so überwuchert sind wie die einstigen wiesen oder felder. Ich habe den eindruck, dass viel von dem eichen und buchswald, durch den wir gehen, kaum älter als vierzig-fünfzig jahre sein kann. Da haben generationen von bauern die felder in mühsamer arbeit immer wieder von steinen befreit, um sie bewirtschaften zu können und eine generation der vernachlässigung reicht, damit das land zum urwald wird.

Am weg der bis jetzt nur durch verbuschte weiden und wald geführt hat taucht plötzlich ein haus auf mit einem knallgrünen briefkasten am wegrand. Ich kann mir ein schmunzeln nicht verkneiffen – der briefkasten postuliert mit macht die präsenz der zivilisation – und als wir weitermarschieren kommt uns diese in form eines briefträgers im auto entgegen.

Wespenattacke

Gestern sitze ich noch ungeduscht hinter meinem bier, froh meine füsse etwas an der frischen luft kühlen zu können als ich plötzlich einen brennenden schmerz verspüre. Ouch! Etwas hat mich gebissen. Ouch – noch einmal! Ich schaue runter. Eine wespe surrt um meine füsse, offensichtlich sehr daran interessiert. Das biestchen hat mich gezwickt – offensichtlich um zu sehen, ob das was da so nach verrottendem käse stinkt auch essbar ist. Tut mir leid – leider nicht. Sie verzieht sich dann nach ein paar weiteren runden um die füsse.

For ES

Today I start badly. Walking is a strain and I have a light headache which even the vegetalian breakfast cannot take care of. At least the breakfast is great and a nice change to the eternal baguettes. The first eight kilometers I drudge along, unable to follow the two French women who stayed with me in the same gite. Patrick, the husband of one of them will take their car to Cahors and then come back by bicycle to accompany them so their packs are very light. Finally I have enough of my headache even if it is only a slight one – I take an alcacyl. Walking alone when not feeling well is a bad thing so I attach myself to Bruno the Swiss and Karl the Austrian. They have a similar walkingspeed as I do and do not seem to mind my presence. After the rest walking actually goes a lot better and we reach Cahors at four where I head to the youthhostel and they look for a gite.

Cahors is a soso town but at least it has many shops so I head immediately for the next orange shop – my problem with the program has still not been solved. But the technician cannot help me – he tells me honestly that he has no idea how to solve the program and that I have to see for myself how to get the program. Great – but at least honest.

Splinters

The last three days we have been walking over the plateau of calcite. The ground is rugged, oaks and buchs grow all over the place. Practically every path and every field is hemmed in by stonewalls, the heritage of generations of people working to make the rocky ground arable. Sometimes huge heaps of stone have been piled up in one part of the field, or the edge of a field hemmed in by hills is a real rubble field. Many of the paths we take are meters higher than the pasture around, a result of also being a repository of the rocks. Walking is there uncomfortable as the lose ground is only held together by cowpatties. Today the rockwalls are crumbling and the fields behind must have been left to their own devices some fourty-fifty years ago, judging from the size of the oak and buchs that now grow there like a veritable jungle. Generations of people worked to make the ground fertile and arable – one generation of neglect is enough to turn it all back into wilderness.

On the way which so far has led almost eight kilometers through oakforest suddenly a house appears. On the fence a green mailbox, declaring loudly that civilisation finds its way even here. A few hundred meters later said civilisation roars past us in the guise of the mailwoman in her car.

Waspattack

I relax, still unshowered on the terrasse, enjoying the air around my feet when I suddenly feel a burning pain. OUCH! Something has bitten me! And again – uch! I look down and see a wasp zoom around my unwashed feet. Problably the smell of rotting cheese has attrackted it and it has taken a nibble to determine the eatability of the fare – sorry pal – no goodie there. After a few more circles around my twitching feed it finally departs to my relief.

Tag einundfünfzig

2010-09-21T11:57:00.000-07:00

Etappe: Cajarc- Bach 29km... oder so
Unterkunft: gite d'etape le relais d'arc en ciel Le Moulin

heute war nicht mein tag. Das frühstück beginnt mit einer philosophischen debate mit Sue, der Australierin. Wir kommen auf träume zu sprechen und ich erzähle ihr von meinem gestrigen traum- einem der wenigen an die ich mich erinnere. Ich wecke mich selber auf, weil ich im traum einen tobsuchtsanfall habe und alles auf den boden schmeisse, wärend ich schreie und fluche. Der ausbruch in meinem traum ist so stark dass anscheinend sogar meine bettnachbarin davon was mitkriegt. Das komische ist, dass er von einem meiner familienangehörigen ausgelöst wurde die etwas tat was sie in wirklichkeit niemals tun würde. Wir kommen dann darauf zu sprechen, ob andere menschen uns verletzen können oder nicht und finden beide – nur wir alleine entscheiden ob wir uns von anderen verletzen lassen oder nicht.

Tja – nach so schwergewichtiger kost ziehe ich dann endlich los- etwas später als gewollt. Es ist neblig und nur gerade vier grad warm – für einen moment wünsche ich mir ich hätte meine handschuhe noch, welche mir in Livinhac abhanden gekommen sind.

Cajarc ist ein schwieriges kaff um wieder rauszukommen und heute morgen bin ich irgendwie nicht bei der sache. Ich übersehe eine wegmarke und verbringe daraufhin eine stunde damit mich wieder zurechtzufinden und endlich den weg aus der stadt zu finden. Da ich eine lange etappe vor mir habe, bedeutet das, dass ich erst gegen sechs im gite ankomme. Die letzten zwei stunden scheinen kein ende nehmen zu wollen und alle strecken irgendwie falsch angeschrieben, aber endlich komme ich in begleitung dreier Franzosen, die auch im gite übernachten endlich an. Den ganzen tag hindurch habe ich mühe gehabt dem weg zu folgen, wo ich normalerweise einen guten instinkt habe. Zudem bedauere ich es heute noch mehr als gestern, meinem geiz nachgegeben zu haben und den Randonn wanderführer mit den 50'000er karten nicht gekauft zu haben. Ich fühle mich mit den mickerigen krokies, welche es in meinem wanderführer hat, verloren. Ich kann mir kein rechtes bild meiner umgebung machen und hätte mich sicher in Cajarc nie so verfranst, wenn ich eine gute karte gehabt hätte.

Da wir erst um sechs ankommen wird alles sehr spät – duschen, wäsche waschen, abendessen. Die gite ist zwar total schön in einem alten haus, aber wenn ich ein öffentliches haus hätte, dürften die toiletten nicht so aussehen. (ich höre jemanden Ha! Sagen.. ) Das abendessen ist – interessant. Martian, ein junger mann bei dem ich nicht so recht weiss wie er ins bild passt, kocht vegetalien – ohne eier, fleisch und milch. Es gibt ein wildes durcheinander von samosa, polenta, linsen, einem feinen salat, selbstgebackenem brot ohne weizen und avokadoaufstrich. Das essen ist aber gut und schmackhaft. Erst gegen zehn abends kann ich mich loseisen und ins bett, wo ich aber jetzt noch den bericht geschrieben habe. Morgen steht mir nochmals eine lange etappe ins haus, ich hoffe aber, dass ich da etwas früher ankommen werde. Cahor ist gross und es gibt noch einiges was ich erledigen möchte- z.b. endlich ein laufendes internet. Also schreibe ich heute trotz schweren augenlidern noch, damit das morgen nicht auch noch ansteht.

For ES

Today is not my day. I start early into a foggy and icy day. My thoughts are not on the way so I miss a waysign and spend a good hour finding the correct way out of town. Finally I manage it, but the loss of that hour means that after a strenuous 29 km I arrive only at six at the gite in company of three French people who are also staying there. Throughout the day I have been missing waysigns – which is unusual since I generally have a good instinct for the way. Part of the way I walk with Bruno, a Swiss and Karl an Austrian – but the last four kilometers I walk alone until I meet the French – and the way just seems interminable. It is with a sigh of relief that we reach the gite.

Due to the late time of arrival everything else gets delayed to – shower, laundry, evening meal. Martian – a rather strange young man – cooks for us vegetalian – without milk, cheese or egg. He puts a wild mix of things on the table but the endproduct is very nice to eat. It is past ten before I am able to go to bed – and I haven't even written the diary yet so I do it with drooping eyelids so that I would not have to do it tomorrow in Cahors. There is another long etappe waiting for me and I want to be early in the town – there are a few things I need to do.

Tag neunundvierzig

2010-09-18T10:15:00.000-07:00

Etappe: Livinhac – Figeac 24km
Unterkunft:Gite d'etape Chez Célia

Vom angedrohten (oder versprochenen) regen ist auch heute nichts zu sehen. Der tag beginnt zwar leicht bewölkt und bleibt auch ziemlich kühl aber die sonne scheint immer mal wieder durch. Heute ist auch das laufen viel besser als gestern, es geht ein bisschen auf und ab aber nichts dramatisches – bis auf die letzten zwei kilometer. Guy hat schon gestern schmerzen im oberschenkel gehabt und heute werden diese nach etwa zwei stunden marsch so stark, dass er erst nicht weiss, ob er überhaupt weiterlaufen kann. Nach einnahme zweier schmerztabletten entschliesst er sich weiterzulaufen bis Figeac – der dickkopf. Sich fahren zu lassen kommt für ihn auf keinen fall in frage, also gehen wir in -für ihn – gemässigtem tempo weiter, bis die tabletten etwas wirken, danach geht bei ihm wieder die post ab. Wir sind daher trotz langsamerem tempo zwischendurch bereits um zwei oben am hügel bei Figeac – aber dann geht's bergab und er kann kaum noch laufen – bis ich ihm sage er soll doch rückwärts runtergehen. Wir sind jetzt auf einer kleinen asphaltstrasse und daher geht das wirklich gut, langsam, aber ohne schmerzen. Da es auch für meine knie angenehmer ist, sieht man uns daher beide im rückwärtsgang den berg runterkrebsen – was denn auch dem einen oder anderen autofahrer ein grinsen entlockt. Aber so sind wir beide noch gehfähig als wir endlich die talsohle erreichen und nur noch einen kilometer bis in die stadt müssen. Danach allerdings reicht es uns beiden und wir sind froh als wir im gite ankommen.

Duschen – sandalen anziehen und dann mache ich eine tour durch die stadt. Figeac ist ein ort der ein ganz eigenes gepräge hat und es lohnt sich auf jeden fall die stadt zu besuchen. Die bauweise der häuser ist interessant und man kann an den fassaden sehen, wie oft diese umgebaut wurden – nicht immer zu ihrem vorteil. Viele schöne gotische spitzbogenfenster sind dem umbauwahn zum opfer gefallen. Trotzdem hat es noch sehr viel alte bausubstanz in der stadt. Ich bin froh mal wieder in einem grösseren ort zu sein, der ein gewisses angebot an geschäften hat und da heute jour de patrimoine ist und auch am samstag die geschäfte lange geöffnet haben kann ich in aller ruhe etwas windowshopping betreiben.

Morgen steht mir je nach unterkunftsmöglichkeiten eine ziemlich lange etappe ins haus – 30km. Guy bleibt hier um seine sehnenentzündung auszukurieren – unsere zeit ist also schneller zu einem ende gekommen als ich erwartet habe.

Reh in not

Es ist wieder einmal jagd und man hört das geballere der flinten allerorten. Guy und ich wandern gerade oberhalb einer farm durch einen hohlweg, der links und rechts mit mauern eingefasst ist, und darüber noch die üblichen stacheldrahtzäune. Irgendwo in der nähe der farm höre ich hunde kläffen, messe dem aber keine bedeutung bei, da bei farmen immer hunde kläffen. Doch dann ruft Guy, der hinter mir läuft plötzlich – schau mal, ein reh! Ich drehe mich um und sehe das noch halbwüchsige reh an Guy vorbeitraben, auf mich zu. Ich stehe etwas zur seite und das tier trabt ohne einen blick an mir vorbei weiter. Guy meint daraufhin, das tier müsse wohl zahm sein. Ich aber . meine, dass nur todesangst das tier so nahe an uns vorbeigeführt hat. Wir wandern weiter und sehen das tier etwas weiter vorne stehen. Es schaut gegen den zaun, als es mich sieht rennt es noch etwas weiter, will aber offensichtlich nicht wirklich dort durch, dreht um, läuft auf uns zu. Guy meint daraufhin, das tier ist doch zahm. Ich beharre auf meiner meinung – nein, es will über den zaun, kann aber nicht. Worauf Guy meint, da könne er dem tier wohl helfen. Das will sich aber gar nicht anfassen lassen, rennt hin und her auf der suche nach einer lücke. Schliesslich entdeckt es zwischen dem zweitobersten draht und dem darunterliegenden maschendraht eine etwa vierzig zentimeter breite lücke. Mit einem eleganten sprung setzt es ohne berührung hindurch, rennt ein paar sätze, hält mit weitaufgerissenem maul einen moment an um ein paar böllchen abzusetzen und setzt dann iin weiten sprüngen quer über das feld auf ein paar bäume zu. Ich hoffe wirklich, die hunde waren nicht diesem armen tier auf der spur. So eine hetz- oder treibjagd ist wirklich etwas grausliches.

For ES

The promised or threatened rain has still not materialised, even though the morning dawns with scattered clouds. Walking today is very comfortable with a few ups and downs but nothing dramatic. Guy has had a pain in his thigh yesterday, but when he starts out this morning all seems fine. However, about two hours after we start walking the pain suddenly and violently is back and he thinks he cannot go on. After two painkillers he decides that the pain is supportable and that he wants to go on to Figeac. He is a mulehead – once he has decided he will go there he will not allow the pain to get into his way. He even notches up the speed again for some time so that we reach the hill above Figeac by two o'clock. But then the road steeply descends and Guy looks at a loss, because the pain is too strong. I finally suggest to walk down backwards – the muscles are used totally differently that way – and since it is so steep it seems to me that my knees too can only profit from it. The backwards walk works an thus we make our way down the narrow asphalt road crabwise – provoking the one or other smile from passing drivers. But we get down and then just have to make it the one kilometer to the town. Getting there we are only too happy to reach the gite.

After a shower and a moment's rest I feel I am able to tackle the town – which is well worth a visit. It has a very peculiar building style and still many houses with gothic features. I spend some time exploring, then I head back. Tomorrow I will probably have a long etappe, depending on accomodation it could be 30km. Guy will stay here to cure his tendonite, so our association comes to an end earlier than anticipated.

damseldeer in distress

the hunt is on again. The banging of the guns can be heard all over. Guy and I am walking along a cowpath above a farm. There are rockwalls on both sides and the omnipresent barbed wire fences behind the stonewalls. From the farm I can hear several dogs barking excitedly - but I don't pay it any attention – dogs on a farm generally bark themselves silly. Suddenly Guy calls – hei, there's a roe here! I turn around and see the halfgrown roe bound past Guy. I step a little aside and the animal runs past me without any hesitation. Guy things the roe has been domesticated, but I think that only pure terror could cause her to ignore us. A litte further on she stops, looks across the fence at the field beyond. Then she turns to run towards us. Guy say – see she is tame. I shake my head – the creature just tries to find a way across the fence. 'Then I can help her', Guy tries to get hold of the roe but she doesn't want him close, runs back and forth some more. Finally she discovers a gap between the second top wire and the meshes below, hardly fourty centimeters wide. She takes an elegant leap through without toughing any of the wires, then stops after a few bounds, mouth and eyes wide open and drops a few pellets, then continues her flight in wide soaring leaps across the meadow towards a few sheltering trees.

I hope it wasn't her the dogs were after – the terror in the roe was so palpable. Chasing or driving animals that way is really an ugly thing.

Tag achtundvierzig

2010-09-18T10:14:00.000-07:00

etappe: Conque- Livinhac le Haut 25km
unterkunft: Gite d'etape communal

ein tag zum vergessen

Das ist zwar etwas stark aber im ganzen kann man den tag als einfache laufarbeit abhaken. Die ersten vier kilometer allerdings – die waren märchenhaft. Um sieben hängt der nebel tief um die abbey aber es regnet nicht mehr. Als wir gegen viertel vor acht losmarschieren hat sich der nebel zwar gehoben, da wir aber auf der gegenseite des tales wieder hochsteigen müssen kommen wir bald wieder in den nebel. Der aufstieg erfolgt auf einem alten, steilen pfad der einmal streckenweise gepflastert war aber der zeit und dem wasser nachgeben musste und jetzt häufig mehr einem bachbett gleicht. Es ist sehr ruhig, nachdem ich die beiden wie vorhersehbar war schnell aus den augen verloren habe. Der nebel treibt durch den kastanienwald, über die fahlen verdorrten farne und um die verknorrten alten stämme. Es tropft – vielleicht regnet es, es kann aber auch einfach sein, dass es die nässe des nebels ist. Schliesslich verlässt der weg den kastanienwald und führt zwischen heidekraut und ginster hindurch. Im fahlen licht glitzern unzählige spinnennetze die den nebel eingefangen haben. Ich staune über die formen- radnetze, netze die wie tramboline scheinen und solche die wie bällchen im ginster hängen. Ich denke diese waren spinnenkinderstuben. Zwischen dem trockenen farn leuchten mit regentropfen verzierte hagebutten auf. Über dem nebel spühre ich die kraft der sonne – eigentlich sollte es heute ja regnerisch sein aber davon ist den ganzen tag nichts zu spüren.

Die nebelatmosphäre hält lange an so dass auch das laufen auf dem asphalt einigermassen erträglich ist. Irgendwann aber machen mir einfach nur noch die füsse weh. Ich habe die variante gewählt, welche etwas kürzer ist und nicht ständig auf und ab geht – dafür geht sie über asphalt. Ich kann jedoch damit zeit gut machen und bin schliesslich noch vor Emmanuel und Guy wieder auf dem hauptweg. Sie holen mich etwa einen kilometer später wieder ein, und von da an gehen wir zusammen.

Emmanuel ist etwas zappelig weil er angst hat es in Decazeville nicht auf den zug zu schaffen. Aber wir kommen dann schon kurz nach eins an und er hat kein problem einen bus zum bahnhof zu finden. Der abschied verläuft für Emmanuel's welpenwesen eher ruhig, womit ich nur zufrieden bin, da mir überschäumende emotionen etwas unheimlich sind.

Damit sind wir jetzt zu zweit – und so wie's aussieht geht die reise für's erste mal zu zweit weiter.

For ES

forget this day

well – that is a bit hard but for the better part of the day it was all bitumen and the country side was uninteresting. That, however, does not apply to the first four kilometers. At seven the Abbey of St. Foy is veiled in a light fog, which lifts by the time we start. We walk down to cross the river and then start the ascent on the other side. As usual I soon lose sight of the other two and head up at my own rythm. The way must be ancient – I do believe even a thousand years ago pilgrims already walked up that way. It also must have been paved at one stage but time and the water have destroyed it to the extent that more often than not it feels like walking in a riverbed. The fog hangs in the branches of the trees, floats across the paleyellow dried fronds of the fern and curls around the trunks of twisted, ancient chestnut trees. Further up the path leaves the forest to rise further up through heather and gorse. Spiderwebs hang in the goarse, captured fog glittering like minute jewel on the gossamer threads. I marvel at the diversity of webbings – some the well known wheels, some like little rebounders, others like balls of filament. Those I think must be spider nurseries. Amongst the fern raindrop ornamented rosehips burn bright red. Above the fog I can feel the rays of the sun. The forecast said it would raind – but throughout the day the weather keeps fine.

I take the alternate route of the GR65 (the official name of the way), but I did not see that it lead all the time over bitumen. An hour later my feet are already burning. But at least the shorter and less exhausting alternate gives me a chance to not only catch up but overtake Emmanuel and Guy. When I get back onto the main track I know they are behind me, because I cannot see their tracks on the path. And indeed, about ten minutes later I can hear Emmanuel behind me.

From then on we walk together. Emmanuel is a bit itchy because he worries whether he can make it to the trainstation, which is 4 km away from the path – but I am sure that there must be a bus. We reach Decazeville around one and Emmanuel has no problem to find a bus. The goodbye is slightly subdued for Emmanuel's normally puppyish character but that's fine with me – I don't trust too emotional stuff. And then we continue as a duo – and the way it looks that could stay a little longer that way. I will see.

Tag siebenundvierzig

2010-09-16T08:34:00.000-07:00

Etappe: Senergue-Conque 9km
Unterkunft: Abbey

Jeder sagt Conque muss man gesehen haben – also planen wir unsere etappe so dass wir wenig zu laufen haben und früh ankommen. Damit sollte uns zeit bleiben das städtchen anzuschauen.

Gestern habe ich eine gemüsesuppe gemacht, da uns allen etwas das grünzeug abgeht. Ich finde zwar nicht viel im laden aber mit lauch, karotten, kartoffeln und etwas rollschinken kann man schon was schmackhaftes machen. Wir stellen jedoch plötzlich fest, dass Senergue keinen bankautomaten hat und das geld knapp wird. Zudem wird auch das frühstück erst um 8:00 serviert und das ist uns einfach zu spät. Was tun? Lösung – suppe strecken und zum frühstück suppe essen. Nach einigem graben finde ich noch quinoa im notvorrat und damit lässt sich die suppe bestens anreichern. Am abend gibt es noch apfelkompott aus fallobst aus dem garten der gite. Damit sind wir alle zufrieden, satt und können am morgen auch gut in den tag starten.

Zwei stunden später sind wir in Conque – und sehen sofort - auch wenn das städtchen ein kaff ist, ist es sehr wohl wert es zu besuchen. An einen steilen hang gebaut, existiert es nur wegen der Abtei, die sich in hinterlistiger weise im jahr 803 die reliquien der St. Foy welche bis da etwa 200km weg begraben waren, angeeignet hat. Die mönche wussten schon damals, dass damit der pilgerstrom zu ihrer abtei umgelenkt werden konnte, und haben mächtig abgesahnt. Resultat davon ist ein kirchenschatz der auch heute noch zu bewundern ist. Natürlich haben mich die goldschmiede arbeiten interessiert und ich bin mir den schatz ansehen gegangen. Der kirchenschatz ist aber nicht das einzige warum man nach Conque geht. Das städtchen ist praktisch unversehrt mit alten häusern aus fachwerk mit steilen steingedeckten dächern, gepflasterten strassen, die so eng sind, dass man gerade mal zwei davon befahren kann und viele verwinkelte örtchen die aussehen, als ob sie noch im mittelalter gefangen wären. Natürlich wimmelt es von touristen und pilgern und es hat gewiss genug shops für andenken, aber trotzdem wirkt alles noch sehr ursprünglich.

Nachdem wir glück hatten hier in Conque noch eine günstige unterkunft zu finden, beeilen wir uns allerdings für morgen unser nächstes etappenziel zu reservieren. Morgen wird es haarig, erstens geht es direkt nach oben, und zweitens soll es morgen regnen. Nicht super für Emmanuel, der noch bis Decazeville marschieren muss, damit er dort einen zug nehmen kann. Von Conque kommt man nämlich kaum mehr weg- touristen hin oder her.

For ES

Everybody tells us to visit Conque is a must. So we plan to arrive at Conque early in the morning so we have plenty of time to take a look around.

Yesterday I cooked a soup from vegetables, because we all feel a bit short of them. The local shop yields little in the way of diversity but I figure that from leek, carrots, potatoes and smoked ham I boil up a decent soup. But while we discuss the next days we discover – oops – we are getting a bit short of cash. Might start to be a problem with the breakfast. Anyway, they serve it only at eight – and that is far too late for us. So – what to do? Well – soup is something wonderful – there is always a spoon or two more to be had if you add a bit more water. Some digging in my emergency provisions unearthes a bag of quinoa, which added to the soup will give it plenty of bottom. So the morning starts with soup and we are all nicely fed to begin the day.

Two hours later we reach Conque – and see – yes indeed – the place is worth a visit. The tiny town (it earns the name only because it used to have a wall around) is plastered in tiers against a steep hill and exists only because of an act of theft in 803. At that date the monks of the abbey in Conque decided the needed a great attraction to deviate the stream of pilgrims towards their abbey and skim the cream of the milk. With patience and subterfuge they managed to steal the bones of St. Foy, a girl martyr, who was then buried about two hundred kilometers away at Agens. After a publication of a book of miracles the money began to flow as intended. The result is a church treasure of great historical and artistic value – not to speak of the money. I went to look at the goldsmith works of the reliquiars – there something very artistic but also very brute about them which I liked.

Aside from a huge church the townlet itself is well worth a visit. It has retained the character of a medieval town with houses from wood and stone, steep roofs, cobbled streets so narrow that only two will allow a car to pass, and nooks and crannies that looks as if they are still stuck in the middle ages. There are plenty of tourists, pilgrims and touristshops to cater to their needs – but the town has still an authentic feel to it. It's not a Disneyland town and castle. I like it quite a lot.

There will be a number of pilgrims staying at the abbey as we do whom we have met before, so I guess there will be no dearth of conversation. Tomorrow we need to start really early, because we have to get to Decazeville before 13:00 so that Emmanuel can catch his train to Lyon. The going might be tough because it starts with a good 300 meters steep ascent – and it's bound to rain. The weather has already turned and there is an occasional drizzle, which is said to turn to strongern rain by tomorrow. Well – I don't mind getting wet -not much – but for Emmanuel it would be annoying to be wet in the train.

We will see...

Tag sechsundvierzig

2010-09-15T10:28:00.001-07:00

Etappe: Fonteille -Senergue 20km
unterkunft: gite d'etappe Sénos

Fonteille erweist sich als wahres schlaraffenland. Wir haben ein reichliches und langes mahl und kehren gesättigt gegen 22.15 in unser mobilehome zurück. Guy ist etwas unglücklich- er kann sich nach einem reichlichen mahl nicht sofort schlafen legen und bleibt auf dem sofa, wärend ich mich verdrücke in mein zimmerchen. Ich habe keine solchen probleme und schlafe bestens, abgesehen von den üblichen wachphasen um etwa 2 uhr nachts.

Der morgen dämmer erst gerade als wir aufstehen und von unserem hügel haben wir eine wunderbare sicht. Der horizont ist tieforange, wärend über uns noch die sterne leuchten. Im tal liegt tiefnebel aus dem einzelne hügelkuppen wie inseln herausragen. Wärend ich zuschaue, wie sich der himmel langsam erhellt, bin ich gottenfroh, dass es in Estaing keinen platz mehr hatte. Erstens brauchen wir jetzt nicht mehr als erstes diese fiese steigung in angriff zu nehmen- dies wäre zu beginn einer entsprechend langen etappe mörderisch gewesen. Zweitens hätte ich nie diesen schönen sonnenaufgang bewundern können mit dem nachfolgenden nebelspektakel – und drittens bezweifle ich, dass wir so ein fantastisches frühstück vorgesetzt bekommen hätten. Als wir in das speisezimmer kommen, bleibt mir fast der atem weg – panettone, schokoladenkuchen, zopf in der form, getostetes brot, keks – es hat sicher zehn verschiedene sachen, das meiste davon süss. Nicht zu sprechen von etwa acht verschiedenen sorten aufstrich. Ich hätte mich am liebsten durch jedes einzelne angebot durchgefressen- aber mein magen findet relativ schnell, damit sei es genug. Also erfreue ich mich an den verpassten köstlichkeiten per augenschein.

Wir ziehen etwa um halb neun los. Der nebel hat sich etwas gehoben und treibt jetzt den taleinschnitt hoch und durch die bäume. Die sonne wirft ihre strahlen durch die bäume und der schatten zaubert streifen in die luft. Ich kann meine kamera kaum loslassen, aber muss schliesslich sehen, dass ich nicht den anschluss verpasse. Wieder einmal starten wir in einen märchenhaft schönen morgen.

Wir sind allerdings nicht so super drauf – Guy hat schlecht geschlafen und schmerzen im rechten bein, und Emmanuel ist auch nicht sein quirliges selbst. Er hat sich wohl gestern übernommen und meint er habe zu wenig geschlafen und ausserdem habe ihm die meinung des Korsen die laune vermiest. Gestern beim nachtessen waren auch zwei Korsen dabei, der eine mit einer jammermiene, der andere ein giggler. Die jammermiene fand dass die Franzosen traurig seien – und Emmanuel hat das in den falschen hals gekriegt.

Da wir nur fünf stunden zu laufen haben nehmen wir es etwas gemütlicher, indem wir zweimal länger rast machen. Guy kann trotz seiner schmerzen im bein immer noch loszäpfen wie eine gewehrkugel aber als wir in Senergue ankommen ist er sichtlich erleichtert. Es ist erst halb drei als wir ankommen und daher haben wir genügend zeit, noch etwas herumzublötterlen. Wir kochen heute selber und es soll eine kräftige gemüsesuppe geben – früh genug, dass Guy noch verdauen kann bevor er schlafen geht. Internet gibts hier auch also schreibe ich meinen tagesbericht. Danach – werde ich mich nach einem bier umsehen. Aber kein blondes Leffe – das hat mir gar nicht geschmeckt.

For ES

Fonteille reveals itself as a true paradies for body and soul. I am glad we had to walk all the way up here – firstly because having done it yesterday we don't need to do it today – secondly because I would otherwise have missed a marvellous sunrise – and thirdly because we would hardly have been fed such a sumptuous breakfast in Estaing as we have here. There are about ten different cakes, panetone, toast bread, plaited bread, and other pastry and at least eight different spreads to be had – far too much to taste it all. I'm tempted, but my stomach tells me that there is only so much it can hold so I give most of the treats a miss.

We start moderately early at eight thirty into another day with fog – but this time we are just above it and only the last vestiges of it drift through the trees around us, the sun painting rays of light into the fog. I can hardly let go of my camera but finally have to hurry to keep the others in sight.

Both are a bit under the weather – Guy has slept badly because of the huge meal the night before, and in addition his right leg hurts. Emmanuel also complains he hasn't slept enough despite having a good nine hours sleep – he has exhausted himself yesterday and still feels it. Also he feels morally down because of a remark another guest made yesterday. Since he is finishing his wandering tomorrow he might also feel sad about this without realising it. Myself seem to be a bit closer to the water than usually – for no apparent reason. I feel basically happy.

In any case we are glad today's etappe is short with only 20km and we take two lengthy rests, but still arrive around two thirty. That leaves us a lot of time to hang around, doze a little, write, do the washing. I'm going to do the purchases because tonight we cook for ourselves, and intend to cook a substantial vegetable soup. The shop opens only at 16.30 – they are keeping schedules like the Spanish with hold a siesta. Time for me to write my diary- especially since there is an internet connection available. And then I will have to look up a possiblity for Emmanuel to leave Conque day after tomorrow on a public transport – I hope we find something. These places are really beyond the black stump, as the Australians would say.

Tag fündundvierzig

2010-09-15T10:27:00.000-07:00

Etappe: St.Comb d'Olt – Fonteille 25km
unterkunft: Gite d'etape Fonteille

Distanz ist nicht alles.

Gestern war ich so stolz auf mich, dass ich die 32 km geschafft habe und heute bin ich nach nur 24km komplet kaputt. Eigentlich wäre geplant gewesen in Esteing halt zu machen, aber da war keine unterkunft mehr zu kriegen, wir mussten also etwas suchen, das weiter weg war. Und von Esteing ging's wieder mal – rauf. Ich kam heute an einem pärchen vorbei wo die frau mich etwas verdrückt anlächelt und dann seufzt: 'geht es denn in diesem land immer nur rauf?' Damit hat sie mir heute aus der seele gesprochen. Es waren zwar vielleicht nur 250 meter höhendifferenz aber irgendwie schien das kein ende nehmen zu wollen. Auch war die steigung ekelhaft, gerade so, dass es einem ans lebendige ging.

Trotzdem – wir sind an ein paar wirklich schönen orten vorbei gekommen und der blick von der höhe ist wunderschön. Zudem hat sich zumindest der ganze krampf gelohnt im bezug auf die unterbringung, denn wir sitzen hier auf der veranda unserer unterkunft, die zwar eine art fertigbau häuschen ist, aber auf engstem raum alles what was man möchte und wirklich schön eingerichtet ist. Zudem ist die aussicht fantastisch, da es zuoberst auf der hügelkuppe steht und wir weit über die gegend schauen können. Und der host ist sehr zuvorkommend. Gerade sind auch wieder alte bekannte eingetroffen, die drei Französinnen die schon in St. Alban in der gleichen gite waren. Man sieht sich hier immer wieder.

Aligot

Ich darf nicht vergessen zu erwähnen dass ich mir eine spezialität gemerkt habe, die irgendwie gut zu unseren Schweizer gerichten passt. Sie nennt sich Aligot und besteht aus 50% käse und 50% kartoffeln. Ich habe sie in zwei varianten kennengelernt, mit den kartoffeln als püre und als kleine gebratene stückchen. Von den beiden versionen hat mir die zweite besser geschmeckt. Ich werde das gericht sicher mal versuchen – ich muss nur schauen welcher käse dazu am besten geeignet ist. Und zwiebeln könnten da noch was ausmachen ---- mmh – ich kriege hunger!
o
For ES

Yesterday I was so proud to have managed the 32 kilometers – and today I am totally busted after a mere 25km. Originally we wanted to stay in Esteing, but everything was already occupied, so we had to continue to Fonteille which – what a surprise – was up on the hills again. A couple of hours earlier I had walked past a woman who smiled at me wanly and then sighed: does it always go up in this country? She spoke after my heart at that moment. It was just 250 meters height difference – but there is a great difference whether you do them over a distance of 10 kilometers or within one.

Reaching the top I barely made it to the gite where the other two were already waiting. Aside from the tough stuff at the end, the walk was, however, quite enjoyable through this everchanging country. And ending up in Fonteille finally made up for the stress of getting there because we stay at a wonderful place, with a perfect view over the land, and a host who is most welcoming. So in the end – it all paid out.

Tag vierundvierzig

2010-09-14T01:48:00.000-07:00

Etappe: Nasbinal – St.Comb d'Olt
unterkunft: Gite d'etappe comunal

Gestern abend bin ich mit Emmanuel noch essen gegangen. Dabei hat sich Serge, ein Kanadier angeschlossen. Wärend des essens kam die frage auf worin sich der reformierte glaube vom katholischen unterscheide. Ich zählte ein paar sachen auf, dann fragt mich Emmanuel ob wir den auch an den teufel glaubten. Ich war etwas verdutzt, sagte dann aber, das sei wohl eine persönliche sache. Ich würde nicht an den teufel glauben. An den teufel zu glauben würde bedeuten nicht einen gott sondern zwei zu haben auch wenn einer das negative verkörpere. Man kann seine schlechten impulse nicht einfach dem teufel in die schuhe schieben, dafür müssen wir schon selber die verantwortung übernehmen.

Da dreht sich ein älterer mann vom nebentisch um und meint: Wenn ich die existenz des teufels verneine, wer habe dann das böse geschaffen? Dann müsste gott doch auch das böse erschaffen haben, oder wir erschüffen es selber und dann wären wir götter.

Da musste ich wirklich etwas überlegen. Ich versuchte dann dem herrn am nebentisch zu erklären, dass weder gut noch böse geschaffen wurden, daher brauche es dafür auch keinen teufel. Gut und böse sind abstrakte begriffe womit wir moralische entscheidungen und ihre konsequenzen für uns menschen beschreiben. Die tatsache, dass wir einen begriff für diese werte haben, bedeutet aber nicht, dass diese existent sind. Es sind begriffe für ideen, die wir haben. Und Gott selber ist sowieso ausserhalb solcher bewertungen - Gott ist - ohne menschliche bewertung.

Gott hat weder das gute noch das böse geschaffen, er hat dem menschen den freien willen gegeben und die fähigkeit die auswirkung seiner taten zu bewerten. Der mann am nebentisch war anscheinend verstört, da für ihn die existenz des bösen tatsache ist. Er meinte darauf hin auch ob ich denn auch verneinen wolle dass es gedanken gebe. Das vermischen von ideen mit konkret existierendem ist etwas was bei uns in der sprache immer wieder vorkommt. Wir schaffen gerne duale paare wie hitze und kälte. Hitze als physikalische grösse ist eine real existierend sache – kälte ist es jedoch nicht, kälte ist lediglich die absenz von hitze. Bei gut und böse ist es sogar so, dass keines von beiden wirklich existiert. Der mensch muss in seiner umwelt nach bestimmten regeln leben, damit das zusammenleben funktioniert. Die gesamtheit der gesellschaft urteilt dann ob das verhalten des einzelnen für die gemeinschaft gut oder schlecht ist. Ich finde das abschieben der schlechten handlungen oder negativen impulse auf den teufel nur einmal mehr einen versuch des menschen die eigenverantwortung abzuschieben. Dass gut und böse keine existierenden entitäten sind, sondern messwerte des verhalten,s ändert nichts an ihrer notwendigkeit. Die menschen brauchen moralische grenzwerte an denen sie sich orientieren können. Die verneinung des teufels bedeutet nicht, dass ich diese grenzwerte nicht wahrhaben will – im gegenteil – ich mir meiner eigenverantwortung umso mehr bewusst.

Heute

Es soll eigentlich schönes wetter sein, aber als wir zeitig aufbrechen ist es bewölkt. Die wolken streichen über die hügelkuppen und hüllen diese in sanften nebel. Ein wind reisst gelegentlich ein loch auf um einem einen kurzen blick in die ferne zu erlauben, dann schliesst sich der nebel wieder. Die sicht ist nicht schlecht und über die hochweiden mit ihren federnen böden ist das wandern in diesem ewig wechselnden umfeld ein traum. Aus dem nebel tauchen die wunderschönen Aubrac kühe wie schemen auf, mit ihren fahlen fellen kaum vom gelben grass zu unterscheiden. Die Aubrac ist warscheinlich die schönste kuh die ich kenne, mit schwarzen augen, schwarzgeränderten ohren, manchmal pudrig schwarz um die mäuler und die knie. Die stiere sind oft sehr dunkel und in ihrer massigkeit einem bison ähnlich.

Die ersten acht kilometer sind ein traum zum laufen und kein problem obwohl es nochmals hoch geht. Schlussendlich sind wir auf 1300 metern – und werden wieder auf 380 meter runtersteigen müssen. Davor graut mir. Ab Aubrac ist dann der weg auch entsprechend unangenehm, da es nicht nur runter geht sonder der weg auch steinig ist. Ich jogge runter, denn es ist fast einfacher leicht tänzelnd zwischen den steinen durchzukommen. Auch heute wieder sind Guy und Emmanuel bald verschwunden, aber das ist mir recht. Nach vier stunden erreiche ich ein städtchen genau in der mitte der etappe. Ich will eigentlich hier nur ein brötchen oder so kaufen für das mittagessen aber Guy ist auch im laden. Er und Emmanuel haben im restaurant bestellt. Da kann ich genausogut ebenfalls gleich essen.

Nach der stärkung und der pause geht es dann auch wieder gäbig weiter, erst nochmals rauf über die nächste hügelkuppe, dann langsam abwärts. Zu beginn geht das noch aber mit der zeit spüre ich meine knie immer mehr und als es gegen schluss gäch wird, bin ich gottenfroh um meine stöcke. Nichts mehr von tänzeln – dazu bin ich doch schon zu platt. Endlich scheinen wir unten zu sein als wir einen bach kreuzen – aber ich hätte es ja wissen müssen – es geht wieder rauf. Ich schaue mir die karte an und trete schlussendlich in streik. Der weg geht nochmals hoch in irgend so ein kuhkaff, um dann wieder mindestens 80 meter unnötig runterzugehen, wärend eine strasse sanft abfallend bis St. Comb führt. Meine knie hab schon 800 meter höhendifferenz überleben müssen-sie signalisieren mir laut und deutlich das genug genug ist. Also marschiere ich kurzerhand der strasse entlang nach St. Comb. Irgendwo muss schliesslich auch die vernunft noch etwas zu sagen haben.

St. Comb ist ein wunderschönes städchen, das immer noch drei stadttore hat. Die gite ist in einem alten turn und annex untergebracht und total stimmig. Wir haben das zimmer im rez chausse, welches eine türe in den hof hat. So müssen wir nicht ständig rauf und runter klettern und es passt uns sehr. Nach der gestrigen fressorgie finden Emmanuel und ich wir würden wohl besser selber kochen und auch Guy ist dabei. Es gibt pizza aus der microwelle und pflaumenkuchen. Ein drittel pizza und ich bin voll – muss an den beiden bieren liegen die ich voraus hatte. Morgen gibt es wieder eine kurze etappe, wenn wir weiter wollten müssten wir nochmals so ein monster wie heute hinter uns bringen – und bei allen streiken bei der vorstellung die beine. Zudem liegt Espalion auf dem weg, eine stadt die man sich auch ansehen müsse – also schauen wir mal.

For ES

The weather is supposed to be sunny but when we set out early clouds are hanging deep. The wind blows them across the hilltops, veiling them in a soft fog. From time to time the fog opens and allows a quick glance across the landscape before closing in again. The beautiful Aubrac cows are like specters in the fog and somewhere one of them mooes persistently, sounding like a foghorn. It is wonderful to walk in this atmosphere, across the high meadows, on springy soil and soft grass. The walking is peaceful and easy even though we mount again to over 1300 meters, from which we then will have to descend down to 380 meters. The first eight km are the most enjoyable, after Aubrac the way starts to descend and turns stony. I find that doing a soft jog and almost dancing across the stones will get me down fairly quickly and relatively painless. Halfway the distance I stop at the backery of a village to buy some bread for lunch, but see Guy inside, who has, as usual disappeared from view eventually. He and Emmanuel have ordered an omelette at a restaurant so I decide to eat there too. After a meal and Thaa good rest it is a lot easier to get up the next hill again. Once on top it will be all walking down. That is easy enough to begin with but starts to soon get into the knees. After a good 25 kilometers there is no more dancing left in my legs and when it starts to get really steep I feel my age. Finally I think I reach the bottom as the way crosses a valley- but naturally it goes up again- what else did I expect?! Finally I rebel. I consult the map and see that the road will descend the last three kilometers softly down to St.Comb, while the track wants to take me up to some forsaken cowvillage and then back down again.
I take the road. My knees tell me loudly and clearly that for today that is the only option open to me. I am still proud to have done those 32 kilometers, they were tough enough as it is. Reason has to enter at some point too.

I reach St. Comb and I think I am a little in love with this pretty little town. It still retains its medieval shape and has many old houses as well as a church with a strangely twisted steeple roof. But taking pictures ist really difficult as the two streets that make up the town are so narrow.

Tomorrow we have another short etappe, because there is nothing in between unless we want to do another monster- and at the thought of it all immediately wince and shake our heads. And Espalion is supposed to be a town to take a look at- so we will take our time there.

Tag dreiundvierzig

2010-09-12T09:00:00.001-07:00

Etappe:Aumont-Aubrac – Nesbinal 26km
Unterkunft: Gite la Grappinière

Nachtrag zu gestern.

Guy und Emmanuel meinen sie hätten viel zu mittag gegessen und würden dann nur ein sandwich nehmen. Ich habe lust auf teigwaren und sage ihnen ich würde soviel kochen, dass sie allenfalls auch noch zulangen könnten. Im laufe des nachmittags merken sie dann, dass sie doch ganz gerne noch was mehr essen würden. Dann kommt noch Denis in die Gite und danach noch Angèl und Mark, das gemischte pärchen das mir gestern aufgefallen ist. Angèl muss aufhören, weil sie muskelprobleme hat und sofort krämpfe kriegt. Spontan fragen wir ob sie schon für den z'nacht gesorgt hätten sonst könnten sie noch bei uns mitessen. Emmanuel meint dann, da müssten wir aber noch etwas brot und salat kaufen und ich finde, ein dessert wäre auch nicht schlecht. Denis steuert noch ein packet nudeln bei, so dass von denen genug da sind. Das kochen wird ein kleines logistisches problem, da ich nur eine pfanne habe, aber schlussendlich steht ein durchaus essbares mahl auf dem tisch und wir verbringen einen gemütlichen abend zusammen.

Der tag der vergeblichen hoffnungen

Auf der karte sieht die route heute trügerisch flach aus. Es hat zwar immer mal wieder höhenlinien die der weg kreuzt, aber es lässt sich kaum sagen, geht es da jetzt etwas rauf oder runter. Zudem erklären uns die einheimischen es gehe jetzt über die hochebene. Darunter verstehe ich unbedarfte Schweizerin aber anscheinend etwas anderes – ebene beinhaltet für mich das wort 'eben'. Diese Ebene ist alles andere als. Weitläufig, praktisch ohne bäume, von steinmauern und stacheldraht jedoch in unüberwindliche parzellen geteilt, marschieren wir auf kuhpfaden zwischen den weiden. Das gebiet ist ein hochmoor, welches zur sömmerung der kühe genutzt wird. Es ist schön hier, der weg ist soweit angenehm und die steigungen eigentlich nicht heftig – aber nach dem zwanzigsten hoger gehen sie einem halt doch an die substanz. Jedesmal wenn wieder eine hügelkuppe in sicht kam entfuhr mir ein stossgebet – lass dies die letzte hügelkuppe sein die ich besteigen muss! Und jedesmal befand sich dahinter noch eine blöde bodenwelle. So sehen die hügel aus – solange man nicht über sie drüber muss. Guy ist heute schon kurz nach dem dorf verschwunden und kommt gut zwei stunden vor mir in Nesbinal an – Emmanuel setzt sich nach der mittagspause endgültig ab. Ich marschiere dann gegen drei durch Montgros, von wo es noch drei kilometer sein sollen. Wieder ein hügel zum raufstelzen – wieder ein stossgebet von mir. Als ich am höchsten punkt bin, nach einer viertelstunde marsch sehe ich weit weg hinter noch einem hügel graue dächer. Och – bitte nein! Nicht noch einer. Ich mache ein paar schritte mehr und plötzlich kommen zu meiner freude die grauen schieferdächer von Nesbinal direkt in der kuhle vor mir in sicht. Ich bin fast da!

Ich habe genau sechseinhalb stunden für die 26 kilometer gebraucht – aber was wichtiger ist – ich habe den eindruck es sind noch ein paar kilometer mehr in den beinen. Morgen brauche ich die dann – da sind es 32 kilometer. Ich habe heute die schuhe viel fester geschnürt als normal und etwas mehr druck auf die ferse gegeben, damit der ballen etwas entlastet ist. Tatsächlich spüre ich jetzt im gesamtem die füsse viel weniger – es scheint, ich habe was nützliches herausgefunden. Damit sind dann vielleicht in zukunft auch ein paar kilometer pro tag mehr drin.

Àla chasse

Marie-France hatte mir in Le Puy gesagt: pass dann auf, jetzt beginnt dann bald die jagd. Sieh besser zu, dass du da dein oranges t-shirt trägst.

Ich habe ihr da nicht viel aufmerksamkeit geschenkt wurde aber heute rüde daran erinnert. Eine ganze truppe pilger marschiert auf einem waldweg, als ein ganzer zug von autos an uns vorbei prescht. Das letzte hält kurz an, ein junger mann springt raus, lehnt ein schild gegen einen baum 'attention chasse en cours' und hüpft wieder ins auto. Kurz danach sehen wir hier und dort am weg ein auto parkiert, und ein paar meter weiter weg ein jäger mit flinte an einem baum lehnen. Irgendwann pickt mich die neugier und ich fragen einen der jäger: Was jagen Sie heute?
Heute? Schweine. Und fügt dann mit einem grinsen hinzu – und morgen pilger. Ja aber hallo! Ich beeile mich zu fragen: Und machen sie eine treibjagd? Ja.
Na das nenne ich sportsgeist. Man wartet gemächlich in der näche seines chlapfs bis einem eine sau vor die flinte galoppiert und lässt es dann ballern. Ich verstehe zumindest den hegegedanken hinter der jagd, aber die art wie die Franzosen jagen ist mir schon ziemlich – suspekt. Da ist von fairness keine spur. Aber ich bin ja ein städter. Wir haben so komische gedanken, dass das abschiessen von viechern zum reinen selbstzweck etwas unanständiges ist. Ok... die sauen werden gemampft, das bezweifle ich nicht – aber wohl in den seltensten fällen vom stolzen jäger selber. Bei uns zu hause muss sich ein jäger wenigstens anstrengen um zu seinem wild zu kommen. Aber genug davon. Ich muss jetzt mal noch meine unterkunft bezahlen und dann nachschub suchen. Und mir das städtchen ansehen – auf den ersten blick sah es ganz reizend aus.

For ES

On the map the route looks pretty flat although there are a few heightlines it crosses. But it is not even possible to say whether at that point it mounts or descends. The locals too tell us – your getting into the high plain. Well – I seem to have different ideas of what a plain is – for me it contains the implication of flatness. This place is anything but. It's a beautiful country, with very few trees, a wide open view, and stonewalls separating the pastures. The beautiful lightbrown Aubrac grazes here, a cow whose powdery black eyes, ears and muzzle with the black knees invoke the old cave paintings from the caves in the south of France. These cows in all their grace seem to have jumped right out of those pictures.

The path leads between the stonewalls – closed in the pilgrim has little possibility to miss the track. But as to flat – sure – the little hills are maybe twenty to fifty meters high and gently sloped so walking across them is at first not a strain. But after the twentieth it starts to tell. I finally breast every hill with a prayer:' let this be the last one I have to mount' but everytime there is another bumper in the way.

Guy has disappeared from view hardly out of the village and Emmanuel leaves me to my own shortly after lunch. The walking is fine so I reach Montgros shortly before three. From there it is supposed to be another three km. But there is also another hill. I struggle my way up and pray again – but when I come to the highest point I see far in the distance behind another hill grey roofs. Oh no! But then, a few steps further I discover to my surprise, that Nesbinal nestles quite close in the crook between to hills at my feet. I am almost there!

I reach the pretty little town at three thirty. I have exactly used the four kilometers per hour, I set myself – and what is more, I still feel I got a few more kilometers left in my legs. Which is good, because tomorrow we will have a killer of an etappe of 32 km.

To the chase

Marie-France told be in Le Puy: watch it soon hunting will start and you better see to it that you wear your orange t-shirt. I didn't pay her much attention but it was rudely called back in mind today. A group of pilgrims were walking along a road in the forest when suddenly about ten cars zoom past us. From the last one a young man jumps places a placard against a tree 'attention hunting under way' and hops back into the car. A little later we walk past a parked car and
a little further away a hunter lounging against a tree, rifle on the read. Every fifty to a hundred meters a hunter is waiting. I finally have to ask: What are you hunting today? Pigs, he replies and then adds with a smile, and tomorrow pilgrims. Well hello! I hurriedly inquery further, and are you driving? (meaning whether people are driving the animals towards the hunters? Yes.

Well well. That is a very sporting way of hunting. Driving your car into the wild, wait til a pig runs in front of your gun and then fire away. For some reason that seems awfully unfair. I understand the need to hunt some to keep numbers stable, but here there seems something wrong with the concept. I know, I am a foolish townie who thinks that killing animals for the fun of it is wrong. Oh – I am sure somebody is even going to eat those boars - but I doubt it is the proud hunter. But enough of that. I'll go to visit the town. It is very small but with a lot of old buildings and a very pretty church. And I think we're going to have a thunderstorm. There are some clouds piling up that seem to mean serious business.

Tag zweiundvierzig

2010-09-11T06:13:00.000-07:00

Etappe: St.Alban – Aumont-Aubrac 15km
unterkunft; gite d'etappe Calypso in Mombrac(wie es die einheimischen aussprechen)

rast vor dem grossen run

Am morgen sind alles schon so schnell verschwunden, dass auch ich nicht anders kann als vorwärts zu machen und auszuchecken. Guy und Emmanuel warten auf mich aber schon bald sehe ich von Guy nur noch den staub der sich langsam setzt – er ist einfach zu zackig um schritt zu halten. Emmanuel bleibt heute auch nicht bei mir, sondern erkührt sich verschiedene 'opfer', an die er sich anhängt. In Aubrac sind wir dann aber wieder zusammen und da wir die gleiche etappen planung haben reserviert Emmanuel direkt für uns drei für morgen in Nasbinal. Solange ich für mich selber laufen kann, stört es mich auch nicht, mir quasi eine familie eingehandelt zu haben. Ich kann mir zwar nicht erklären warum, an meinem überwältigenden charme kann es nicht liegen, aber ich lass das mal so laufen.

Baugeschichte

Ich finde die unverputzten häuser der region sehr schön, auch wenn sie oft etwas abweisend wirken, weil sie nur kleine fenster haben. Was mich interessant dünkt ist, wie man an den häusern sehen kann wie verschiedene leute daran gebaut haben. Das material bleibt zwar das gleiche, aber wo der eine bauherr vielleicht schön rechteckige und gross blöcke verwendet hat, hat der bauherr des nächsten teils viel kleinere steine benutzt, oder direkt zum rohen feldstein gegriffen und die steine zwar gekonnt aber ungeordnet aufeinander geschichtet. Was immer bleibt sind die schönen, massiven torbogen zu den häusern und scheunen und die aus einem stein gehauenen simse und fensterrahmen. Ganz alte häuser sind auch noch mit steinplatten gedeckt, bei den etwas neueren sind es auch mal schieferplatten.

Keine ruhe am stillen örtchen

Als ich heute in Aubrac ankam war ich wirklich verzweifelt für eine toilette. Leider sind in Frankreich die meisten öffentlichen toiletten zum stehen – und bei gewissen geschäften ist dies – sehr unangenehm. Ich fragte daher im tourismus büro nach der nächsten toilette und ob ich den sitzen könne – sie bejahte das. Schön und gut – soweit stimmte ihre aussage. Nur – es hatte keinen toiletten ring – und noch viel übler – kein papier! Und es scheint, dass auch nicht vorgesehen ist, der öffentlichkeit papier zur verfügung zustellen, den es hatte auch keinen toilettenhalter. Wieder einmal mehr – Vive la France.

For ES

Today everybody disappears so quickly that I can't help but getting a bit rushend myself and leaving around eight. Guy and Emmanuel wait for me so that we can start out together but soon I see only the dust settling behind Guy. He is just too fast a walker to keep up. Emmanuel too selects other victims to chat up so that I walk in relative peace. It's not that I don't like Emmanuel, but when I walk I hardly understand what he say sbecause he mumbles and I make my own noises, and I often just lack the breath for talking. But in Aubrac we are together again. For some reason Guy as well as Emmanuel have decided to stick to me. I can't really think of a reason why, it can't be my overwhelming charm. But as long as I can walk in peace I don't mind the company in the evening.

No peace at a quiet place

Today arriving at Aubrac I was really desperate for a toilette. In France most public toilets are standing room only – and for certain businesses I find that impossible. So I went to the tourist office and asked where the next toilet was and whether I could sit there. She told me yes. True enough – but the thing had no seat – can be gotten around with some paper – but it also did have no paper! And apparently it's not something the public will be fournished with because there was no paperholder to be seen. Vive la France and its care for the public welfare...

Tag eindundvierzig

2010-09-11T06:12:00.000-07:00

Etappe: Le Clauze- St. Alban sur Limagnol 25km
Unterkunft: Acceuil pelerin in St. Alban

Sonia meint gestern – die heutige etappe wird dann nicht so schwer. Hm- ich frage mich ob die leute die das sagen die etappen je gegangen sind. Auch heute geht es wieder bergauf und bergab -obwohl, es geht wenigstens nicht so steil auf und ab. Von daher gesehen hat sie wohl recht.

Als ich losgehen will höre ich hinter mir – Barbara, attends moi! Emmanuel. Gut – ich schicke mich darin, heute einen wandergenossen zu haben. Er kann einfach nicht alleine laufen, der kleine (in anführungszeichen, er ist gut einen kopf grösser als ich) Halbwegs zu Le Sauvage allerdings werden wir von Guy, dem Kanadier eingeholt. Er marschiert recht schnell passt sich aber für einen moment meinem tempo an. Es ist etwas, was ich nicht so mag, wenn leute wegen mir langsamer laufen. Das verlangt von mir vorwärts zu machen, und ich fühle mich gestresst. Es gelingt mir aber nach einiger zeit Emmanuel und Guy davon zu überzeugen, dass es ok ist vorwärts zu machen, ich werde in meinem rythmus weitergehen. Also flitzen die beiden ab. Gegen eins, wenn ich immer rast mache, sehe ich sie wieder. Die haben sich ausgerechnet, wo ich etwa rast machen werde und da auf mich gewartet um mit mir zu essen. Eigentlich süss – und da sie nachher wieder separat loszäpfen ist es mir auch noch so recht.

Es erstaunt mich, wie Guy läuft. Er hat fast einen entengang, mit kurzen schnellen schritten und tänzelt fast etwas auf den zehenspitzen. Seinen stock benutzt er völlig arythmisch. Aber er kommt unheimlich schnell voran. Auch bei anderen habe ich festgestellt, dass die kleinen schritte sie viel rascher vorwärts bringen. Ich bleibe aber lieber bei meiner etwas gemächlicheren gangart. Schlussendlich komme ich auch damit ans ziel.

Der wald riecht heute besonders gut, da wir durch föhrenwälder gehen. Die weiden sind locker mit föhren, ginster, erika und fahlem trockenem gras bewachsen. Im Domleschg gibt es ein paar stellen die ähnlich sind, aber hier zieht sich diese landschaft über viele kilometer hin. Erstaunlich auch, dass die kuhwiesen völlig vertrocknet aussehen, dort wo aber gemäht wurde sieht das gras saftig grün aus. An manchen stellen scheint der wald auf einem moor zu wachsen, das wasser der bäche hier ist braun wie bier. Die landschaft gefällt mir sehr – aber ich stelle einmal mehr fest, dass es mich immer mehr nerved, so weit von der zivilisation zu sein. Chur – ich vermisse dich!

Die nächsten etappen führen durch die absolute pampa. Es wird ziemlich schwierig vernünftige etappen zu planen ohne dass man in den zwang kommt über dreissig kilometer zu marschieren. Normalerweise kann man so alle 5-7 kilometer eine gite finden aber für eine etappe hat es über 16km nichts. Ich werde sehen müssen wie ich mich da organisiere.

Das laufen ist jetzt schon ganz anders, allein durch die tatsache, dass es viel mehr leute hat. Wenn ich mich jetzt für eine pause hinsetze, marschiert sicher irgend jemand an mir vorbei. Guy bemerkt gestern – das ist ein weg für kaukasier. Ich frage was er meint – es seien nur weisse unterwegs, keine afrikaner, keine asiaten. Nun ja – nicht wirklich erstaunlich, aber wegen seiner bemerkung fällt mir das gemischte pärchen warscheinlich besonders auf. Sie ist dunkelhäutig und hat einen etwas leidenden ausdruck. Ich denke mir – sie ist bestimmt nicht aus eigenem antrieb unterwegs sondern wegen ihm. Überhaupt habe ich oft den eindruck, dass man bei paaren sehen kann wer der treibende einfuss ist. Manche sind bestimmt gemeinsam (in der motivation) unterwegs, andere gehen einfach mit. Dieser weg könnte für ein paar bei dem der eine nur mitgeht, zu einer richtigen prüfung werden. Der weg wird unendlich, wenn man keine motivation hat ihn zu gehen.

Morgen steht mir eine kurze etappe bevor, da ich es vorziehe von einem 'zivilisierten' ort zum anderen zu wandern und dann halt etwas unregelmässige etappen zu haben. Meinen knien kann eine kürzere etappe nicht schaden – ich spüre sie schon ziemlich. Um ehrlich zu sein, bin ich froh, dass mir mitwanderer sagen, sie hätten die gleichen beschwerden. Nicht, dass ich sie ihnen gönne, aber es erleichtert mich etwas, nicht einfach eine jammertante zu sein sondern dass andere das gleiche durchmachen. Geteiltes leid...

For ES

Sonja said yesterday: this etappe will be easier. Hmpf -I wonder whether people who say that ever walked them. There is still a lot of going up and down although in truth it is less steep than yesterday. So maybe in this respect she was right.

When I am ready to leave this morning I hear a plaintif – Barbara, attends moi! Emmanuel. Well, I resign myself to another day in his company. He just can't walk alone the little one (he's a head taller than me but puppy is puppy) We head out but shortly before Le Sauvage Guy the canadian catches up to us. He walks quickly but slows down to keep us company. I have my problems with that, because I start to feel stressed, as I tend to try to keep up with the others and to much speed exhausts me, also I cannot dawdle and take pictures as I like

I finally convince the two to go hahead at their own pace and continue alone. They do, however, wait for me at one o'clock, having figured out where I would be when I take my pause. That is quite sweet of them. We have lunch together and then head out again separately.

The forest smells wonderfull today. We walk through high meadows which are grown with scattered pines, ginster and heidekraut. (Sorry but I can't figure out the english names for them.) Dry, pale yellow grass cropped short by the cows and sheep is soft to the step, where the path leads over the meadows. Mostly it is unpaved road, which is covered with sand. The rock is now granite, and it seems to decompose fairly quickly so there is sand everywhere. The different kinds of granite are fascinating to see – so many variations; bright pink with large white crystals, finegrained rose and black granite, one which contains huge crystal cubes of up to five centimeters, grey one with a lot of glitter, some which is so fine grained it looks like marble, colors ranging from grey, green, pink, rose and yellow to black. On the hilltops there are often round blocks of granite piled upon each other, between pines and ginster, looking like the forgotten marbles of a giant's child. It's a beautiful country to walk through but at the elevation of 1000 meters the winters must be quite severe.

As I look at the walking guide I see that the next etappes will be very difficult to plan. We will be crossing country which is even less populated than what we already walked through and gites will be few and far between. It looks like however I turn things I will have to do an etappe of 32 kilometers- or chicken out and do this in two days of 16km. As it is all downhill I opt for doing it all in one- if tying my shoes more tightly will actually take care of some of my feet problems, then that should be feasible- even if not desirable.

Tag vierzig

2010-09-10T08:40:00.000-07:00

Tag vierzig

Etappe: St.Privat d'Aillier – Le Clauze ca. 23km
unterkunft: Gite repose d'Antan

übermut tut selten gut

Der morgen dämmert mit leichter bewölkung. In der nacht hat es geregnet und noch hängen die nebelfetzen vor dem dorf, welches auf einem felssporn vis à vis der gite ist. Über dem nebel färben sich die wolken rosa-orange – das wetter könnte auf beide seiten kippen – schön oder regnerisch. Schlussendlich ist es ein bisschen von beidem aber der regen hält sich in grenzen und malt den einen oder anderen regenbogen in die gegend.

In meinem zimmer waren neben mir noch drei andrere, ein junger mann und ein ehepaar. Beim zu bett gehen schläft der mann schon früher ein und fängt an zu schnarchen.“Tu ronfles, Henry!“ weckt ihn seine frau scharf. Er murmelt eine entschuldigung, bettet sich um und schläft fortan tonlos durch die nacht. Seine frau allerdings – die verfügt über ein ausgebautes nasenkonzert. Je nachdem wie sie liegt, sind ihre schnarcher tief und resonant oder etwas höher und in lautstärke ansteigend um dann abrupt abzubrechen. Zum glück gibt es auch ruhepausen, wenn sie sich anders bettet – aber ich kann mir den gedanken nicht verkneifen, dass ihr mann entweder ein engel oder stocktaub ist.

Ich bin schon wieder die letzte aus den startlöchern, aber am anfang geht es mir zügig und daher überhole ich schon mal ein paar leute. Wieder komme ich gelegentlich ins gespräch, dann trennen sich die wege wieder. Emmanuel taucht plötzlich auf – je te cherchais, Barbara! Ja, halleluja! Kann ich mir gerade noch verkneifen. Dann erklärt er mir auch noch er wolle auch bis Le Clauze gehen, ... ich will eigentlich da die andere gite wählen aber wie es sich herausstellt, sind wir doch in der gleichen. Wie das schicksal so spielt. Ich finde ihn etwas zu einnehmend um ihn die ganze zeit um mich zu haben, daher 'verliere' ich ihn irgendwo wieder.Er hängt sich gerne an andere, daher ist das nicht so ein problem.

Es ist eine schöne strecke zum laufen, aber anstrengender als gestern, da es viel steiler auf und ab geht. Ich bin um eins vier kilometer weniger weit als gestern und spüre meine füsse schon ziemlich. Als Sauge in sicht kommt, bin ich erschlagen von dem komischen klotz, der mitten im städtchen steht. Es sieht furchtbar aus. Als ich endlich in Sauge ankomme sehe ich mir das ungetüm an. Es ist ein turm aus dem 12. jahrhundert stammt aber auch durch das hohe alter nicht schöner wird. Zudem hat irgendjemand das ding mal mit einem zeitmesser in form einer überdimensionierten kukucksuhr ausgestattet, und um dem ganzen noch die krone aufzusetzen hat man dem klotz noch einen lächerlich zierlichen glockenturm aufgesetzt, so dass das ding nicht nur hässlich sondern sogar lächerlich hässlich ist.
Trotz meiner schmerzenden füsse finde ich, dass ein halt nach 17km zu früh kommt und kämpfe mich noch bis Le Clauze durch. Dort werde ich wieder von einem turm begrüsst, der jedoch von eleganter zierlichkeit ist, und schon fast zu feminin wirkt um jemals als wachtturm gedieht zu haben. Doch ist dieser turm das letzte was von einer grossen burg noch geblieben ist. Turm ist eben nicht gleich turm.

Ich habe auch glück bei der gite und kriege noch das letzte bett – in der dependence, welche sich als kleines gartenhäuschen erweist, welches gerade gross genug ist um ein doppelbett aufzunehmen. Schnüselig. Auch die gite ist super gemütlich, in einer alten farm, mit einem grossen cheminé, die betten sind links und rechts auf emporen. Wieder einmal habe ich es super getroffen.

Nach der dusche kehre ich in mein kabäuschen zurück und falle erst mal rückwärts – ich war sicher keine zehn minuten weg aber in der zeit haben die socken schon den ganzen raum 'parfümiert'. Jetzt hängen sie vor dem fenster.

Neben Emmanuel sind noch zwei Michels da, einer davon ist mit Emmanuel – irgendwie, drei Schweizerinnen Rose, Gertrud und Silvia, eine Französin, Maitje und ich. Sonia, die gastgeberin bereitet uns ein super menu und ist riesig freundlich, so dass wir uns alle wie zu hause fühlen. Gertrud fragt mich wie alt ich sei – sie gibt mir 38, was mich natürlich schmeichelt, und vermutet dass ich lehrerin sei – womit sie ja nicht so falsch liegt. Sie meint dann, als sie hört, dass ich schon 48 bin, oh das sei gut, jetzt habe sie nicht mehr so hemmungen mit mir zu sprechen. Irgendwie kommen wir dann aufs massieren und sie meint sie hätte kopfweh gehabt. Ich massiere ihr den rücken und den kopf. Daraufhin möchte Emmanuel unbedingt auch eine massage. Der junge ist wie ein welpe – tapsig, drollig aber auch etwas aufdringlich, hat die benimm formen noch nicht so ganz gelernt. Aber er kriegt seine massage.

For ES

The morning dawns with scattered clouds. During the night it has rained and the clouds or fog still hangs low in the valley and veils the village on the rockspur oppostite the gite partly. Above the fog the clouds color orane and pink as the sun takes charge. The weather could turn either way, rainy or sunny – as it turns out it will be a bit of both.

The evening before in my room are a couple and a young man, Denis. As we prepare for bed, the husband is quick to fall asleep – and promptly starts snoring. His wife calls him to ordersharply: „Tu ronfle, Henry!“ He mumbles an excuse, changes his position and for the rest of the night there is not a snort to be heard from him. Not so from his wife – she possesses a virtual nasal orchestra, changing from deep, resonant snores to short, raising higher pitchets grunts which suddenly break off, only to start again a little later. Fortunately a change of position silences the concerto for some time before it starts a gain through a shift of position. I cannot prevent myself from thinking that either her husband is a saint – or totally deaf.

Starting out I am once again the last to get out, but on a morning the first two hours usually I am full of energy and get ahead well. But today we soon descend steeply into a valley only to regain the same height again with an equally steep ascent. That takes a lot of my sap and I am already pretty out of order on the other side of the valley. Still – I have decided to walk to Le Clauze- and that I will do.

Shortly after the incline I hear a voice behind me;: Barbara, je te cherchais! Emmanuel. Halleluja, I just manage to stiffle the exclamation. He tells me he wants to go to Le Clauze too – I decide to immediately chose the other available gite – but as it turns out we are staying in the same place. Emmanuel is like a puppy – droll, cute, but also a bit too demanding of attention. I 'lose' him after some time as he pins his attention onto somebody else.

Arriving in Sauge I am met with the sight of an horrible block of giant proportions, dwarfing all the houses of the little town. It is a tower from the twelfth century, but even age cannot lend it any grace. To make matters worse somebody has thought it wise to adorn it with a coockoo clock of huge proportions and a bell towerlet of delicate grace- turning the Tour des Anglais into a thing of grotesque ugliness. I just pay a visit to the public toilets and then head on to Le Clauze. There is a tower too – but this time it is of elegante slenderness – almost too feminine to have served as a watchtower. It standes in graceful loneliness on an outcrop of rounded granite boulders, last vestige of a one powerful castle. Tower is not equal tower.

I finally limp into the gite, and because I miss it at the first instance I actually catch the only serious rain that day, and have to backtrack on sore feet. Luckily Sonia's husband has seen me limp by and comes after me with the car, so I do not have to walk all the way back.

At the gite are three Swiss women,Rosa, Gertrud and Silvia, a French woman, Maitje, two Michaels , Emmanuel and me. Sonia is a perfect hostesse and we have a wonderful dinner of local specialities and a congenial evening before everybody disappears into their respective beds, around nine. I head for my own bed, which is in the dependence, a small gardenhouse like building just large enough for a double bed.

Tag neununddreissig

2010-09-08T09:45:00.000-07:00

Etappe: Le Puy-St.Privat d'Aillier
Unterkunft: gite d'etappe la Cabourne

ndlich wieder unterwegs. Nach dem gestrigen donnergrollen und regenwerfen dämmert der tag mit blauem himmel und einigen dunklen wolken. Ein kräftiger wind weht und ich rieche in der kalten luft die ersten andeutungen des herbstes.

Mein internet problem ist noch nicht gelöst aber ich habe die nase voll von Le Puy und will einfach weiter – irgendwie kriege ich das schon auf die reihe. Gegen halb neun marschiere ich los – und merke schnell, verglichen mit der Via Gebennensis ist das hier die reinste rennbahn. Schon bald überhole ich andere pilger und werde meinerseits überholt. Ich scheue mich nicht den einen oder anderen anzusprechen und es ergeben sich ein paar gespräche. Da ist Peter aus Kanada, mit dem ich eine zeitlang zusammen laufe, und Emmanuel der sich mich als reisebegleitung auserkürt. Ein seltsamer vogel – manchmal bin ich nicht sicher, ob er das ganze besteck beisammen hat, dann wieder sagt er höchst intelligente dinge. Nun – er bleibt an mir hängen und für heute macht es mir nichts aus in gesellschaft zu wandern. In Montbonnet treffen wir auf Sonia, meine zimmerkollegin in Le Puy. Wir essen zusammen einen snack aber sie bleibt dann dort – schon erschossen. Nicht erstaunlich bei dem tempo das sie vorlegte. Guy, der mit ihr läuft, entscheidet sich weiterzugehen obwohl er kaputt ist, weil es erst zwei uhr ist. Ich sehe ihn kurz unterwegs und sage ihm wo ich untergekommen bin und dass es da noch platz habe.

So läuft man sich hier dauernd über den weg, während ich auf den vorigen etappen kaum je jemanden unterwegs zu gesicht bekam.

Der weg heute war sehr angenehm, viel naturweg, und nach dem gestrigen regen war auch der boden schön weich. Trotzdem hatte ich in St. Privat genug – die neuen schuhe tragen sich zwar gut, aber ich spüre halt dass wieder mehr profil unter der mitte der fussballen ist, und das ist genau da wo mir der fuss immer etwas anschwillt. Aber ich denke dass es auf die zukunft hin für die füsse angenehmer sein wird, dass die sohle etwas stabiler ist. Druckstellen habe ich auch noch keine, ich denke die schuhe werden mich bis Compostela begleiten. Ich behalte die alten aber trotzdem noch einen moment bei mir. Jetzt gehe ich mit meinem mini in die bar ein bier trinken – dort hat es wifi und damit kann ich vielleicht endlich das problem mit meinem modem lösen.

Ha! schön wär's! Ich habe schlechten empfang im cafe, muss also raus um mit dem tech zu sprechen, aber die will mich wieder in den orange shop schicken! *heul!* Ich frage sie dann ob man irgenwie das ganze vom website runterladen könnte sie meint ja, will mich leiten aber schon auf der anfangsseite finde ich nicht was sie mir angibt. Hmpf. Ich geh jetzt mal etwas darauf herumsuchen, vielleicht habe ich ja glück. Wenn das länger geht, könnte ich einen riesen palarie davontragen, kann ja schliesslich das internet in der bar nicht benutzen ohne was zu konsumiere. Ein bier hatte ich schon. Bei misserfolg gehe ich zurück ins gite und schlage mich mit dessert voll, jawohl!

For ES

Finally on the way again. I was already getting sick of staying in Le Puy. My problem is not yet solved but I head out anyway.

The day dawns crisp and with some dark clouds in the blue sky. No more rain though. The wind is pretty strong and I can smell the beginnings of autumn in the air. I head out about half past eight and very quickly notice - this is not the Via Gebennensis anymore. Where I hardly met any pilgrims before there are now plenty I overtake, or get overtaken by. It's easy to get in contact with them and I have no qualms chatting them up. So I join for a few kilometers Peter from Canada. It's nice to chat with him but I feel he likes to walk alone so I sort of lose him again. But I get joined by Emmanuel who sticks to me like a burr. Strange fellow, sometimes I am not sure he's the full service, then he says something very intelligent and perceptive... so I have my companion for today. On the way we meet others, like Sonia who stayed in my room at the youthhostel, she in turn has picked up Guy from Canada, and as we all stop at the same bar we eat lunch together. Sonia stays there in Montbonnet while Guy thinks he will continue- so we finally end up in the same Gite.

Emmanuel is in another one – a bit of luck – without wanting to be mean. I do not necessarily want to continue with him tomorrow. So meeting people will not be a problem anymore – getting rid of them might. (bad girl!)

Now I am in a bar where the owner has allowed me to use his WLAN to try and figure out my problem with orange – but we just can't figure out things – she wants to send me to the shop, I ask whether I cannot download the necessary program from the website – but cannot follow her instructions. It is exasperating! So I will fiddle a bit more on the internet, maybe I am in luck and come across the necessary program. If not I will get dead drunk – after all – can't just use the internet without consuming something in a bar...

Tag achtunddreissig

2010-09-08T09:44:00.000-07:00

Immer noch LePuy

Der einzige grund warum ich den tag nicht also totalen verlust abbuche ist, dass es heute teils heftig geregnet hat. Ansonsten hocke ich jetzt immer noch da und versuche über das telefon mein internet problem zu lösen – im shop hatten sie von tuten und blasen keine ahnung. Und am telefon erzählt mir der techniker ich müsse via eine andere internet verbindung noch ein spezielles program runterladen, weil das modem mit windows 7 gar nicht gehe – dabei ist im büchlein das program als voraussetzung angegeben! Wenn der wurm mal drin ist ...

Allerdings bin ich auch noch shoppen gegangen – ich habe festgestellt, dass das jäckchen welches ich habe nicht richtig warm gibt und schon bei dem kalten wind vor ein paar tagen war das etwas grenzwertig. Ich brauche einen leichten faserpelz. Die dame in der jugi erklärt mir wo es ein grosses geschäft gibt – natürlich nicht in Le Puy sondern etwa zwei kilometer ausserhalb. Ich trotze also den drohenden wolken und marschiere los – mit bus ist nämlich nichts, wegen dem streik. Ich schaffe es auch trockenen fusses bis zweihunder meter vor das geschäft – dann fängt es urplötzlich wie aus kübeln an zu giessen. Ich spurte im entengalopp los – aber bin doch ziemlich klitschig bevor ich mich ins geschäft retten kann.

Da finde ich dann allerdings schnell was ich brauche – zu einem günstigen preis. Auch eine regenjacke für nur drei euro findet noch ihren weg in denn einkaufskorb – der poncho soll mir bei künftigen heftigen regenfällen quasi als zweite haut dienen, denn darunter werde ich doch immer noch nass. Zudem ist es manchmal mühsam das ganze ding mit sich herumzutragen wenn man nur mal ins dorf will.

Und dann kaufe ich mir doch noch ein paar neue wanderschuhe. Die alten haben in der mitte nämlich schon kein profil mehr und die letzten zwei tage hatte ich das gefühl ich spüre jeden kieselstein unter der sohle. Das ermüdet die füsse natürlich auch. Die neuen schuhe haben mehr profil und auch eine etwas solidere sohle. Ich hoffe, dass das laufen mit denen etwas angenehmer sein wird. Zur sicherheit werde ich aber die alten noch weiter mitschleppen.

Jetzt kübelt es draussen und grummelt und grollt – das angedrohte gewitter scheinen sich jetzt über Le Puy zu entladen, und zwar mit macht. Gemäss wetterbericht sollte es aber morgen besser sein – dann hätte ich ja noch glück gehabt in all dem unsinn. Blödes internet – nein – gutes internet! Nur blöde technik die nicht so funktioniert wie sie sollte!

Da das modem eh nicht tat wie es sollte bin ich halt wieder in ein cybercafe gegangen und habe mir noch einige zeit mit meinem lieblingsschauspieler gegönnt. Bei seinem charmanten grinsen kann ich auch den modem ärger wieder vergessen.

Ach ja – und einen wäschesalon habe ich auch noch besucht – wenn schon, denn schon. Nur hat sich wieder mal gezeigt, dass frau nicht vorschnelle schlussfolgerungen ziehen sollte – ich wollte nämlich nur einen hauptwaschgang machen – schaute in die beiden fächer für's pulver und fragte mich, wo den jetzt das pulver rein sollte. Bei uns zu hause wäre es ja fach zwei – also flott rein, maschine an – und sehe dann – nein, das pulver hätte in fach eins gehört. Schnell rausgekratzt und rübergeschippt – aber zu spät. Das wasser war schon drin. Jetzt ist meine wäsche erst beim ersten spülgang überhaupt mit dem waschpulver in berührung gekommen. Naja – hauptsache der mief ist rausgewaschen. Aber das hat mich wieder mal gelehrt – lesen, mädchen, lesen! Nicht immer gleich schlussfolgerungen ziehen!

For ES
This day was basically a total waste. At least concerning my internet problem. The shop couldn't help me at all – she gave up when she saw that my comp was all in german, and the techy at the telephon tells me I need to use a different internet connection because they need to download a special upgrade as the modem is not compatible with windows 7. In the booklet they give windows 7 as a prerequisite! When the bug is in the system!...

Well... I did put the day to some use and went shopping for a jacket. The one I got doesn't warm me enough, so I went to a shop about two km from Le Puy – on foot. The bus didn't run because of the strike. I braved the threatening clouds without an umbrella and without taking my rainponcho with me, made it to the shops when twohundred meters in front of the shop door all hell breaks loose. I gallop the distance but even so get soaking wet.

At least the shop has what I need for a reasonable price. Since it is still pouring outside I buy an oversized rainjacket as well, to put under the poncho when it really pours buckets. I still get wet for some reason and this second skin will hopefully keep me drier – and warmer.

And then I buy another pair of walking boots. The old ones have already no more profile in the middle and the last two days I felt as if I was making intimate aquaintance with every pebble on the road. The new shoes have more profile and a thicker sole. I hope that will ease the strain on my feet a bit. But for security I keep the old ones for a while with me. If necessary they have a few more kilometers left in them.

Lastly I went to do my laundry. I really must start reading things properly instead of always jumping to conclusions! I wanted to do just a mainwash without prewash, and wondered where the powder should go in, the first or the second compartment. Logic tells me – first compartment prewash, second compartment, mainwash. Powder in, machine start – and only then I read on the huge yellow panel on the wall-wrong guess! I try to scrape the powder out and chuck it into the first compartment but too late – the water is already in the machine. So my dirty clothes only get into contact with the soap powder on the first rinse. Well- at least the pong is gone. How clean the clothes are is anybody's guess.

Now it's pouring buckets, growling and thundering outside. The promised thunderstorm has finally broken over Le Puy – with a vengeance. But if the weatherforecast is right, then the stormy weather should be over by tomorrow. Then at least I have gotten around getting soaked by wasting this day.

Tag siebenunddreissig

2010-09-07T01:49:00.000-07:00

etappe: Pause in Le Puy
unterkunft: jugi Le Puy

Nachdem ich die ganz strecke von Genf bis Le Puy ohne pause durchgelaufen bin, will ich hier mal einen ruhetag einschalten. Gestern konnte ich mir ja nichts ansehen, da wir den rucksack nicht deponieren konnten. So bleiben mir heute noch ein paar sehenswürdigkeiten und noch ein paar andere sachen zu tun. Den beinen schadet eine rast auch nicht. Paul fährt heute nach hause, Josef und Ursula haben schon gestern das ganze program abgekurbelt und stiefeln heute weiter und auch Anne marschiert weiter. Sie hat so einen strammen marschstil, dass ich sie wohl nicht mehr einholen werde. Schade – sie war eine interessante person.

Um halb sieben geht der wecker einer meiner zimmergenossinnen – sie will in die predigt für die pilger. Darauf kann ich verzichten aber ich gehe raus weil ich versuchen möchte, den sonnenaufgang über dem St.Michel zu erwischen.

Der himmel ist leicht bewölkt und am horizont hängt ein dunstschleier. Es ist sehr frisch – der herbst macht sich langsam bemerkbar, wie ich gestern sehen konnte, da ich auf einem feld bereits die ersten herbstzeitlosen entdeckte.

Die sonne meldet sich grell orange an. Langsam färben sich die flockigen wolken um den St. Michel auch orange – die kleine kirche auf ihrer steilen felsnadel ist wie ein scherenschnitt gegen die wolken. Ich warte darauf, dass die ersten sonnenstrahlen die turmspitze erhellen, aber obwohl sich die wolken zart lachsfarben erhellen bleibt der turm und das kirchlein im schatten. Endlich schafft es die sonne über den dunstrand, aber sie vermag dem kirchlein nicht den erhofften glanz zu geben. Tja – es geht nicht immer wie man will. Vielleicht sind ein paar der fotos trotzdem brauchbar. Ich gehe via kathedrale zurück und schaue noch kurz hinein – die pilgermesse ist fast fertig. Wieder erklärt der priester, die welche katholischen glaubens seine, dürften das abendmahl einnehmen – Ann hat sich über diesen ausschluss der andersgläubigen sehr geärgert. Ich muss gestehen, dass ich es auch etwas störend finde, dass trotz sogenannter ökumene noch dieser unterschied gemacht wird. Nach dem pilgerempfang kann ich den anderen noch adieu sagen, dann gehe ich in die jugi zum frühstück.

Geschlafen habe ich gut aber das morgenessen lässt mächtig zu wünschen übrig. Es hat kleine stückchen baguette, cornflakes, eine kaffeemaschine die wenigstens richtigen kaffee liefert. Ich nehme mir vier stück baguette, fünflibergross und zweifinger breite tranchen. Als ich nach einem halben bütterchen und einem fingerhut voll honig schon alles weggeputzt habe und noch etwas holen möchte, sind gerade noch zwei abschnitte dort. Die madam, die anscheinend bereitstellt und abwäscht knurrt mich an- ich solle keinen nachschlag holen es gebe noch andere die frühstücken möchten und es habe kein brot mehr. Ich kann mir gerade noch verkneifen zurückzuknurren, dann hätten sie halt mehr brot einplanen müssen – sie scheint nicht der hellste stern am himmel zu sein und kann warscheinlich nichts dafür, dass nicht genug eingekauft wurde. Wenigstens vergönnt sie mir nicht einen zweiten kaffee. Würde ich heute losmarschieren, wäre ein stop in einer boulangerie ein muss – den fehler noch einer mausemahlzeit werde ich nicht mehr machen.

Ich gehe mit Paul noch zum touristenbüro wo wir uns verabschieden, da ich darauf warte auf's internet zu können – das cybercafe ist erst am nachmittag offen. Danach mache ich mich auf, die stadt zu erkunden.

Die kirche St. Michel ist ein erlebnis. Im zehnten jahrhundert errichtet und im zwölften etwas ausgebaut ist sie seit da praktisch unberührt geblieben. Es ist ein winziges kirchlein, mit einem kirchenschiffchen das sich biegt, um dem berg zu folgen. Reiner romanischer stil in einer einfachheit die mir sehr zusagt. Ich bleibe lange und lasse das kirchlein auf mich wirken.

Dann geht's die stufen wieder runter – zum glück schön regelmässig aber sogar so spüre ich die knie mit der zeit, besonders auch nach dem abstieg von der grossen gusseisernen Madonna auf dem haupthügel.

Ich gehe dann nochmals in die kathedrale. Die kirche ist enorm, und eine ewig lange treppe führt zu ihr hoch und endet mitten im kirchenschiff, da wo die kirche urspünglich mal aufhörte. Danach wurde sie verlängert – quasi ins nichts hinaus, und darum hat sie jetzt eine extrem hohe fassade – alles nur um den oberbau zu stützen. Diese kirche sagt meinem protestantischen geist viel weniger zu – vielleicht weil sie zu – reich ist. Eine kleine seitenkapelle mit romanischen fresken spricht mich auch hier am ehesten an. Ich setze mich dann vor die schwarze madonna und frage sie mal ganz ernsthaft, ob sie ein paar antworten bereit hat für mich.

Wenn ich wandere, sind meine gedanken sehr im hier und jetzt gefangen. Ich habe mich aber auf den weg gemacht um auch ein paar antworten zu meiner zukunft zu finden. Ich hoffe, dass etwas musse mir allenfalls hilft – nicht die antworten zu finden, sondern die richtigen fragen. Aber irgendwie schweifen meine gedanken immer ab. Anstatt zu fragen, überlege ich mir, was ich schreiben will. Vielleicht ist das ja auch eine art antwort – aber da ich bereits mit einer vorgefassten meinung bezüglich des schreibens losgezogen bin, kann ich das so nicht akzeptieren. Noch sind vielleicht ganz andere antworten zu erhalten.

Es ist jetzt erst nachmittag – ich werde jetzt nochmals ins städtchen gehen – nachtessen einkaufen, cybercafe besuchen, damit ich richtig surfen kann, vielleicht noch etwas schaufensterln. Nicht mehr viel laufen, auf jeden fall. Die stadt ist mir doch etwas in die knie gefahren.

Nach dem cybercafé bin ich in den orange shop gegangen mir ein neues modem holen. Damit sollte ich eigentlich ohne probleme hier und sogar in Spanien ins internet können. Die installation sollte auch ganz von alleine gehen- sollte. Irgendetwas geht aber nicht. Das modem wird erkannt und der treiber installiert, aber das program, das mir das verbinden ermöglichen sollte wird nicht aufgestartet. Das ganze moden wird komischerweise vom computer nicht als laufwerk erkannt, und wenn ich versuche den autorun zu machen, behauptet es das nicht zu kennen. Habe ich etwa ein montagsmodem erwischt? Oder hat mein komputer ein problem? Jetzt muss ich morgen nochmals zum shop um zu schauen was da lätz ist. Blöd. Dabei wollte ich morgen doch eine rechte etappe hinlegen – nach der wartezeit heute kann ich mir gerade vorstellen, wann ich aus den startlöchern komme. Tja – es geht halt nicht immer wie es soll.

For ES

Today I stay in Le Puy. I haven't had any rest since Lausanne and Le Puy has quite a bit to offer. The morning starts fresh and cold. I head out before breakfast to catch the sunrise on St.Michel, a small church on a pinnacle of volcanic stone. It is slightly cloudy and the sun announces his arrival with vivid orange splashes across the scattered clouds. I wait for the first rays to touch the churchsteeple but the cloud cover across the horizon is too thick. When the sun finally manages to penetrate it the whole valley is already in the sun and the hoped for effect does not appear. It was nevertheless a pretty sunrise and worth the rising.

I head back for breakfast – which is not worth the money I paid for it. I get myself four pieces of baguette, the fluffy white bread, each piece being about four centimeters diameter and two fingers thick. That's not enough surface to use more than half my butter and a thimble full of honey – let alone fill the hole in my stomach. I want to get some more, but there are just the two pieces of the cut left – and madam growls, that it is not polite to go for a second helping there are other people who want breakfast and there is no bread left. To which I almost growl back – then they ought to get more bread! But I refrain from doing so – madam doesn't seem to be the brightest star in the constellation and is probably not responsible for the dearth of bread. At least she doesn't begrudge me a second cup of coffee.

I head out to town and exploration. First I intend to visit St. Michael on its pinnacle – lots of steps and I fear for my knees – but it is not such a hard ascent. Going up to the cast iron madonna and coming back later on is proving to be more of a strain.

St. Michael is a perfectly lovely place. Built in the tenth century, expanded a little in the twelfth, it is still almost pure romanic style. As it was built on hardly any ground at all, its 'ship' twists considerably to follow the line of the rock. There is a beautiful sense of peace within the simplicity of this building. I like it very much.

After visiting the madonna – no words lost – I head again for the cathedral. I don't particularly like this church – too big – too rich – to... mixed up maybe? But I still sit in front of the madonna and ask her seriously whether she didn't have a few answers for me. I did set out to find a few perspectives for my future – but so far any idleness for reflection has been missing. This church too doesn't seem the right place, as I cannot even correctly formulate my questions – I always start thinking about what I would write into the diary about this. Maybe that IS some kind of an answer – but it seems too much like what I already had in mind before setting out. I am afraid – it's just preconceived. But there is still a good 1600km to come up with an answer.

The rest of the afternoon I spend working on my internet problem. I buy another WWAN modem to access the I-net in France- and basically it should just install – basically. And while my computer does load the drivers – there is no way I can make the program which is supposed to be on the modem and load itself to start. Whatever trick I try- the computer does not see the modem.

That means- tomorrow I go to the orange shop instead of heading out early. Ah well – things do not always turn out the way we expect...

Tag sechsunddreissig

2010-09-06T01:07:00.001-07:00

Etappe: St. Julien Chapteuil – Le Puy en Velay
unterkunft : Jugendherberge

halleluja! Ein drittel des weges ist geschafft! Mit etwas verspätung aber immerhin. Von St. Julien bis Le Puy ist es 20 km und da eine jugi normalerweise erst um 17:00 öffnet hat es keinen sinn sich zu beeilen. Es gäbe ja vieles in Le Puy zu sehen, aber ich möchte eigentlich den rucksack nicht diese gassen hoch und runter puckeln. Es bleibt mir aber nichts anderes übrig- die Jugi ist nicht nur erst um 17:00 sondern weil es sonntag ist erst ab 18:00 offen! Und das an einem ort wo es von touristen und pilgern nur so räbelt.

Tja – eile mit weile. Als ich und Jeannine, welche mir unten am berg entgegenkommt weil sie zu weit gelaufen ist, zusammen das erste gässchen hochmarschieren, wen sehen wir gemwütlich vor einem Café? Paul – und Anne. Wir setzen uns zu ihnen und kurz darauf kommt auch Brigitte – und schlussendlich wandern noch Josef und Ursula vorbei. Gegen vier wollen wir dann mal sehen ob wir nicht schon in die jugi können – die ist aber dicht verrammelt, man kann nicht mal in einen aufenthaltsraum oder sein gebäck irgendwo ablaichen. Ich marschiere runter ins tourismus office um zu fragen ob das wirklich sein kann – ja- das ist so – macht erst um 18:00 auf. Vive la France! Paul muss aber unbedingt noch an den bahnhof. Für dienstag ist ein streik angekündigt und er kann es sich nicht leisten hier hängen zu bleiben muss also morgen schon abreisen. Ich setze mich also in ein cafe und spiele kindermädchen für seinen rucksack und nutze die zeit und das schöne wetter um meinen tagebucheintrag zu machen.

Um 19:00 wollen wir uns alle hier wieder treffen für das nachtessen. Ich hoffe diese jugi macht nicht auch schon um 20:00 dicht sonst wird es eng mit essen!

For ES

Victory! Well, partly anyway. By reaching Le Puy I have finished one third of the way. From now on there will be more pilgrims on the way because Le Puy is at the confluence of four large pilger routes. I am not quite sure I like the idea – even though now the route should go through a bit more civilised regions – the solitude was nice too.

I take my time to reach Le Puy because usually youthhostels open only at 17:00 although I hope that this one might open a little earlier. But what futile hope! Instead of opening earlier it opens even later than a normal hostel – it is Sunday so it opens only at 18:00! And we will all our lugagge – and this place is REALLY closed. The doors are shut, there is no access to a waiting room or a place where one could leave the luggage. But that I will find out only later on.

As I reach Le Puy I encounter Jeannine who is coming the other way – she walked past the path and had to retrace it. We head up the hill and who do we see at the first café? Paul and Anne. We join them and a little later Brigitte turns up again too – and finally Josef and Ursula. Le Puy is supposed to have 20'000 inhabitants- but the old part of the town is pretty small and we tend to go to the same places. Well – After I have made sure that the youthhostel does indeed not open before 18:00 I call Paul to tell him he should come to the tourist office to drop his stuff with me, I would keep watch over it, while he goes to the railway station. He needs to organise a train for tomorrow because they have announced a strike for Tuesday – and in France nobody can preview how long such a strike can take.

Tag fünfunddreissig

2010-09-06T01:05:00.000-07:00

etappe: Tence – St.Julien Chapteuil ca. 26 km
unterkunft: gite comunale de St. Julien

schöne überraschungen

Das hotel gestern in Tence war eine riesen überraschung. Für 30 Euro gibt es nicht nur morgenessen sondern auch nachtessen, plus zimmer mit bad und TV! Das nachtessen ist gut und reichlich, und es ist schon lange her, dass ich so gut geschlafen habe. Daher ist es mit ein bisschen wehmut, dass ich abschied nehme. Ich habe ein rendez-vous mit dem fotografen. Schlussendlich kommen auch noch Marie-France und Josef und Ursula um sich fotografieren zu lassen, daher wird es etwa zehn nach neun bis wir losmarschieren. Es ergibt sich dass Marie-France und ich weite strecken, speziel am schluss praktisch zusammengehen, da sich unsere lauftempos etwa gleichen.

Die strecke gefällt mir gut, und obwohl es auf 1273 meter hochgeht ist der anstieg gut machbar. Der übergang über den pass ist eine rechte überraschung. Hinter uns eine rollende hochebene, vor uns fällt das land rasch ab und ist bedeckt mit kuppelförmigen hügeln, den überbleibseln von alten vulkanen. Marie-France nennt sie mammellon – brüstchen – aus offensichtlichen gründen. Wir folgen brav den wegsignalisierungen mit der muschel, runter zu einer mühle und auf der anderen seite einem alten weg folgend wieder hoch. Ich will mich orientieren und denke plötzlich – wo sind wir den? Der GR65 sollte doch auf der anderen talseite verlaufen?! Wir sind falsch! Doch das gelbe buch von Marie-France ist anscheinend mit den muschelmarkierungen einer meinung und ein blick auf die karte zeigt, dass der weg, dem wir jetzt folgen ein ganzes stück schneller ans ziel führt. Schon gestern hatte ich bemerkt, dass der wanderweg einen weiten bogen um den Chapteuil schlägt und hatte mir da schon gesagt – wenn's zu heftig wird, dann gehe ich direkt vorne durch – alles was recht ist, aber 5km ohne sinn mehr, dazu tun mir die füsse zu sehr weh. Anscheinend waren andere der gleichen meinung – so geht der weg jetzt direkt nach St.Julien.

Auch Marie-France hat sich letztendlich entschieden doch bis St. Julien zu wandern und nicht schon im dorf vorher rast zu machen. Nun sind wir wieder zu fünft in der gite. Da niemand anderer zu kommen scheint, verteilen wir uns auf alle zimmer, so dass niemand oben im kajütenbett schlafen muss – keiner will mit seinen wunden füssen da hochsteigen müssen.

Zum glück ist in Frankreich auch nicht schon um 5 ladenschluss an einem samstag – sonst hätten wir etwas blöd ausgesehen, da wir noch einkaufen mussten für das nacht- und das morgenessen. Ich habe Marie-France gebeten milch zu kaufen, ich habe seit etwa zwei tagen sodbrennen – etwas was ich vorher noch nie hatte und ich kann mir nicht recht erklären woher es kommt. Evt. habe ich zuviel fruchtsaft getrunken. Auf jeden fall werde ich da und beim kaffee mal etwas kürzer treten. *seufz* es gibt doch immer wieder etwas neues zu beweinen! Jammertante!

Auf jeden fall habe ich einen ganzen tag wettgemacht gemäss reiseführer. Da ist die strecke, welche wir gestern und heute geschafft haben auf drei tage aufgeteilt. So fühle ich mich doch recht stolz über die erbrachte leistung auch wenn sie etwas weniger war als ursprünglich erwartet.

Später: Paul liest beim gang in das städtchen noch zwei andere pilgerinnen auf, Brigitte und Fabienne. Fabienne ist ursprünglich aus Genf, lebt aber in Deutschland und Brigitte ist neuseeländerin, spricht aber deutsch. So sind wir zu siebt beim nachtessen, da jeder ein bisschen etwas dazu beiträgt. Es ist ganz interessant, da Brigitte den teil nach Le Puy schon gemacht hat. Sie alarmiert mich allerdings etwas mit ihren geschichten über bettwanzen! Das kann ja heiter werden!

For ES
Things have sped up a little as I covered the last three etappes in two days. The last hotel was a big surprise as we got evening and breakfast for the price of 30euro and our rooms have bathroom and TV included. The food too is very nice, with regional specialities. I'd almost be tempted to stay a little longer, but I will make a day pause in Le Puy before I head onto my second leg.

In the morning I first have my picture taken by a fotografer who takes photos of pilgrims because he plans to do an expo with them. Marie-France and finally even Josef and Ursula turn up too so it takes a bit longer, but ten to nine we're off.

The way ist interesting, goes up to 1274 meters, but is never so steep that it gets really strenuous. Once we breast the pass it is interesting how the landscape changes. In our back is high country with rolling hills, in front of us the land falls away fairly quickly and is covered with what Marie-France calls mammellons – little breasts. Apt description for that is what the hills look like. They are the remains of ancient volcanoes.

We reach our home for the day around quarter to five – pretty glad the way cut the last five kilometers off- for on our map the way made a long turn around the hill of Chapteuil – which I had already decided was unnecessarily long. Apparently others had thought the same for the way signs took a different route which was considerably shorter. Very nice for my feet :p.

At St. Julien two pilgrim women point us the right way to the gite. They want to go to an acceuil Jaquaire – later, however, they come to the gite because they did not like the place. So we end up seven at dinner and have a very nice long evening. Unusual for us we only go to bed at ten.

Tag vierunddreissig

2010-09-03T12:42:00.000-07:00

etappe: Les Setoux – Tence ca. 27Km
unterkunft: hotel Chatiague

Paul meint gestern – die etappe wird leicht es geht ja alles runter.

Schön wärs – was auf der karte trügerisch eben aussieht, hat in wahrheit mehrere kleine flusstäler in die wir jeweils absteigen und wieder aufsteigen müssen. So kommen auch heute wieder einige höhenmeter zusammen, auch wenn es nicht so viele wie gestern sind.

Am morgen ist es um halb neun wunderbar frisch auf den höhen, die sonne scheint noch flach und mein schatten wandert wie eine monströse schildkröte mit vorgestrecktem hals neben mir. Wieder wandern wir mehr oder weniger einzeln, auch wenn ich die anderen gelegentlich sehe und wir zusammen in Montfaucon mittagsrast machen. Aber im allgemeinen ist es für mich besser, wenn ich ausser sichtweite der anderen wandere. Sobald ich die andern sehe, fange ich sofort an zu vergleichen – bin ich schneller, langsamer, hole ich sie ein? Miiiiserabel für die kontemplation. In dem moment schaffe ich es nicht mehr einfach nur zu gehen. Es war mir eigentlich bis jetzt nicht bewusst, dass ich doch so wettbewerbsorientiert bin. Es ist schwer das hinter mir zu lassen.

Als wir in Tence ankommen, ist der dorfplatz belegt – ein rummel macht sich bereit. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass sie erst morgen bereit sein werden. Jetzt gehe ich mal runter, schauen ob das nachtessen bald so weit ist, ansonsten mache ich noch einen kleinen spaziergang durch das dorf. Mal sehen, was es zu bieten hat.

Ich habe beim spazieren einen fotografen gesehen, der bilder von pilgern macht, für eine ausstellung. Ich habe mit ihm abgemacht morgen bevor ich losmarschiere, schnell vorbeizukommen. Er möchte auch eine kleine beschreibung, warum jemand auf dem weg ist. Seine bilder sind sehr schön und ich werde meines im blog posten, sobald ich es habe.

Ich stelle fest dass ich viel mehr ein kind der zivilisation bin als ich gedacht habe – ich bin richig froh mal wieder an einem ort zu sein, der mehr als gerade einen laden hat und ein bisschen leben aufweist. Am zweiten september hat allerdings die schule angefangen, da werden auch die so verweisten dörfer inzwischen etwas leben aufweisen. In einer bar hat mir die dame erklärt, im August sei in Frankreich alles in den ferien und da lohne es sich oft nicht einmal die läden offen zu haben. Sobald die schule anfängt sind die leute wieder da.

For ES

Paul says this morning – this etape will be easy, it's all downhill.

Wish it was, but what the map showed only faintly were several river valleys which we have to descend and then climb out again. So we still added up several hundred meters height difference.

The early morning is beautiful, the air is fresh and clear, the sun paints long shadows on the ground. My own shadow waddles next to me like a huge turtle with stretched out head. Frankly, I look ridiculous and cumbersome.

We still walk mostly separately but not spaced out by far. I find that I walk best by having a bit of a distance between me and the others so that I won't see them otherwise I always start to look, am I gaining, losing? I never knew I was that competitive.

Now we are in Tence and I find that I am glad to be somewhere where there is a bit of life – and a bit of civilisation. Some shops to chose from instead of not even one, the possibility to do a bit of window shopping – I was actually getting rather sick of those backwater places. In France in August everybody goes on holiday – France is basically deserted. Many shops find it doesn't pay to open so go on holiday too. On the second school has started again and already the place looks more alive. Ah well – I never seize to surprise myself.

Tag dreiunddreissig

2010-09-03T12:41:00.000-07:00

Etappe St.Julien – Les Setoux 23.5km
Unterkunft: gite d'etape in Les Setoux

Gestern in St. Julien stossen noch ein älteres ehepaar, Josef und Ursula zu uns. In der gemeinschaftsküche wird es daraufhin gemütlich eng als wir versuchen beim bereiten von zwei mahlzeiten aneinander vorbei zu kommen. Marie-France, Paul und ich essen zusammen, er steuert das nachtessen bei, ich das morgenessen und Marie-France das dessert.

Heute brechen wir dann alle wieder unterschiedlich auf, wobei Paul und Marie-France zusammengehen. Ich gehe erst mal bis Bourg-Argental weil ich eine internet verbindung suche. In einem cybercafe erledige ich das nötige wobei ich verzweifelt mit der französischen tastatur kämpfe, da ist doch alles drauf verdreht! Ich stelle auch endlich fest, warum mein modem in Frankreich nicht geht – weil ich nämlich eine prepaid karte habe und hotspots im ausland nur mit einem abo angewählt werden können. Traubenhüter diese S***com angestellten! Ich habe doch deutlich gesagt ich muss ins internet können im ausland. Paps versucht jetzt herauszufinden ob es möglich ist, das prepaid noch in ein abo zu ändern – ich sehe probleme. Aber noch zwei monate mit diesem zirkus um sich irgendwo ins internet einzuschleichen – das kann nicht sein.

Heute war es eine deftige etappe. Die 23 km waren zwar noch machbar, aber dazu kamen noch gute 700 meter höhendifferenz. Umgerechnet ergibt das dann auch 30 leistungskilometer. Lange zeit folgt die strasse der alten trasse einer eisenbahn. Sie geht zwar nicht durch die tunnels aber über den alten viadukt. Der aufstieg ist da dementsprechend gemächlich wird aber dann umso steiler als der weg die trasse verlässt.

Die strasse liegt an der südseite des von west nach ost verlaufenden tales. Auf dieser seite ist es sehr viel grüner als auf der gegenüberliegenden seite. Ich habe auch den eindruck der herbst macht sich in den kastanienbäumen auf der anderen seite des tals bereits bemerkbar. Das satte grün verblasst langsam to bräunlichen tönen. Auf der anderen seite kann das allerdings auch auf grund der grossen trockenheit sein. Es hat schon lange nicht mehr richtig geregnet in dieser region.

Es ist interessant wie beim überqueren der Rhone bei Chavannay der baustil schlagartig ändert. In der Dauphinée waren die häuser aus diesem komischen pisé oder aus galette, faust- bis kindskopf grosse, rundgeschliffene steine aus den moränen, mit viel mörtel zusammengepflaster. Die sichtseite wurde typisch mit schräggestellten galletten verziert, die sich einmal nach rechts in der nächsten reihe nach links neigten. Dazwischen hat eine schicht dachziegel das ganze getrennt.

Sobald man die Rhone überquert, wird mit bruchstein gebaut, denn der untergrund ist jetzt gewachsener stein. Es hat viele sehr schöne alte häuser – wenn meine mutter jetzt bei mir wäre, könnten wir unserem kindheitsspiel fröhnen und uns unser traumhaus ausbauen.

Auch die vegetation hat sich im laufe des tages geändert. Die mediterranen kastanienbäume sind mehr alpinen fichten gewichen. Der wald ist jetzt wie bei uns zu hause – zumindest dort, wo er genutzt wird. Wie sehr das ein unterschied machen kann sieht man beim laufen – links ist der wald mit verschiedenen nadelbaumarten besetzt, die in vielen altersstufen wachsen, der boden ist mit heidelbeer und erikastauden bedeckt und dichtes moos federt unter jedem schritt. Auf der anderen seite ist eine tannenplantage – engstehend, dunkel, und nichts wächst unter den bäumen. Ich weiss welcher wald ein wirklicher wald ist – derjenige, der mich mit heidelbeeren versorgt hat.

In Les Seytoux hat es, anders als in anderen käffern, tatsächlich eine auberge. Ich mache den fehler mir vor dem abendessen, welches wir dort einnehmen ein bier auf leeren magen zu genemigen. Mit umwerfendem effekt. Nach einiger zeit erkläre ich Paul, falls die anderen gerufen werden müssten, wäre das seine sache, denn wenn ich jetzt aufstehen würde, würde ich geradewegs in die nächste wand laufen. Zum glück kommen Marie-France, Josef und Ursula von selbst. Wir haben ein gemütliches nachtessen zusammen aber nach dem nachtessen haben alle nur noch ein ziel – das bett. Ich schlafe diesmal zwar schnell ein, wache dann aber wie gewohnt irgendwann um eins wieder auf und drehe und kehre mich für etwa eine stunde. Schliesslich lenke ich mich mit filmszenen aus dem letzten film mit Shahrukh Khan ab und kann dann wieder einschlafen.

Der weg verlang allen das selbe ab.

Beim raufkeuchen sehe ich immer wieder die fussabdrücke der anderen, die vor mir hier hochgegangen sind. Diese abdrücke geben mir eine gewisse kraft – sie alle sind hier schliesslich auch hochgekommen. Der weg ist eigentlich ein grosser gleichmacher. Für jeden ist er genau gleich steil, genau gleich lang, genau gleich steinig. Was nicht gleich ist, sind die voraussetzungen die wir menschen mitbringen. Die einen sind jünger, fitter, haben sich weniger aufgeladen als die anderen. Manche haben auch mehr ehrgeiz, mehr willen oder motivation. Und so ist trotz der gleichheit des weges die anstrengung für jeden anders.

Ich frage mich kurz, ob es im leben nicht auch ein bisschen so ist. Haben evtl. alle menschen den gleichen weg aber handhaben ihn nur anders? Und da wir nur schauen, wie jemand mit dem weg umgeht, haben wir das gefühl wir hätten verschiedene schicksale. Wenn ich es mir aber genau überlege, so tendieren wir menschen wohl eher dazu dem weg ein paar kurven abzuschneiden, wir biegen auch mal falsch ab oder versuchen eine variante welche einfacher aussieht. Ich glaube, unser leben ist eher das gegenteil von diesem weg, da fehlen alle die schönen hinweise 'hier geht's lang'. Wir müssen im wirrwarr der möglichkeiten ohne wegweiser den weg finden, und haben dann immer noch nicht die garantie, dass wir den richtigen gewählt haben. Und doch, ich denke, wenn wir an einer weggabelung sind und uns die zeit nehmen gut zu schauen, dann gibtes wegzeichen, die uns leiten können.

Im falschen film

Manchmal habe ich wirklich das gefühl im falschen film zu sein. Da plage ich mich, schwerbeladen, schweisstriefend und seit stunden durch menschenleere wildnis und dann kommt mir plötzlich eine madam entgegen in marineblauem jäckelchen, wadenkurzen weissen hosen und tennisschühchen. Weit und breit ist kein haus zu sehen aber sie täppelt an mir vorbei als ob sie auf dem sonntagsspaziergang ist. Hoffnungen erwachen – es kann ja dann wohl kaum noch weit zum ziel sein! Eine gäche steigung und drei kilometer später keuche ich endlich über den hügel und kann nur denken: zum gugger mit diesen spaziergängern und den falschen hoffnungen die sie wecken!

Der einzige trost ist da die heidelbeeren die ich auf dem hügel finde.

For ES

I'm proud I made this one. We did not only cover 23km but also about 800 meters height difference (up that is) Now my feet are aching, as usual. I make the mistake to order a beer at the auberge which, surprisingly, exists at this forsaken place. Mistake because my stomach is empty. Soon the effect is embarassingly noticeable – problems to articulate properly and the horrible knowledge, that should I get up now I'd walk straigt into the next wall. Well... about time I get tipsy for the first time at my age!

Feeling in the wrong movie

Sometimes I feel that I'm in the wrong movie. Here I am huffing und puffing up the mountain, drenched in sweat and without having seen any habitation for hours and suddenly a madam in a marin blue wollen jacket, white calf length trousers and tennisshoes walzes past me out of nowhere. My hopes immediately rise – it can't be that far to the gite now. One steep ascent and three painful kilometers further I finally puff over the hillcrest, thinking bitterly – to the dickens with sunday walkers and the wrong hopes they are rising!

The way is the same for everybody

As I struggle up the mountain I see the tracks of those who have walked up before me. I take some solace from the sight – they made it too. I reflect, that the way is the ultimate leveller. It has the same length for all of us, the same steepness, the same rockyness. But we humans are not the same – some are younger, healthier, have burdened themselves less than others. Some have more ambition or motivation so each manages the way differently. Could life be the same? Is IT the same for all of us, but we do not handle it all the same way? And since we humans only watch the effect of this we feel that everybody's destiny is different.

On second thought, however, I think the simile doesn't work. We humans tend to cut corners, turn the wrong way or look for an easier variation. In fact our lives are quite the contrary to the way. without guiding waysigns we are forced to find our way and in the end do not even have the guarantee that we have managed right. And yet – when we take our time at a branching and look carefully, I think there will be guiding signs for those to see.

Tag zweiunddreissig

2010-09-02T01:22:00.000-07:00

Etappe: Chavannay – St.Julien-Molin-Molette
unterkunft: gite d'etape

Gestern in der gite treffe ich auf zwei bekannte gesichter – Paul und Marie-France. Sie sind ebenfalls von Bellegarde bis Chavannay marschiert. Marie-France meint es würde noch ein mädchen kommen, sie habe sie im bioladen gesehen. Diese taucht aber nicht auf, sie ist zu einem Acceuil Jaquaire gegangen. Die A.J. sind leute, welche pilger bei sich aufnehmen, wie die Chevillards in St. Genix.

Der abend wird gemütlich bei wein und discussion aber wir verschwinden doch alle bald ins bett. Um halb zehn ist lichteraus bei uns.

Ab Chavannay geht es aufwärts. Man merkt, dass es jetzt wieder über gewachsenen fels geht. Bis gestern war das gehen oft sehr mühsam, weil der untergrund aus runden steinen bestand, die nur darauf warteten, dass man nicht aufpasst und dann unter dem fuss wegrollten. Dass sich keiner das fussgelenk verdreht hat ist ein wunder.

Am morgen ziehen wir zwar jeder einzeln los, ich um einiges später als die anderen beiden, aber nach Bessey treffe ich Marie-France, die auf Paul wartet. Er hat sich im dorf einen kaffee gegönnt. Irgendwie ergibt es sich dann, dass wir etwa in gleicher geschwindigkeit marschieren und so bei jeder rast wieder zusammentreffen. Schliesslich kommen wir auch noch an Anne vorbei, dem mädchen von gestern, die rast macht. Wir plaudern etwas zusammen und gehen dann weiter – nicht wirklich zusammen, aber auch nicht wirklich jeder für sich. Es ist erst zwei als wir in St.Julien ankommen und ich werweise etwas ob ich nicht noch ins nächste dorf weiter will, das wären dann sieben kilometer mehr. Wir machen zu viert pause - nachdem wir keine bar mit bier finden konnten, trinken wir milchlose schokolade und tee in einem bioladen. Anne findet, sie wolle noch weiter, wärend meine beine mir nach einem probelauf zu verstehen geben – wenn wir müssten könnten wir, aber da wir nicht müssen können wir nicht mehr. So bleibe ich in St. Julien und gehe mit Marie-France und Paul in eine gite. Das dorf soll viele künstler haben also werde ich mich mal auf die suche nach ihnen machen – ebenso wie nach einem internet anschluss.

Ab morgen geht es noch mehr in's nirgendwo, es kann also etwas dauern bis ich wieder bloggen kann. Ich entschuldige mich auch dafür, dass ich nicht auf jeden kommentar antworte, ich freue mich jedoch über jeden.

For ES

yesterday at the gite I meet to aquaintances – Paul and Marie-France. They have also walked from Bellegarde to Chavannay. Marie-France thinks that one more girl will come, she saw her at the bioshop but she does not turn up. So we are three people – the most I ever was with in a gite with other pilgrims, since starting out. The evening turns out quite comfy, with wine and discussion and the leftovers of the pilgrims from the day before. But even so we all turn in before nine thirty.

In the morning we leave each separately, me quite a bit later than the other two but after Bessey I see Marie-France by the wayside, waiting for Paul. He has stopped for a coffee at the village. After that we never really lose sight of each other even though we do not really walk together. But at each rest we meet up again.

Then we come across Anne, the girl from the evening before. She too sort of falls in with us. It's slightly funny how the four of us scramble each other along the same way, each separated by a little space as one walks a bit faster on the flat, the other a bit faster on going up. But at the end we reach St. Julien together, and hope to find a decent bar, because we all thirst for a beer.

Tough luck, the shop easiest reached with something potable is a bioshop without animal products – that means chocolate with soyamilk or other strange concoctions. But we finally find something to quench our thirst.

After a pause Anne decides to head on. I am tempted to follow, as it is only two – but my feet tell me; look we could if we really have to, but since we don't really have to we can't. So I stay with Paul and Marie-France at the gite. The village is supposed to harbour many artists. I will now head out and see whether I can find a few of their works.

Tag einunddreissig

2010-09-02T01:21:00.000-07:00

Etappe Bellegarde – Chavannay 29 km
Unterkunft: gite d'etape in Chavannay

Ohne füttern geht es nicht. Ich habe festgestellt, dass der blues von gestern auch von unterernährung herrührte, da ich mich von reiswaffeln ernährte. Ich habe erst heute gesehen, dass so ein ding nur gerade 33kcal hat – mit vier waffeln und etwas käse reicht das noch nicht mal um eine maus zu füttern – geschweige den ein massives mädchen wie mich! Heute, ordentlich mit essen versorgt, geht es mir physisch und moralisch blendend.

Man merke: wer mich gut füttert kann meiner zufriedenheit sicher sein.

Hingeschlachtete kastanienhaine

Schon seit Valensogne stelle ich fest, dass die wälder auf den hügelkuppen alle den gleichen straggeligen charakter haben. Einst müssen hier prächtige haine mit edelkastanien die hügel bedeckt haben. Irgendwann in den letzten20-30 jahren müssen alle diese alten bäume geschlagen worden sein. Doch könig kastanie hat nicht so leicht aufgegeben. Aus den stümpfen der bäume haben sprösslinge erneut dem licht entgegengereckt. Aber wie bei einem königshaus auch kommt es nicht gut heraus, wenn es mehrere nachkommen gibt. Die sprösslinge nehmen sich gegenseitig das licht weg und stehen in erbittertem konkurrenzkampf. Alle kraft geht in den kampf und früchte tragen diese bäume nicht mehr. Wie prächtig die alten könige einst gewesen sein müssen, sehe ich an einer stelle, wo noch ein paar alte bäume stehen. Der mächtigste von ihnen hat einen stammdurchmesser der sicher fast eineinhalb meter beträgt.

Wenn man jetzt durch so einen wald wandert, sieht man in regelmässigen abständen von fünf bis acht metern diese stände von dünnen stämmen. Der wald wirkt dadurch sehr dunkel und verbuscht. Heute pfeift der wind auch noch mit kalter macht durch jede öffnung im wald, rüttelt an den dünnen stämmen und rauscht durchs blätterdach. Der wald ist erfüllt von seltsamen geräuschen, es quietscht und knarrt, rattert und kleppert. Ich bin froh, dass es heller tag ist - wäre ich des nachts unterwegs würde meine fantasie bockssprünge machen. Jedes knarren wäre das gähnen eines hungrigen kiefers, jedes klappern das unruhige wandern klappriger knochengestelle, die keine ruhe finden können. Auch so ist mir unheimlich denn ich habe etwas angst vor wildschweinen und diese kastanienwälder müssen ein paradies für sie sein – oder vielleicht auch nicht mehr, da die bäume ja kaum früchte geben. Trotzdem – meine fantasie hört ein grunzen in jedem knarren.

Ein fussabdruck im sande der zeit

Es ist seltsam wie man sich der existenz der anderen wanderer oft nur bewusst ist durch die spuren die sie hinterlassen. Manche dieser spuren sind schon alt, haben sich im einst regenweichen boden eingeprägt, andere spuren sind vergänglich, hinterlassen nur einen feinen eindruck im trockenen, feinen sand, und sind bald unleserlich. Ob jemandes abdrücke von dauer sind oder bald verwischt ist jedoch nur eine sache des zufalls. Kein abdruck ist deswegen wichtiger als der andere. Der eine ist zu fuss unterwegs und seine spuren begleiten mich seit manchem tag, der andere ist per velo unterwegs und seine spuren sind schon bald verschwunden, da er mich weit hinter sich gelassen hat. Wieder andere spuren scheinen zwar von rädern zu sein, bleiben aber immer präsent. Da ist jemand mit einem wägelchen unterwegs. Und obwohl wir alle das gleiche ziel haben, geschieht es sehr selten, dass ich einen der wanderer treffe und auch nur wenn dieser seine reise am gleichen ort unterbricht, oder ich ihn beim rasten überhole. Kurz sind diese begegnungen, manchmal wird daraus für einen moment eine begleitung aber früher oder später trennen sich – nicht unsere wege, sondern unsere zeiten. Vielleicht nirgendwo kann man so sehr spüren, wie die zeit mehr als der ort die menschen voneinander trennt.

Madame fürchtet um ihren enkel

Heute morgen beim frühstück erzählt Madame, dass sie am samstag eine taufe haben. Der enkel ist schon drei jahre und immer noch nicht getauft. Ich meine daraufhin, für mich sollte eigentlich ein kind erst getauft werden, wenn es versteht um was es geht. Worauf sie meint – und was ist, wenn dem kind etwas zustösst und es ungetauft stirbt!
Falls Gott die seelen der menschen nach ihrem tode richtet, dann wird der barmherzige und gerechte Gott, den uns die Bibel lehrt, sicherlich den menschen nach seinen taten richten und nicht auf grund von ereignissen über die wir keine kontrolle haben. Gott hat uns den freien willen gegeben. Unsere taten oder unterlassungen sind das, was gerichtet werden muss – rituale, deren einhaltung oder unterlassung sind doch letztendlich nicht wichtig. Rituale sind für die menschen. Ein mensch kann jeden tag in die kirche zur predigt und zur beichte und doch in seinen taten gott sehr fern sein.

Ich glaube fest, dass der barmherzige und gerechte Gott der Bibel kein kind von sich weist, weil es ohne taufe gestorben ist. Für mich würde er/sie/es damit ein teil von sich selber von sich weisen da Gott in allem ist und alles von Gott. Es macht mir fast weh zu sehen, dass andere nicht in gleicher weise von Gottes barmherzigkeit überzeugt sind.

For ES

The butchered chestnutgroves.

From Valensonge on I notice a particularity in the forests on the hills. They once must have been beautiful chestnutgroves (the edible variation). Maybe some twenty to thirty years ago, all those trees were cut down. But king chestnut did not give up so easily. From the old stumps new shoots grew up, striving for the light. But as with a king having several offsprings those shoots too fight amongst each other for the light and where the old king used to be full of fruit the offsprings are empty and fruitless because all the energy goes into surviving. And yet, at one place I could see how majestic these old chestnuts must have been as one surviving king measured at least a meter fifty diameter.

When now looking into these forest I can see where the old kings stood, as there are clumps of thin stalks evenly spaced thoughout the forest at distances betwee five and seven meters. Nevertheless, the forest now is darkish, and looks brushy. Today the Mistral whistles through every opening in the trees with cold power and sets the leaves rustling. The forest is full of noises- creaking and crackling, squeaking and rattling. I am glad it is day for traversing that forest at night my fantasy would go into overdrive. Every creaking would be the yawning of a hungry jaw, every rattling the unquiet shifting of bones without rest.

But even in the bright daylight I am afraid. There are wild pigs in the forest, and to my fantastic ear every squeak sounds like a boar's grunting.

Foot tracks in the sands of time

I know that there are several people walking in the same direction as I am. But I can conjecture their existence only by the tracks they leave on the path. Some prints are from long ago, left in the rainsoaked earth and burnt to rockhard presence by the sun. Other steps left in the soft sands will vanish within short time. And yet, it is a matter of coincidence, whether somebody's footsteps will have some perpetuity or not. None of them are more important than others just because of their durability. Some tracks are made by feet, and have been silent travel companions for many a day- some tracks are made by cycles and disappear after a few days, leaving me behind. Some tracks seem made by wheels to, but seem to move at the same speed as I do. Somebody is using a small cart on the way. We all move in the same direction and yet hardly ever meet unless we stop at the same place or I overtake somebody as they take a rest. Sometimes we join on the way for a certain time, walking at the same speed and in the same place, then our ways separate again, not in space, but in time. Here more than at any other place we can feel how it is not space, but time which separates people.

Madam fears for her grandchild

This morning at breakfast Madam tells me they will have a baptism this saturday. Her grandchild is already three and will only be baptised now. I remark that in my opinion children ought to be baptised when they understand the reason for it. She looks at me in shock.. 'And what if something should happen to the child and it dies unbaptised?'

Surely if God judges our souls and he/she/it is the benign and just God the Bible presents to us then God will look at what we have done or not done in our lives to render judgement. A benign God will not judge us for circumstances over which we have no control. God will certainly not hold it against a child if it has remained unbaptised. To refute its soul would mean to refute a piece of him/her/itself for God is the reason of all and the essence of all. It almost hurts to think that some people are not convinced of God's benevolence.

Tag dreissig

2010-08-30T23:17:00.000-07:00

Etappe: Faraman – Bellegarde Poussieu ca. 21 km
Es rappelt in der kiste.

Die nacht in der hütte beschert mir den wohl tiefsten schlaf seit langem. Wenn mein vater nicht angerüfen hätte, um zu wissen ob alles in ordnung ist, da ich seit zwei tagen nicht bloggen konnte, hätte ich voll verschlafen.

Ich ziehe bereits um halb neun los, da ich nicht sicher bin ob ich nicht nach St. Romain gehen will, das wären fast 30 kilometer. Zu beginn geht es mit dem laufen auch gut, ich komme vorwärts. Als es aber die eine hügelkuppe runter und die anderen wieder rauf geht, brennt bei mir etwas durch. Es ist mir plötzlich alles zu – langweilig, schmerzhaft, sinnlos – was auch immer. Auf jeden fall frage ich mich ernsthaft, was denn das ganze soll. Warscheinlich hat mich der ständige, kalte wind fertig gemacht aber auf jeden fall habe ich den koller. Ich sehe eine Französin im schatten eines baumes rasten, wir begrüssen uns (sie kennt schon meine geschichte mit der garage – von Paul) und wir kommen etwas ins sprechen. Dummerweise fragt sie mich, ob ich bis Compostella gehen wolle und ich brummle- das frag ich mich auch. Sie kann meinen koller nicht so ganz verstehen, sie ist aber auch erst seit ein paar tagen unterwegs und will nur bis Le Puy.

Es gibt ein paar dinge, über die ich mir klar werden muss. Was ist jetzt wichtiger? Nach Compostella kommen, oder ein bestimmtes tempo einhalten? Ich stelle einfach fest, dass ich mit einem durchschnit von 25km oder noch mehr am tag auf dauer überfordert bin. Ich muss mich also fragen, was ist mir wichtiger? Jeden tag gemächlich ein ziel zu erreichen, mich auf land und leute einlassen können und halt länger brauchen- oder das ganze als rennen anschauen und im gesetzten rahmen versuchen durchzukommen. Vielleicht ist es ja machbar, wenn ich mich etwas mehr zusammenreisse und etwas mehr von mir fordere. Aber bin ich dann nicht im genau gleichen stress und leistungsorientierten trott vor dem ich reissaus genommen habe? Ich werde wohl meine erwartungen an mich kurzfristig etwas herunterdividieren müssen, damit ich der langfristigen erwartung überhaupt gerecht werden kann – nämlich anzukommen. Nichts ausser meinen eigenen erwartungen zwingt mich den zeitrahmen einzuhalten. Warum setzten wir uns immer selber unter druck?

Ich fange jetzt erst so richtig an zu realisieren, wie lange drei monate sind, oder vier, wenn man jeden tag aufs neue losmarschieren muss. Es fehlt mir eigentlich an nichts auf diesem marsch, aber heute insbesondere scheinen mir die verbleibenden kilometer und tage riesig zu sein. Und da gibt es leute, die nicht nur hin sondern auch noch zurücklaufen! Für heute lasse ich es mir mal wieder gut gehen, kuriere mein kopfweh aus (der wind ist schlimmer als der föhn) und geniesse vielleicht wieder mal ein bisschen zivilisation in form des fernsehers in meinem zimmer. Auf jeden fall bin ich schon wieder total auf den socken, mich friert und das ist ein zeichen, dass ich erschöpft bin. Der wind scheint mir die energie richtig abzuzapfen. Daher – gehabt euch wohl.

For ES

I got the blues

I've slept well last night, possibly better than any other time since I set out. I would have overslept if my dad didn't call me to know how I am – I haven't been able to blog for two days now.

I leave that tiny place with some regret – the love that has gone into all its details have made it the most homey place I've been in so far. But at half past eight I'm on my way. The walking so far is no problem and I get ahead at a good speed. But that starts to change when after up-hill and down-hill follows the next up-hill. Suddenly J'en ai mare – I'm sick of walking. It's – boring, pointless, painful l- whatever. In any case I ask myself seriously why I am doing this. What's the point? Most days I don't get to do the necessary 25 km to reach my goal in time. I might, if I was prepared to push myself more, go against the fatigue and the pain. But whatfor? Nobody except my own planning forces me to finish my way within a set time. Why should I push myself pointlessly, create for me the same stress and ratrace I intended to quit? Maybe it's time to accept that an average of 20km is what will get me to Compostella, while an average of 25 will just get me down. Maybe I am also just looking for cheap excuses because I am not performing as average. But that is the point again – there is NO performance on the way. There is just getting there or not. It is long enough to be an achievement even if it has taken me 20 days more- if during those twenty days I have enjoyed the way. Because – that is most important for me – this is no penitence – there is no need to make life difficult for me. If our lives are like a voyage – as an old song goes – then the best we can to is – enjoy it. When it ends it ends, and then you cannot go back again and say – I'd like to visit that place a bit longer.

Well – for today I am out of breath. The permanent cold wind has sucked all the energy out of me and I am really tired. Maybe I will make use of a bit of the civilisation around me and watch the TV in my room.

Tag neunundzwanzig

2010-08-30T23:16:00.000-07:00

etappe: La Plantière – Faramans 16 km
unterkunft: Gite Les Millières

Ohne frühstück geht nichts

Die nacht gestern gestaltet sich – vorhersehbar. Die decken sind zwar auf den ersten blick weich aber geben halt nicht genug nach um den ecken und kanten einer frau gerecht zu werden. Der wind rattelt um die alte garage herum und hält mich wach. Allerdings muss ich zugeben, dass ich mit einem ohr auch immer noch höre ob nicht allenfalls noch etwas menschliches an der garagentür rüttelt – aber dem ist nicht so. Gegen halb eins schläft der wind schliesslich ein und ich finde auf dem bauch eine position die mich einschlafen lässt. Ich wache dann zwei-dreimal auf um mich umzubetten, mein rücken macht mir aber klar, dass nur bauchlage genehm ist.

Gegen zwanzig vor sieben geht im stall die melkmaschine an und ich stehe auf. Ich habe zwar sechs stunden geschlafen bin aber logischerweise steif und nicht wirklich wach. Ich wandere in den stall hinüber und brabble der jungen frau beim melken die ohren voll. Der alte farmer kümmert sich um seine frau und seinen sohn. Gestern hat er mir noch erzählt, er habe vor zwanzig jahren den hof seinem sohn übergeben – und jetzt muss er plötzlich wieder alles übernehmen, weil sein sohn an leberkrebs erkrankt ist und seit monaten nichts mehr tun kann und seine frau ist ebenfalls bettlägrig. So muss dieser 84 jährige bauer sich jetzt um zwei kranke und einen hof kümmern – und kommt selber schief wie eine windgebeugte eiche daher.

Für mich wird es zeit zu gehen – mit leerem magen, da ich von gestern nichts mehr zu essen übrig habe. Ich will im 6km entfernten le Côte St.André frühstücken. Die möglichkeit bei jemand fremdem anzuklopfen und essen zu verlangen ignoriere ich. Ich merke jedoch bald, dass mein apparat ohne entsprechende energie sehr schlecht funktioniert. Ich bin müde, hungrig und kein noch so aufrechtes gehen kann mir die nötige energie geben. Ich habe das gefühl, die lächerlichen eineinhalb stunden bis zum ort schleppe ich mich schon auf dem letzten zahn dahin.

Schliesslich kann ich dann was zu beissen kaufen, und einen winzigen kaffee trinken. Ich beschliesse direkt nach einer unterkunft zu suchen und versuche es im 14 km gelegenen Pommier. Doch der anrufbeantworter – schwer verständlich – scheint mir mitteilen zu wollen dass kein platz zu haben ist. Also versuche ich es im dorf vorher, da ich mich heute auf keinen fall weiter laufen sehen kann. (ich bin jetzt, um 17:30 schon am gähnen wie ein weltmeister). In Faraman gibt es jedoch platz, ich muss allerdings selber verpflegung mitbringen. Super – noch schnell was im laden einkaufen, der bis 12:00 offen hat. Danach entscheide ich, da ich nur 10km laufen muss kann ich noch etwas vom Berlioz festival geniessen. Auf dem hauptplatz findet ein öffentliches konzert mit klassischer musik statt und ich bleibe dort bis es zu ende ist. Besonders ein stück, dass mich an Stranvinsky erinnert, gefällt mir sehr gut.

Etwas weiter komme ich an einem bushäuschen vorbei von wo mich jemand anspricht. Ich erschrecke fast, denn Frankreich scheint nur aus häusern, geparkten autos, kläffenden hunden und menschenleere zu bestehen. Es ist dann auch kein Franzose, sondern ein anderer pilger, Robert, aus der Schweiz. Wir kommen ins gespräch und gehen den weg bis Faraman zusammen weiter. Hier sieht er sich eine B&B unterkunft an, da er nichts zu essen dabei hat, und ich gehe weiter zur gite,

Jetzt sitze ich hier in der miniaturausgabe eines trapperhauses, mit fellen und fallen an den wänden, und körben, kräutern und kolben unter der decke. Es ist winzig – drei mal fünf meter, aber es hat alles was nötig ist – kühlschrank, gas, wasser (kalt), elektrisch. Ein kajütenbett, ein tisch und eine bank verkomplettieren die ausstattung.
Draussen wiehert Roxanne, der rotschimmer appaloosa des besitzers herum – er scheint auf etwas zu warten. Bevor ich in die hütte reinging um zu schreiben, sass ich drassen an einem tisch mit blick über die ebene, die hügelzüge der moränen des einstigen Rhonegletschers links und rechts, in der ferne das gebirge der Chartreuse. An guten tagen könnte man bis zum Mont Blanc sehen. Der kühle wind, der über die hügelkuppe bläst, vertreibt mich aber bald in die relative wärme des hauses, das jetzt durch den gaskocher noch wärmer wird. Der einzige nachteil am ganzen arrangement ist die relativ weit entfernt lokalisierte toilette und dusche. Dazu muss ich die pferdeweide hoch und über den campingplatz. Es hat zwar eine not toilette in der nähe – aber das ist eine italienische – und da machen meine knie nicht mit.

Als der besitzer mir die toiletten zeigt, kontrolliert er schnell ob noch papier da ist – alles leer. Er konstatiert das mit einem blick auf die durch die ritzen unter dem dach hereinwachsenden efeuranken mit einem schulterzucken – im notfall reichts...

Heute habe ich das erste mal in meinem leben eine gottesanbeterin in der natur gesehen. Das insekt sitzt einfach auf meinem schlafsack auf dem bett. Sie ist gross – fast 8cm lang, hellgrün und wunderschön. Sie dreht den kopf und sieht mich an als ob sie mich erfassen könnte. Kein insekt sieht wohl so ausserirdisch aus wie dieses.

For ES

The outcome of the night is – previsible. The blankets look and feel soft enough, but are not enough to accomodate all the bumps and humps of a woman. I find it hard tofind a comfortable position. Outside the wind rattles around the garage, keeping me awake. To be honest part of me also listens whether there isn't something human rattling the door as well. There isn't. Around midnight the wind finally dies down and I manage to fall asleep. I wake up a couple of times to shift position, but my back tells me clearly – only on the belly will be tolerated.

Shortly before seven the machine in the milkin shed starts working. I get up, shivering, because it is very fresh outside and save myself into the warmth of the cowshed, where I fill the milkmaid's ears with my babbling.

The old farmer in the meantime is seeing to his nearest. His wife is bedridden and the son, who twenty years ago took over the farm has terminal liver cancer. Now this 84 year old farmer has to care for two bedridden people and a farm – he who walks himself bent like a windblown old oaktree.

It's time to leave. I have to walk on an empty stomach, the last food I had I have eaten for dinner last night. It will take me about one a half hours to get to Le Côte St. André and I quickly find that my engines don't run well without apropriate energy. I am tired, hungry and no walking tall can give me the feeling I am advancing at anything more than a totter.

I do get to St. André – I even find a cafe which can serve me some food. But by now my morals are already at rockbottom. I feel that I won't be doing much walking today and I immediately look for the place to stay at night. In the 15km distanced village apparently nothing is free – thus at least I interpret the mysterious message on the answermachine – further than that village I cannot imagine walking therefore I need to try the village closer to St. André, a mer 10 kilometer away. So what?! At least that allows me to go and enjoy a bit of the music – there is a public concert at the hall, a huge wooden construction open on all sides. I listen to the whole concert and realise, that it is almost a month that I listened to music. I very much enjoy it.

Finally I continue. After a few kilometers, somebody calls to me from a busstop. I startle, for France on a sunday (and most other days) seems to exist of well tended houses, yipping and barking dogs behind fences, parked cars – and a general absence of anything human. But the caller is another pilgrim like me – Robert from Switzerland. We chat a little and continue together to Faraman. We want to take a coffee before either heading on or heading towards the gite but despite the indications in our travelguide a cafe is not to be had. Again – an immense emptiness of people in the whole village. Where ARE French people when they are not at work?!

Well, Robert has no food and the gite I go to does not offer any meals. I have bought foodstuff for me so that is not a problem. We separate as Robert wants a B&B and I head for my provisory home of the day.

Now I am sitting in a minuscul version of a trapper's hut including furs and traps on the walls and baskets, corncobs, and a dreamcatcher dangling from the ceiling. It's minute – 3 to 5 meters at most, but it has everything necessary- a fridge, running (cold) water, gas, electricity. A cot, table and bench complete the furniture. The only drawback is the really long way to the shower and the toilet. There IS a toilet nearby but it's an italian one – meaning you have to crouch yourself. That's death to my knees and anyway – if I want such a toilet I am better off al fresco.

Outside Roxanne the appaloosa horse is whinnying up a racket- he seems to be waiting for something. Before the chilly wind whistling over the top of the hill chases me into the warm hut I sit outside on a bench and admire the view over the valley. This place is situated on an endmoraine from the old Rhone glacier. From up here I can see the two flanking hills left by the old glacier, and far away the origin of it – the Chartreuse mountains. Even further back on a clear day will be visible the Mont Blanc. That is the direction I have come. As erratic as my etappes are, they have already carried me half the distance from Geneva to Le Puy. When I am there then I have navigated a mere third of the distance.

As I write I become conscious of small grinding noises around me that start and stop again. I think I hear the woodworms at work.

I also saw a preying mantis for real for the first time in my life. She suddenly was there, on my sleeping bag in the hut. I carried her outside and took a good look. Such a weird looking thing. It turned its head as if it was seizing me up. It's not often I get the impression a creature this small actually sees me. In any case it is the most alien looking insect I know. But very beautiful in its own way.

Tag achtundzwanzig

2010-08-30T23:15:00.000-07:00

Etappe: Valencongne – La Plantière ca 27 kilometer
Die entdeckung des aufrechten ganges

Das ganze nimmt seinen anfang gestern als es mir beim ranziehen des rucksacks einen zwick im rücken gibt. Danach spüre ich die ganze zeit einen leichten schmerz im linken rückenmuskel. In der nacht reibe ich mir etwas ein, aber drehe mich doch vorsichtiger als normal um. So weit so gut. Am morgen scheint alles normal, bis ich nach dem morgenessen ins zimmer gehe um zu packen. Da jagt es mir wie tausend nadeln durch den rücken, es zieht mich zusammen und ich kann einen moment kaum atmen. Jeder versuch mich zu strecken wird mit stechenden schmerzen bestraft. Ich rolle mich aufs bett, da kann ich mich langsam strecken. Mein erster gedanke – heute wird nichts mit laufen – mein zweiter – du kannst nicht bleiben, du hast kein bares mehr. Es muss einfach gehen! Also versuche ich mich zu entspannen, zu dehnen, tief zu atmen anstatt flach zu hecheln wie es der instinkt will – und siehe da, der schmerz ebt zur erträglichkeit ab. Ich merke auch, je besser ich mich aufrichte, desto weniger tut es weh.

Ich laufe also los und versuche so grade wie möglich zu gehen. Und was entdecke ich? Dass eine stolze, aufrechte haltung mich viel leichter laufen lässt, das gewicht meines rucksacks scheint nur halb so gross und auch meinen füssen scheint es besser zu gehen. Da erinnere ich mich an die worte meiner balettlehrerin – lauft als ob ihr am scheitel aufgehängt seit. Den rest ganz locker lassen. Ich versuche es – und oh wunder – es geht nochmals besser. Natürlich muss ich mich immer wieder kontrollieren und zurück in position bringen aber schlussendlich laufe ich gute 27 kilometer – und hätte wohl noch mehr gemacht, wenn es sinnvoll gewesen wäre. Denn – kurz nach La Frette möchte ich eigentlich in eine gite – ich finde sie aber auf anhieb nicht und rufe daher an – kein platz. Nächste gite – kein platz. Unterkunft im nächsten dorf - nichts zu haben. Noch ein dorf weiter – so weit hätte ich wohl notfalls noch gehen können – auch nichts. Alles ausgebucht, wir haben ein Berlioz festival mit konzert.

Ja super! Weiterlaufen bringt also überhaupt nichts. Was tun? Ich sitze in der nähe einer ferme wärend ich all diese telefonate mache – also – kurz gedacht und schon gehandelt. Ich gehe auf die ferm, wo sie gerade am melken sind, und erkläre mein problem. Ich brauche ein plätzchen um unter zu kommen.

Der ältere mann erklärt mir, dass im haus nichts zu machen sei, aber es gebe sicher auf der ferm irgendwo ein plätzchen wo ich mich für die nacht einrichten könne. Er zeigt mir die garage neben dem rohbau eines hauses – da hat es eine steckdose, licht und genug platz um mich einzurichten. Er gibt mir noch zwei alte decken um sie auf dem schragen auszubreiten, damit es nicht so hart ist – und schon ist es so weich wie damals mein altes bett. WC – da werden die kühe meine gesellschaft ertragen müssen – baden – ein ander mal.

Jetzt ist es etwa sechs uhr abends – ich frage mich, ob ich noch ins dorf rüber will ins café – dort werde ich morgen auf jeden fall anhalten müssen für das frühstück. Ich hoffe bloss, dass eine tagesetappe morgen reichen wird um mich aus dem gewühl wieder rauszubringen und die nächste unterkunft etwas einfacher zu finden ist. Für heute habe ich alles was ich brauche.

Später: Mit restaurant ist nichts erklärt mir der bauer. Aber es gebe bei der kirche einen mann, der einen table d'hôtes hat. Da könne ich morgen frühstücken gehen. Also ob ich das wage – ich weiss nicht.

Jetzt höckle ich in meiner garage und höre dem wind zu der schon den ganzen tag heftig und recht kühl geblasen hat. Wenn ich mich mal in den schlafsack einmummele, sollte das ganz angenehm werden. Aber erst muss ich noch die kühe besuchen.

For ES

The discovery of the upright walk

The whole begins yesterday. When I turn to pull my backback closer at the restaurant in Les Abrets I feel a strong pain. It tones down again after a moment, but in the night I put on some cream and turn carefully. By morning things seem to be ok- until I go up to my room to pack. A sudden searing pain has me curl up and catch my breath. Any attempt, to straighten is immediately punished with more pain. I roll back onto the bed and slowly uncurl. That works so far. My first thought is – I can't go on today. My second is – you've got to, you've got no cash left. This is a small village – no cash machine here. So – needs must. I carefully get up, try to stretch, stand very straight, take deep breaths, contrary to my instinctiv yapping. Yes, the pain tones down to a dull mumbling. So I start out, trying to walk as straight as I can. And what do you say? Not only can I walk without pain, it's also easier. The backpack seems to lose half its weight, the feet walk with less pain and even an incline is less strenuous. Then I remember my ballett mistress' words – 'walk as if you were hanging from a thread from the top of your head. Let it hang loose'. That works even better.

Naturally I need to control myself all the time and straighten out again but as a result even the hard ground today cannot stop me before I have made my 25km. I would possibly have walked even further – if there had been any use of it. Because – I find that for villages around there is no accomodation to be had. They're having a Berlioz festival with concert and everything is booked out.

Great! What am I to do? I've been sitting close by a ferm while doing all the calling around for an accomodation. So I decide to take desperate measures – I walk into the milking shed and explain tothe old man there my problem. I just need a space for tonight – somewhere in the staw maybe.

He is very friendly – unfortunately it is not possible to accomodate me in the house but somewhere on the firm will be something I can use. He shows me to an empty garage which has electricity and a plug, and then gives me two old blankets to soften the pallet on the ground. That will have to do. For the toilet – the cows will suffer my company – for a bath – another day.

I am thinking of heading over to the village to see whether the cafe is still open for a bite to eat. Tomorrow I will have to take breakfast there anyway.

Later: there is no cafe says the old farmer but up by the church is a man who keeps a guest table for pilgrims, where one can just drop by. Whether I dare doing that is another question. I would have to be pretty hungry to get over my shyness.

Now I am sitting in my little garage and listen to the wind whistling around its corners. It's been blowing the whole day and pretty cold it is too. I am really glad to be out of the wind. Once I'll roll up in my sleeping bag I expect things to be cozy enough. But first I need to visit the cows.

Tag siebenundzwanzig

2010-08-27T09:49:00.000-07:00

Etappe: St.Genix nach Valencogne ca. 21 km.
Unterkunft: Gite Etappe de Brocard

Ich bin im land der beckeli. Schon seit Seyssel erhalte ich meinen morgentlichen kaffee nicht mehr in einer ordinären tasse sondern in einem beckeli. Das ist eine schale, welche bis zu 4dl fassen kann so wie ich es abschätze- was meinen morgentlichen kaffeekonsum in himmlische höhen getrieben hat, da ich weiterhin meine drei füllungen trinke. Das beckeli ist für mich mit einer starken kindheitserinnerung verbunden. Wir hatten damals ein ferienhaus in Schuders im Prättigau- ein winziges dörfchen, dass auf gerade mal knapp 60 einwohner kam. In den langen sommerferien halfen wir kinder immer dem bauern heu zu machen. Dazu mussten wir auf die mittelsässe. Zum zvieri gab es dann auf dem heuboden etwas deftiges zu essen – trockenspeck, alpkäse vom letzten jahr, selbstgebackenes brot und kaffee aus dem beckeli. Diese waren rot, blau oder grün mit weissen punkten und der tisch an dem wir das alles verputzten, war mit einer rotweiss karierten wachsdecke gedeckt. Beim anblick der beckeli heimelt es mich daher immer etwas an. Heute habe ich allerdings Savoien verlassen und bin jetzt in der Dauphinée. Mal schauen ob da der kaffee auch noch so serviert wird.

Beim frühstück tauschen Jean-Marie und ich lebhafte erinnerungen aus, aber bald müssen wir aufhören, damit er mich zurück nach St. Genix bringen kann. Zum abschied meint er noch 'la pluie le matin n'empêche pas le pelerin'. Und fügt hinzu, wenn's am morgen regnet, hört's bis mittag auf.

Damit hat er recht und nachdem die wolken sich verzogen haben wird es bald heiss. Irgendwann nach les Abrets merke ich, dass ich meinen etappenführer bei den Chevillards vergessen habe – wie das möglich ist, kann ich nicht nachvollziehen, habe ich den führer doch gestern extra noch vom pult auf das bett gelegt, damit ich ihn nicht vergesse. Und trotzdem- weg ist er. Überhaupt scheine ich etwas federn zu lassen – auch mein t-shirt, das ich zum schlafen benutz,e habe ich offensichtlich in Yenne liegengelassen. Ärgerlich ist das.

Auch heute wieder bin ich vom rechten weg abgekommen. Ich marschiere frischfröhlich über ein feld, schaue etwas viel auf die füsse weil es steine hat und komme plötzlich zu einer gabelung ohne wegzeichen. Nun – die markierungen sind immer etwas spärlich, der hauptweg scheint gerade aus weiter zu gehen – also frisch voran. Nachdem mich aber zwei jungs auf velos überholen und etwas weiter vorne hämisch lachen bin ich sicher – ich bin auf dem falschen weg. Schliesslich bestätigt es mir eine strasseneinmündung. Keine wegzeichen. Ich frage einen autofahrer, der komoderweise gerade anhält. Er weiss nichts vom pilgerweg, kann mir aber sagen, dass da oben links bei einem kreuz immer viele wanderer vorbeikommen. Links – das ist die strasse zurück. Es scheint mir logisch, dass sich da irgendwo der weg wieder mit der strasse kreuzt also wackle ich zurück und finde schliesslich die gesuchten wegzeichen wieder in der nähe des kreuzes. Erleichter ziehe ich weiter. Es ist gegen zwei und bereits machen mir die füsse zu schaffen, da es heute viel über asphalt ging. In Valencongne komme ich an einer gite vorbei und weiss- jetzt ist fertig. Die nächste unterkunft ist erst wieder in le Pin, das ist 8km oder zwei stunden weiter. Das machen meine füsse heute nicht mit. Also stoppe ich halt um drei schon.

Die wirtin ist eine interessante person, etwas jünger als ich. Wir diskutieren ein bisschen über die probleme der heutigen sprache und wie das smsen und chatten die rechtschreibung kaputtmacht. Dann verschwindet sie in die küche um für jemanden einen 6 kilo monsterkarpfen zuzubereiten. Ich marschiere ins dorf. Dabei fällt mir einmal mehr das eigenartige baumaterial der häuser auf. Es sieht auf den ersten blick wie brauner zement aus, ist aber nicht kratzfest und anscheinend erodiert es leicht. Die häuser haben grosse vordächer um die wände zu schützen und stehen auf soliden steinfundamenten.

Ich frage meine wirtin ob das eine arte trockenziegel sei aus lehm. Sie meint nicht wirklich, das sei 'pisé' und werde so aus dem boden geschnitten in grossen platten und isoliere sehr gut. Es ist eigentlich trotzdem lehm mit grossen kieseln vermischt, und genau wie lehmziegel ist auch dieses material auf wasser empfindlich. Komisch auch, dass die häuser an den ecken nicht mit überlappenden kanten gebaut sind, sondern so wie wir kinder damals lego häuser bauten – jede wand einzeln hochgezogen. Das ergibt dann an vielen häusern einen langen riss da wo die wände zusammenkommen. Ich würde gerne wissen warum die häuser so 'dumm' gebaut wurden. Auf jedenfall ist das material ziemlich empfindlich.

Plaster als allheilmittel.

Heute musste ich wieder mal zum pflaster greifen. Nicht um allfällige blasen abzudecken – oh nein. Bei mir hat das pflaster längst eine andere funktion eingenommen. Es hilft mir nämlich beim reparieren - so in etwa. Heute brauchte ich es, um meine lästige brille endlich daran zu hindern mir immer von der nase zu rutschen. Wenn ich nämlich schwitze oder es regnet und die nase wird nass, dann macht sich mein nasenvelo südwärts davon. Das ist echt lästig und so wurde es mir heute zu bunt. Ich stellte mich in einem bushäuschen etwas aus dem regen und klebte mir einen streifen pflaster in die nasenbuchtung. Ich sehe jetzt noch mehr wie ein doofkopf aus aber wenigstens hält die brille jetzt!

Das pflaster war mir auch vorher schon nützlich, da sich bei einem meiner stöcke schon am zweiten wandertag der griff vom stock trennte. Was tun? Einen streifen pflaster der länge nach auf den stock unter dem griff kleben und das ding wieder draufstöpseln. Nicht schön – aber es hält schon seit der reparatur. Als sich vor ein paar tagen dann schliesslich der zweite stock kollegial anschloss, habe ich auch hier den griff auf bewährte weise wieder festgemacht.

Erntenot

Ich komme immer wieder mit meinen angeborenen oder anerzogenen instinkten als sammler in konflikt. Auf dem weg hat es ständig irgendwelche leckereien welche ich eigentlich sammeln möchte – aber nicht kann. Da ist etwa der hang gestern, der geragelt voll mit brombersträuchern war und jeder hing hageldick voll mit reifen beeren. Ich hätte stundenlange nur beeren sammeln können – und musste mich mit einer handvoll auf dem vorbeigehen begnügen.

Und heute bin ich an zwei schönen Parasolpilzen, einer gruppe junger Boviste und zwei Schirmtintlingen vorbeigekommen. Da ist mir ein ganzes menü entgangen!

For ES

English will follow

Tag sechsundzwanzig

2010-08-26T12:27:00.000-07:00

Tag sechsundzwanzig

Etappe Yenne – St. Genix sur Guiers
Unterkunft: Pilgergastgeber privat Jean-Marie und Marie-Jeanne Chevillard

Heute habe ich mir eine etwas längere etappe vorgenommen und marschiere daher schon etwas früher als gewohnt los, bis ich aber im städtchen noch eingekauft habe vergeht wieder zeit und es ist viertel vor neun bis ich loskomme.

Heute geht's auf den 870 meter hohen Mont Tourneur. Die strecke führt grösstenteils durch wald und ist daher trotz der hitze von bis 35 grad angenehm zu gehen. Bevor ich aber überhaupt auf den weg komme leitet mich ein engel in form einer dame im auto auf die richtige spur. Jemand hatte nämlich die arme des wegweisers gedreht und er zeigte in die falsche richtung. Ich habe mich zwar etwas gewundert, aber bin halt trotzdem gehorsam dem pfeil gefolgt, weiter der strasse nach, bis ein auto etwa fünzig meter später neben mir hält. Die dame fragt mich ob ich denn den pilgerweg machen wolle, was ich bejahe. Worauf sie mich wieder zurückschickt und auf den rechten weg weist. Ich bin sicher, dass dies eines der wenigen autos war, welche überhaupt dort hochfuhren. Und es kam genau zur rechten zeit.

Der wald durch den ich gehe, ist irgendwie seltsam. Auf dem kalkgestein wächst natürlicher buchs, der hier vier-fünf meter hoch wird, und die alten sträucher sind bis auf meterhöhe it moss überzogen. Über diesem recht undurchdringlichen dickicht wachsen etwas höher vereinzelt eichen. Der pfad führt immer wieder über kalkplatten, dann kommt wieder weicherer boden, so dass das gehen etwas aufmerksamkeit verlangt.

Es ist ruhig in diesem wald. Ich höre keine vögel pfeifen und auch sonst nichts anderes. Die einzigen geräusche werden von mir selber erzeugt – das klacken der stöcke, das knarzen des rucksacks und auf steileren strecken mein eigenes keuchen. Es könnte unheimlich sein – aber ich finde es schön. Das einzige, was mir sorgen bereitet sind die aufgewuelten stellen neben dem weg. Das koennen nur wildschweine sein und die machen mir hoellisch angst.

Dreimal komme ich an einem aussichtspunkt vorbei, der mir einen blick erst in die Rhoneschlucht und dann auf das andere tal bietet. Die ausblicke sind fantastisch, das letzte mal schweift der blick von den schroffen felsklippen des berges hinab in das flache tal und die sanften hügel dahinter, die sich richtung Lyon langsam verlieren. Nach dem dritten aussuchtspunkt geht es dann bergauf – 200 meter innert kürzester zeit – ich denke es muss eine steigung von fast 30 grad gewesen sein. Ich bin froh, dass ich mein tempo niemand anderem angleichen muss, da ich im schneckentempo den berg hochkeuche. Am ende der steigung bin ich dann nur 35 meter unter dem gipfel des Mont Tourneurs – aber die 35 meter können mir gestohlen bleiben! Es ist jetzt fast eins und ich brauche dringend eine rast. Ich stolpere etwas weiter auf der suche nach einem unbemoosten, trockenen felsen zum sitzen, kann aber nichts finden. Schliesslich setze ich mich mitten im weg auf einen passenden stein – er ist genau am ende eines anstiegs und flach und rundlich abgeschliffen – perfekt für einen müden hintern. Ich esse mein brot und den beim gestrigen abendessen stibitzen käse plus einen apfel. Da ich müde bin lege ich mich hin und finde dass der stein sich perfekt an meinen rücken anpasst. So ruhe ich mitten im weg vierzig minuten aus, und döse ein bischen – und kein mensch kommt in der zeit daher.

Erst fast in St. Maurice überhole ich ein paar zuckelwanderer, die nicht den jakobsweg gehen. Ab da geht es wieder runter – aber ich schaffe auch das.

Schliesslich bin ich in St. Genix und marschiere stracks zum tourimus büro. Ich habe nämlich herausgefunden, dass die damen da sehr zuvorkommend sind und mir gerne die anrufe abnehmen um für eine unterkunft zu suchen. Auch dieses fräulein hier gibt sich alle mühe und findet für mich eine gastfamilie, die mich für die nacht aufnehmen wird. Jean-Marie braucht einfach etwa eine halbe stunde um nach St. Genix zu kommen, denn er und seine frau wohnen recht weit entfernt.

Jetzt ist es fast neun und nach einem köstlichen mahl mit weisswein und rose drücken langsam die augenlider zu. Wieder einmal habe ich grosses glück gehabt mit meiner unterkunft.

For ES

Today I will walk somewhat further than normal so I start earlier. I have to get up to Mont Tourneur to 870 meters. But once I have done my purchases it is already quarter to nine. But finally I leave. The way today is mainly through forest so the threatened temperature of 35 degrees does not really bother me. But before I find my way I first need to be set right by an angel in the form of a lady passing me by car. Somebody had turned the indicator to point into the direction of the road instead of up the path to the chapel so I followed it, despite some misgivings. But hardly fifty meters later the lady stopped next to me, asking whether I was doing the chemin St. Jacques. Indeed I was – but then I needed to return and then take the small path to the chapel or I would get into troubles. So I go back and continue without any more problems. I think this must have been one of the very rare cars that pass up that road- and it just happened to come at the right time. Gets me thinking...

The forest I pass through ist a bit eerie. Buchs trees – or rather bushes grow here naturally and form a dense underbrush. Their trunks are covered with moss up to one meter high. Above them an occasional oak manages to penetrate the thicket.

It is very silent in the forest. Not a bird singing, no other sound except once the sound of an airplane passing. The only noises are those I make myself – the clacking of the walking sticks, the creaking of my backpack, my own huffing and puffing when the ascent gets steep. It could be scary, but I rather like it.

Three times I pass a lookout which gives me a view over the Rhone gorge and the neighbouring valley. From the last lookout the eye falls from the high soaring cliffs, down to the flat valley floor and then further out to the undulating hills passing away in the distance towards Lyon. After that the way steeply ascends - 200 meters with at least a 30 degree angle. 35 meters below the summit of Mont Tourneur the way levels out – and those 35 meters just can stay where they are – I am not going to follow my curiousity. I want a rest now, it's one o'clock and I am hungry so I'm looking for a nice, flat, mossfree rock to sit down. I can't find anything by the wayside so I finally sit down in the middle of the track on a suitably flat, nicely rounded rock, perfectly fit to accomodate my backside. I dine on bread, a bit of cheese, pinched at yesterday's dinner and an apple. Then I settle back down for a nap and find that the rock perfectly fits my back too. I rest for fourty minutes – and nobody passes during that time

The only walkers I do encounter are a few dawdlers on the way who are not walking to Compostela.

Finally I am in St. Genix and head straight to the tourist office, because I have found that the ladies there are very helpful. This one too calls around to find an accomodation for me tonight. Now its past nine, I have been wined and dined deliciously and slowly my eyes tell me- it's time for bed. I will have another long etappe tomorrow, so I want to start early. Time for some shuteye.