Tag neunundzwanzig

etappe: La Plantière – Faramans 16 km
unterkunft: Gite Les Millières

Ohne frühstück geht nichts

Die nacht gestern gestaltet sich – vorhersehbar. Die decken sind zwar auf den ersten blick weich aber geben halt nicht genug nach um den ecken und kanten einer frau gerecht zu werden. Der wind rattelt um die alte garage herum und hält mich wach. Allerdings muss ich zugeben, dass ich mit einem ohr auch immer noch höre ob nicht allenfalls noch etwas menschliches an der garagentür rüttelt – aber dem ist nicht so. Gegen halb eins schläft der wind schliesslich ein und ich finde auf dem bauch eine position die mich einschlafen lässt. Ich wache dann zwei-dreimal auf um mich umzubetten, mein rücken macht mir aber klar, dass nur bauchlage genehm ist.

Gegen zwanzig vor sieben geht im stall die melkmaschine an und ich stehe auf. Ich habe zwar sechs stunden geschlafen bin aber logischerweise steif und nicht wirklich wach. Ich wandere in den stall hinüber und brabble der jungen frau beim melken die ohren voll. Der alte farmer kümmert sich um seine frau und seinen sohn. Gestern hat er mir noch erzählt, er habe vor zwanzig jahren den hof seinem sohn übergeben – und jetzt muss er plötzlich wieder alles übernehmen, weil sein sohn an leberkrebs erkrankt ist und seit monaten nichts mehr tun kann und seine frau ist ebenfalls bettlägrig. So muss dieser 84 jährige bauer sich jetzt um zwei kranke und einen hof kümmern – und kommt selber schief wie eine windgebeugte eiche daher.

Für mich wird es zeit zu gehen – mit leerem magen, da ich von gestern nichts mehr zu essen übrig habe. Ich will im 6km entfernten le Côte St.André frühstücken. Die möglichkeit bei jemand fremdem anzuklopfen und essen zu verlangen ignoriere ich. Ich merke jedoch bald, dass mein apparat ohne entsprechende energie sehr schlecht funktioniert. Ich bin müde, hungrig und kein noch so aufrechtes gehen kann mir die nötige energie geben. Ich habe das gefühl, die lächerlichen eineinhalb stunden bis zum ort schleppe ich mich schon auf dem letzten zahn dahin.

Schliesslich kann ich dann was zu beissen kaufen, und einen winzigen kaffee trinken. Ich beschliesse direkt nach einer unterkunft zu suchen und versuche es im 14 km gelegenen Pommier. Doch der anrufbeantworter – schwer verständlich – scheint mir mitteilen zu wollen dass kein platz zu haben ist. Also versuche ich es im dorf vorher, da ich mich heute auf keinen fall weiter laufen sehen kann. (ich bin jetzt, um 17:30 schon am gähnen wie ein weltmeister). In Faraman gibt es jedoch platz, ich muss allerdings selber verpflegung mitbringen. Super – noch schnell was im laden einkaufen, der bis 12:00 offen hat. Danach entscheide ich, da ich nur 10km laufen muss kann ich noch etwas vom Berlioz festival geniessen. Auf dem hauptplatz findet ein öffentliches konzert mit klassischer musik statt und ich bleibe dort bis es zu ende ist. Besonders ein stück, dass mich an Stranvinsky erinnert, gefällt mir sehr gut.

Etwas weiter komme ich an einem bushäuschen vorbei von wo mich jemand anspricht. Ich erschrecke fast, denn Frankreich scheint nur aus häusern, geparkten autos, kläffenden hunden und menschenleere zu bestehen. Es ist dann auch kein Franzose, sondern ein anderer pilger, Robert, aus der Schweiz. Wir kommen ins gespräch und gehen den weg bis Faraman zusammen weiter. Hier sieht er sich eine B&B unterkunft an, da er nichts zu essen dabei hat, und ich gehe weiter zur gite,

Jetzt sitze ich hier in der miniaturausgabe eines trapperhauses, mit fellen und fallen an den wänden, und körben, kräutern und kolben unter der decke. Es ist winzig – drei mal fünf meter, aber es hat alles was nötig ist – kühlschrank, gas, wasser (kalt), elektrisch. Ein kajütenbett, ein tisch und eine bank verkomplettieren die ausstattung.
Draussen wiehert Roxanne, der rotschimmer appaloosa des besitzers herum – er scheint auf etwas zu warten. Bevor ich in die hütte reinging um zu schreiben, sass ich drassen an einem tisch mit blick über die ebene, die hügelzüge der moränen des einstigen Rhonegletschers links und rechts, in der ferne das gebirge der Chartreuse. An guten tagen könnte man bis zum Mont Blanc sehen. Der kühle wind, der über die hügelkuppe bläst, vertreibt mich aber bald in die relative wärme des hauses, das jetzt durch den gaskocher noch wärmer wird. Der einzige nachteil am ganzen arrangement ist die relativ weit entfernt lokalisierte toilette und dusche. Dazu muss ich die pferdeweide hoch und über den campingplatz. Es hat zwar eine not toilette in der nähe – aber das ist eine italienische – und da machen meine knie nicht mit.

Als der besitzer mir die toiletten zeigt, kontrolliert er schnell ob noch papier da ist – alles leer. Er konstatiert das mit einem blick auf die durch die ritzen unter dem dach hereinwachsenden efeuranken mit einem schulterzucken – im notfall reichts...

Heute habe ich das erste mal in meinem leben eine gottesanbeterin in der natur gesehen. Das insekt sitzt einfach auf meinem schlafsack auf dem bett. Sie ist gross – fast 8cm lang, hellgrün und wunderschön. Sie dreht den kopf und sieht mich an als ob sie mich erfassen könnte. Kein insekt sieht wohl so ausserirdisch aus wie dieses.

For ES

The outcome of the night is – previsible. The blankets look and feel soft enough, but are not enough to accomodate all the bumps and humps of a woman. I find it hard tofind a comfortable position. Outside the wind rattles around the garage, keeping me awake. To be honest part of me also listens whether there isn't something human rattling the door as well. There isn't. Around midnight the wind finally dies down and I manage to fall asleep. I wake up a couple of times to shift position, but my back tells me clearly – only on the belly will be tolerated.

Shortly before seven the machine in the milkin shed starts working. I get up, shivering, because it is very fresh outside and save myself into the warmth of the cowshed, where I fill the milkmaid's ears with my babbling.

The old farmer in the meantime is seeing to his nearest. His wife is bedridden and the son, who twenty years ago took over the farm has terminal liver cancer. Now this 84 year old farmer has to care for two bedridden people and a farm – he who walks himself bent like a windblown old oaktree.

It's time to leave. I have to walk on an empty stomach, the last food I had I have eaten for dinner last night. It will take me about one a half hours to get to Le Côte St. André and I quickly find that my engines don't run well without apropriate energy. I am tired, hungry and no walking tall can give me the feeling I am advancing at anything more than a totter.

I do get to St. André – I even find a cafe which can serve me some food. But by now my morals are already at rockbottom. I feel that I won't be doing much walking today and I immediately look for the place to stay at night. In the 15km distanced village apparently nothing is free – thus at least I interpret the mysterious message on the answermachine – further than that village I cannot imagine walking therefore I need to try the village closer to St. André, a mer 10 kilometer away. So what?! At least that allows me to go and enjoy a bit of the music – there is a public concert at the hall, a huge wooden construction open on all sides. I listen to the whole concert and realise, that it is almost a month that I listened to music. I very much enjoy it.

Finally I continue. After a few kilometers, somebody calls to me from a busstop. I startle, for France on a sunday (and most other days) seems to exist of well tended houses, yipping and barking dogs behind fences, parked cars – and a general absence of anything human. But the caller is another pilgrim like me – Robert from Switzerland. We chat a little and continue together to Faraman. We want to take a coffee before either heading on or heading towards the gite but despite the indications in our travelguide a cafe is not to be had. Again – an immense emptiness of people in the whole village. Where ARE French people when they are not at work?!

Well, Robert has no food and the gite I go to does not offer any meals. I have bought foodstuff for me so that is not a problem. We separate as Robert wants a B&B and I head for my provisory home of the day.

Now I am sitting in a minuscul version of a trapper's hut including furs and traps on the walls and baskets, corncobs, and a dreamcatcher dangling from the ceiling. It's minute – 3 to 5 meters at most, but it has everything necessary- a fridge, running (cold) water, gas, electricity. A cot, table and bench complete the furniture. The only drawback is the really long way to the shower and the toilet. There IS a toilet nearby but it's an italian one – meaning you have to crouch yourself. That's death to my knees and anyway – if I want such a toilet I am better off al fresco.

Outside Roxanne the appaloosa horse is whinnying up a racket- he seems to be waiting for something. Before the chilly wind whistling over the top of the hill chases me into the warm hut I sit outside on a bench and admire the view over the valley. This place is situated on an endmoraine from the old Rhone glacier. From up here I can see the two flanking hills left by the old glacier, and far away the origin of it – the Chartreuse mountains. Even further back on a clear day will be visible the Mont Blanc. That is the direction I have come. As erratic as my etappes are, they have already carried me half the distance from Geneva to Le Puy. When I am there then I have navigated a mere third of the distance.

As I write I become conscious of small grinding noises around me that start and stop again. I think I hear the woodworms at work.

I also saw a preying mantis for real for the first time in my life. She suddenly was there, on my sleeping bag in the hut. I carried her outside and took a good look. Such a weird looking thing. It turned its head as if it was seizing me up. It's not often I get the impression a creature this small actually sees me. In any case it is the most alien looking insect I know. But very beautiful in its own way.